Чертеж стула и схема табурета: как их сделать
Если вы хотите сделать своими руками стул, то начните с модели, которую показывает чертеж на рисунке № 1. Собрать ее очень просто, так как не требуется делать соединения в «шип-паз». В то же время стул получается прочным, так как стягивается конфирматами сечением 7 мм.
Стул является неотъемлемым предметом мебели, который сегодня можно увидеть в любой квартире.
Материалы и инструменты
Стул собирается из:
- брусков 25 х 50 мм;
- 12-миллиметровой фанеры.
К тому же для его изготовления понадобятся:
Чертеж стула со спинкой.
- клей;
- саморезы;
- дрель-шуруповерт;
- электролобзик;
- инструмент для разметки;
- наждачная бумага.
Вместо деревянных брусьев можно использовать фанеру соответствующих габаритов. Альтернативным евровинтам крепежом станут саморезы, но тогда конструкцию необходимо усилить шкантами.
Постарайтесь купить оструганные бруски, иначе вам придется их обрабатывать дома. Кроме того, тщательно подходите к выбору заготовок, чтобы в купленной древесине вам не попались поведенные брусья. Возможно, вы захотите сделать стул более удобным. Хотя на чертеже стула не показано, как его можно обить, сделать это просто. Запаситесь пенополиуретаном, плотной тканью, мелкими гвоздиками или скобами для строительного степлера.
Вернуться к оглавлению
Подготовка деталей и сборка
Схема показывает, что элементы стула крепятся под прямым углом. Внимательно подходите к разметке заготовок. Намечая линии реза, используйте угольник. С его помощью наносите разметку на 4 стороны каждого бруска. Распилите брусья на:
- 2 детали (А), длина каждой — 115 см;
- 2 заготовки (Б) по 55 см;
- 2 заготовки (В) по 65 см;
- 2 фартука (Г) по 50 см;
- 1 заготовку (Д) длиной 40 см.
А и Б — ножки стула. В, Г и Д — его перекладины.
Из чертежа видно, как следует ввинчивать конфирматы. Исходя из этого, сделайте на боковых гранях перекладин отметки для отверстий под крепеж и просверлите их. Приложив просверленные детали к ножкам, нанесите разметку на них и высверлите глухие отверстия. Готовить отверстия для евровинтов лучше всего конфирматным сверлом. Если вы будете использовать саморезы, высверлите, предварительно нанеся разметку, глухие отверстия для шкантов:
- по 2 на каждый торец деталей В;
- по 2 на ножки А и Б;
- по 2 на торцы Д.
Кроме того, сделайте ответные глухие отверстия в фартуках Г, перекладинах В и верхней части ножек А. Вставьте смазанные клеем шканты в подготовленные для них пазы. Отверстия для саморезов необходимо раззенковать, чтобы шляпки крепежа были заглублены.
Сборка стула со спинкой.
Сначала соберите раму из фартуков и боковых перекладин, предварительно обмазав контактирующие поверхности клеем. Стяните каркас крепежом и прикрутите к нему ножки. Поверхности в местах сопряжения с рамой также обработайте клеем. Перед установкой конфирматов в перекладину спинки просверлите в деталях А и Д отверстия, после чего можете стянуть перекладину и ножки.
Теперь из фанеры можете вырезать спинку и сиденье. Размеры сиденья — 60 х 50 см. Габариты спинки — 45 х 40 см. В горизонтальной плите делаются прямоугольные вырезы для ножек. Не забывайте обрабатывать все детали наждачной бумагой. После сборки стула отверстия шпатлюются или заделываются герметиком. После пропитки древесины антисептиком стул лакируется или окрашивается.
Спинку и сиденье можно сделать мягкими, приклеив к их поверхностям поролон или пенополиуретан. Потом они обтягиваются плотной тканью, которая фиксируется на обратной стороне скобами или гвоздиками. Тыльную сторону спинки после обтягивания можно закрыть вырезанным по ее размеру листом радиокартона. Еще одним способом обтягивания стула является обивка ткани декоративными гвоздиками. Материал подворачивается на торцах спинки и сиденья. После этого в торцы часто забиваются гвозди.
Вернуться к оглавлению
Монтаж табуретки
Для изготовления боковин подойдет 20-миллиметровая фанера. Перекладина вырезается из плиты толщиной 16 мм. Толщина сиденья — 30 мм. Из чертежа видно, что сиденье табурета крепится к стойкам с помощью мебельных уголков и саморезов, но их можно заменить на 4 конфирмата или длинных самореза.
Чтобы точнее воспроизвести чертеж на заготовках боковин, лучше всего сделать полноразмерный шаблон из бумаги или картона. Еще проще будет выдержать симметричность сторон стоек, если лекало будет вырезаться из вдвое сложенного листа. После этого оно прикладывается к фанере, на которой делается разметка. Стойки вырезаются электролобзиком и ошкуриваются.
На схеме табуретки не показано, какой она будет ширины. Этот размер вы можете подобрать сами. Ее сиденье вам необязательно делать прямоугольным. Ему вы можете придать и такую форму, что продемонстрирована на рисунке № 3. В этом случае вам будет лучше воспользоваться шаблоном. После сборки табурета его нужно пропитать олифой и покрасить эмалью.
Стоит добавить, что у показанной на чертеже конструкции большой запас прочности.
Пользуясь им, вы сможете сделать не только табурет, но и длинную лавку.
masterpomebeli.ru
Растущий стул своими руками: littlehobby
Собираем растущий стул своими руками.Думаю, будет лишним в очередной раз говорить об актуальности проблемы сохранения правильной осанки у детей. Одним из важнейших условий является обеспечение правильной позы при сидении, которая зависит от множества параметров. Обычные стулья не подойдут. К сожалению, офисные кресла с газлифтом тоже не способны решить эту задачу, так как не имеют ни регулируемой подставки для ног, ни регулировки вылета сидения, а одних только регулировок высоты сидения и угла наклона спинки недостаточно. В такой ситуации специальный регулируемый стул станет отличным решением!
В интернете можно найти множество различных вариантов на любой вкус. Из всего многообразия выбрал понравившуюся конструкцию.
Конструкция не так проста, как может показаться на первый взгляд. Она очень технологична. Важно учесть соотношение размеров элементов, их взаимное расположение, прочность и устойчивость всей конструкции. Конечно, никаких чертежей ни на сайте производителя, ни в интернете найти не удалось. Поэтому пришлось разрабатывать чертежи самому. Тем интереснее. На проектирование ушло несколько дней.
К сожалению, в моем распоряжении нет плоттера, чтобы выводить изображения нужного размера, а программа, в которой я работал не умеет печатать крупные изображения по частям (или просто не смог разобраться как это сделать). Поэтому пришлось решать задачу окольными путями. Чертежи деталей были сохранены как обычные фотографии с большим разрешением. Далее с помощью бесплатной программы PosteRazor преобразованы в PDF-документы, содержащие чертежи в нужном масштабе и разбитые на отдельные листы формата А4.
Перед тем, как поделиться своими чертежами, хочу сделать маленькое отступление. Позанудствовать, так сказать.
Имею ли я право их публиковать? Не нарушу ли чьи-то авторские права? Ведь стул-то я подглядел в интернете и кто-то его разрабатывал! Давайте разбираться.
На эту ситуацию можно смотреть с двух точек зрения: этической и юридической. Этическую сторону вопроса опустим, потому что здесь возможен целый спектр вполне аргументированных мнений и к истине скорее всего придти так и не удастся. А вот с юридической точки зрения поиск истины не так безнадежен.
Так вот, юридически стул не может являться объектом авторского права. В данном случае, согласно ГК, он может являться либо полезной моделью, либо промышленным образцом, которые признаются и охраняются только при условии государственной регистрации, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент. На сайте производителя ни о каких патентах речи не идет, скорее всего, никто этот стул и не патентовал. Честно говоря, не вижу что там можно запатентовать — в сравнении с аналогами ни особой новизны, ни оригинальности. Хотя конструкция вполне удачная. Да и на www.freepatent.ru я его не нашел. А значит ничьих патентных прав я не нарушу за неимением таковых.
А вот чертежи, согласно КоАП, являются объектами авторского права и защищаются без какой-либо регистрации по умолчанию, как вид произведений изобразительного искусства, (программы для ЭВМ, кстати, как литературные произведения). Разработанные мною чертежи не являются точной копией оригинала, который мне не доступен, а являются результатом интеллектуального труда и отражают мое видение той конструкции, общие черты которой видел на фотографиях. И на публикацию результатов своего труда имею полное право, как автор. В отличие от тех, кто без разрешения и ссылки на источник размещает статьи из моего блога на своих сайтах для привлечения посетителей. Приходится ставить копирайты на фотографии.
Ну хватит занудства, пора за дело!
Чертежи растущего стула можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/-nS9on3WmbxdF
Если в архиве нет какой-то детали, значит ее описание будет далее по тексту.
Печатаем их как обычный многостраничный документ на листах А4. При этом в мастере печати Acrobat Reader важно не забыть указать масштаб «Реальный размер». В итоге, после склейки отдельных листов, получаем чертеж детали в масштабе 1:1.
Вырезаем чертеж стоек по контуру и наклеиваем его на лист фанеры.
В качестве материала для стоек выбрана фанера толщиной 22 мм. Вырезаем первую деталь, отступив от контура 5 мм. В общем-то качество и точность реза не очень важны. Лишь бы оставался некоторый запас.
Теперь получившиеся грубые края заготовки необходимо выровнять точно по чертежу. Обычно для обозначения этого действия использую термин «причесать». Для этого прижимаем ровную рейку к заготовке по линии чертежа и проходим по кромке копировальной фрезой с верхним подшипником. Скругления обрабатывал, направляя фрезер руками с последующей подгонкой скруглений шлифовальной машиной. На эту заготовку можно потратить больше времени, т.к. она будет служить шаблоном и от качества ее обработки зависит качество остальных стоек.
Теперь, имея шаблон, размечаем и вырезаем остальные заготовки для стоек
Далее при помощи саморезов закрепляем шаблон на заготовках. Для закручивания саморезов в шаблоне делаем отверстия, в тех местах, в которых будут отверстия для крепления сидения и подставки для ног. При этом шляпка закрученного самореза не должна выдаваться из шаблона.
И при помощи копировальной фрезы выравниваем кромки заготовки по шаблону.
С помощью фрезера, вставленного в стол делаем паз, в котором будут двигаться элементы, фиксирующие сидение и подставку для ног. Для простоты решил зазвать их бегунками. Глубина паза 10 мм, ширина паза 24 мм (может быть было бы удобнее сделать ширину паза, равную ширине имеющейся фанеры — 22 мм, но в мастерской такой фрезы не оказалось).
В середине паза через равные расстояния делаем отверстия. С обратной стороны заготовки в месте выхода сверла обязательно нужно подложить брусок, чтобы сверло не выламывало нижний слой шпона. Закрыть или замаскировать такой скол будет крайне трудно.
Аналогично поступаем с бегунками. Печатаем чертеж в реальном размере, вырезаем и наклеиваем на лист фанеры. Далее вырезаем с запасом и «причесываем», как делали это с шаблоном стойки.
Из того же листа фанеры 22 мм лобзиком грубо с запасом вырезаем будущие бегунки.
Все теми же саморезами фиксируем шаблон на заготовке
И на фрезерном столе при помощи копировальной фрезы выравниваем кромки заготовок по шаблону.
С помощью кромочной калевочной фрезы скругляем кромки на всех получившихся деталях. Радиус скругления 4,8 мм.
Далее вырезана рейка, с помощью которой бегунки входят в зацепление с желобом на стойках. Высота рейки 20 мм, ширина 24 мм. Т.к. ни 20 мм, ни 24 мм фанеры у меня не оказалось, рейку решено сделать из массивного ясеня. Эта древесина обладает отличными прочностными характеристиками.
В бегунках на фрезерном столе был сделан соответствующий желоб и в него вклеены рейки. При этом когда будете делать желоб надо не забыть, что бегунки бывают правые и левые.
После высыхания клея рейки распилены и сточены заподлицо с корпусом бегунков. Также в бегунках сделаны отверстия для фиксации их на стойках.
Также в бегунках выфрезерованы желоба параллельно полу. Глубина желоба 10 мм, ширина 16 мм. В этих желобах будут фиксироваться сидения и подставки для ног. На следующей фотографии можно видеть готовые бегунки.
Аналогично поступаем с шаблонами сидения и подставки для ног: печатаем чертеж, клеим его на фанеру и вырезаем заготовку.
Для того, чтобы сделать ровные скругления использовал тонкую рейку из 5 мм фанеры, пропущенную между саморезами, задающими нужный радиус. Она хорошо гнется и создает плавные переходы. Как это сделано видно на фотографии:
В результате получаем два шаблона — подставки для ног (слева) и сидения (справа). Далее работаем с ними по уже отработанной схеме — размечаем заготовки (обводим шаблоны карандашом) и вырезаем их с помощью электролобзика с отступом 5 мм. Для них использована фанера 16 мм, хотя можно и 22 мм. Фиксируем шаблон на заготовке при помощи саморезов и отрабатываем кромки копировальной фрезой. Имея готовые шаблоны вся операция занимает несколько минут. Оставшиеся на готовых деталях небольшие отверстия от саморезов можно либо просто игнорировать из-за их незначительного размера, либо скрыть при помощи шпатлевки на этапе шлифовки. Лично я пошел по первому пути. Не забываем скруглить кромки при помощи кромочной колевочной фрезы.
Шаблон для спинки делал «по месту». Поэтому чертежа спинки нет. Верхнюю и нижнюю кромку делал по шаблону сидения. Высота спинки 100 мм, Ширина 464 мм (глубина паза для спинки в стойках 10 мм). После того, как шаблон готов, делаем по нему с помощью электролобзика и копировальной фрезы пару спинок за несколько минут.
Всего в стуле три перекладины. Они сделаны из того же листа 22 мм. Размеры перекладин, фиксирующих бегунки 399х50х22 мм. Нижней перекладины (в нижней части возле пола) — 444х30х22 мм. С помощью прямой фрезы 10 мм делаем пазы для потайных мебельных гаек — бочонков.
Далее делаем паз для спинки.Угол наклона спинки выбирал в соответствии с ГОСТ 19301.2-94. «Мебель детская дошкольная…» Угол наклона спинки по нему не менее 5 градусов и более. У моего стула угол 11 градусов — мне кажется очень комфортный угол.
Получаем небольшую груду деталей
Каждый стул собирается на болты с шестигранниками и мебельные потайные гайки-бочонки . Болты имеют размеры 6х70 и 6х50, гайки — 10х20 и 10х12. Комплект крепежа представлен на фотографии.
Готово. Как говорится, «похоже на правду». При сборке проверяется качество изготовления и подгонки деталей, устраняются мелкие недостатки, проводится «доработка напильником». На этом пильно-сверлильно-фрезеровальный этап закончен.
Начинается шлифовально-малярный этап. Теперь стулья полностью разбираются и все детали шлифуются перед нанесением покрытия. Использовал бумагу 180. Кое-где пришлось повозюкать 80 и даже 40.
Малярные работы — это отдельная дисциплина. Плохое финишное покрытие может испортить всю работу. Зима на улице и отсутствие отопления в мастерской внесли в привычный процесс свои коррективы. Красить стул пришлось прямо дома. Поэтому ни краскопульта, ни многокомпонентных вонючих лаков использовать нельзя — только невонючий водный лак и кисточка.
Т.к. стул делал из остатков фанеры, некоторые детали имели загрязнения. К сожалению, полностью избавиться от них шлифованием не удалось, поэтому решил покрывать один стул темным цветом — «махагоном», второй — глянцевой непрозрачной эмалью молочного цвета. Пока готов только первый. Второй, молочный, ждет своего времени.
Если после нанесения первого слоя лака цвет лег неравномерно, детали из-за разной степени впитывания покрыты проплешинами, поднялся ворс и поверхность стала как наждачка, и вообще все это выглядит ужасно и хочется все бросить, значит вы на правильном пути. После высыхания первого слоя (часа через три-четыре) берем наждачную бумагу зернистостью 180 и шлифуем весь поднявшийся ворс. Далее кладем второй слой, после высыхания которого поверхность стала чуть лучше — нет ворса и цвет лег ровнее, но все равно далеко до картинки на этикетке банки с лаком. Поэтому матируем детали той же наждачкой и кладем третий слой. За ним четвертый. И так далее. Продолжаем до тех пор, пока результат не станет вас удовлетворять. Мне для этого хватило пяти слоев, на которые потрачено два дня.
Растущий стул готов. Себестоимость двух стульев — лист фанеры 1500х1500 мм толщиной 22 мм, крепеж на 50 р. и банка лака. Сюда же электричество, амортизация основных фондов, зарплата рабочего.
Видел на Амазоне подобные конструкции по 250 американских долларов — не цена, а жесть какая-то. У нас они, конечно, значительно дешевле.
Не смотря на сомнительный дизайн конструкция достаточно продуманная.
Это не просто детский стул, это скорее офисная мебель для школьника. Потому что именно школьники многие часы проводят сначала за уроками, а потом за компьютерными играми и для них важна правильная удобная поза для осанки, меньшего утомления и сохранения зрения. При этом школьники еще и активно растут.
Для большего комфорта можно изготовить съемные мягкие накладки на сидение и спинку. Как опцию. Но не вижу особой необходимости — обычно школьная мебель без подушек. Подлокотники тоже без особой надобности, потому что во время письма или при работе на клавиатуре локти должны свободно лежать на столе, чтобы не вызывать напряжение в плечах. Все эти выкладки описаны в целом множестве ГОСТов и растущий стул им соответствует. В общем, я доволен результатом.
Вы можете приобрести некоторые вещи из этого блога в нашей группе вконтакте: https://vk.com/attendandbuy
Вступайте в группу, чтобы не пропустить новые лоты!
Читайте также другие мои статьи
littlehobby.livejournal.com
Как самому сделать ортопедический коленный стул: чертеж с размерами
В чем заключается ортопедичность стульев? Прежде всего, ортопедический стул предназначается для правильного расположения тела человека, сидящего на стуле. Обычные стулья высокого качества могут дать только комфорт, но не ортопедичность. И на таких стульях чаще всего и начинаются проблемы с позвоночником.
Читайте также: Какой должна быть высота парты и стула в зависимости от роста
Если человек сидит правильно, то он не тянет шею и не наклоняет спину, не изгибается во все стороны. В таком положении могут затекать мышцы и болеть поясница. Поэтому сидеть на таких стульях совершенно нежелательно.
Всем известно, что проблемы с осанкой начинаются еще в школе. Ведь когда ребенок делает уроки, он не думает об осанке и не сосредотачивается на том, в каком положении находятся его спина и руки. Большинство учеников не обращает внимание на поправку учителя сесть ровно. Статистика говорит о том, что как минимум у 80% учеников есть проблемы с позвоночником.
У взрослых проблема со спиной аналогичная. Начиная со школьных лет, студенты в институтах точно так же не замечают своего положения за партой, потом сидячая работа на не всегда удобных и качественных стульях. Потом начинает болеть спина уже в молодом возрасте.
Читайте также: Какой стульчик для кормления ребенка выбрать
А на каких стульях чаще всего сидят ученики и студенты? Плоская спинка, короткое сиденье. Разве на таком стуле можно удобно разместиться и держать спину ровно? Спина от постоянного напряжения только разболеться может. А все дело в угле наклона между сиденьем и спинкой.
Давайте рассмотрим весь процесс сидения человека на подобном стуле:
- левая рука чаще болтается без всякой опоры;
- линия между тазом и плечами искривляется, из-за этого нарушается параллельность;
- мышечная память запоминает положение туловища, правильное оно или нет, поэтому всякий раз тело искривляется снова и снова;
- коленные суставы располагаются под каким угодно углом, но только не под прямым, из-за этого нарушается кровообращение нижних конечностей, и застаивается кровь в тазобедренном отделе;
- вся нагрузка идет на крестец, поэтому позвоночник искривляется, и поражаются другие отделы.
Спасением такому положению дел может стать ортопедический коленный стул. В чем же его суть и как он поможет сохранить ровную осанку? Из уроков биологии можем помнить, что спина человека тем ровнее держится, чем под большим углом наклонено сиденье. Все дело в центре тяжести, потому что когда человек сидит на наклоненной поверхности, то начинает неосознанно держать спину ровнее. А так как это удобно, то и сутулиться уже не получается.
Читайте также: Делаем столы и стулья для кукол своими руками
Коленный стул по своей конструкции довольно простой, но цены на него почему-то высокие. Если есть желание, то его можно сделать самому из деревянных брусков или металлической трубы.
Итак, чертеж коленного стула с вашими размерами должен содержать такие детали, как верхняя перекладина, боковина, нижняя перекладина, малая сидушка, большая сидушка. Эти детали нужно будет соединять крепежным и скользящим уголками и крепежной пластиной. Размеры вы можете подобрать сами или просмотреть варианты на сайте. Так как такой стул должен регулироваться по высоте и изготавливаться для конкретного человека, то люди с разной комплекцией сидеть на одном стуле не смогут. Эти стулья больше индивидуальные, особенно ручного 
Пошаговая инструкция сбора стула:
- Подотовьте брусочки, их потребуется 6, плюс один поменьше для регулирования высоты. 2 из них будут служить упором в поверхность, 2 – чтобы поддержать упорную часть и еще 2 – для поддержки сиденья.
- Просверлите отверстия, которые будут служить для регулировки высоты, соедините бруски между собой.
- После этого прикрепите сиденье и спинку к брускам. Обтяните их поролоном и обшейте тканью.
Иногда можно слышать некоторые жалобы на пользование таким приспособлением:
- затекают ступни и немеют;
- скольжение по сиденью;
- слишком высокая конструкция;
- болят колени.
Всех этих проблем можно избежать. Лучше всего выбирать такие конструкции, которые оснащены регулированием угла наклона. Когда выбираете стул, выбирайте его для конкретного человека, поэтому им будет удобно пользоваться только кому-то одному, если комплекция тела у другого отличается.
Если отрегулировать неправильную высоту, то нагрузка на колени увеличивается, и они быстро устают.
Ступни могут затекать только от долгого сидения и нахождения в одном положении. В любом случае нужно периодически вставать и прохаживаться, делать упражнения для ступней.
При выборе модели стула учитывайте высоту стола, за которым будете сидеть. Беря по внимание все эти аспекты, ортопедический коленный стул станет вашим верным помощником в учебе или работе и сохранит ваше здоровье.
delajmebel.ru
Как сделать ортопедический коленный стул своими руками. Чертежи коленного стула
У тех, кто впервые увидел коленный стул, скорей всего в голове промелькнули слова: что за …..? как же на нем сидеть? Впрочем, нечто подобное подумал и я, но прежде чем выкинуть из головы данное изобретение с пометкой бред, все же решил подробнее разузнать что же это такое.
Как оказывается, данное изобретение не такое уж нелепое, и если верить производителям, то ортопедический коленный стул позволяет держать осанку во время работы за столом. Вы спросите, «существуют же всевозможные ортопедические стулья стандартной конструкции, в чем преимущество коленного стула»?
Дело в том, что не зависимо от того, какой вы используете стул (стандартной конструкции), вы сможете держать осанку, только облокотившись на спинку стула. Но как только оторветесь от спинки, для большинства, спину держать ровно уже не получается. Вследствие чего получаем искривление позвоночника, особенно этому подвержены подростки и люди, которые много работают за компьютером.
Так в чем же преимущество коленного стула? Как оказывается все очень просто, чем больше угол наклона сидения, тем ровнее держит спину человек. А связанно это с центром тяжести позвоночника, поскольку при сидении на наклонной поверхности человек непроизвольно держит спину ровно, поскольку это более комфортно, а вот сутулиться даже при желании уже не получится.
Не смотря на то, что конструкция коленного стула весьма проста, цены на него довольно таки впечатляют. Но при желании коленный стул можно изготовить своими руками, используя деревянные бруски или профильную металлическую трубу.
Размеры брусков, которые понадобятся при изготовлении коленного стула, указаны на чертеже (для увеличения кликните по картинке).
Чертежи в более большом разрешении прикреплены к этой записи.
3D модель будущего коленного стула выглядит так:
А теперь перейдем от теории к практике. Согласно чертежу нам необходимо подготовить деревянные бруски. Дерево нужно использовать без сучков, и желательно твердых пород дерева.
Если вы не хотите, чтобы через месяц стул начал скрипеть, то для соединения брусьев используйте мебельные шканты и столярный клей.
Процедура изготовления стула немного затянется, за счет длительного высыхания клея. Для надежности, дополнительно, соединения можно скрепить саморезами или конфирматами.
Сидение и подставку под колени вырезаем из фанеры толщиной 20мм. И крепим при помощи конфирматов и мебельных шкантов к раме стула.
Разумеется, без мягкой обивки на таком стуле будет сидеть совсем не комфортно, поэтому фанеру необходимо будет оббить поролоном.
Желательно использовать несколько видов поролона, внизу жесткий, а сверху более мягкий. Это делается для того, чтобы колени не продавили мягкий поролон и не уперлись в жесткую фанеру.
Поролон обтягиваем эластичной декоративной тканью.
Для удобства перемещения, к основанию стула крепим колесики.
Поскольку в основании стула используем квадратный брус, а в разложенном состоянии стул стоит на ребрах, то для крепления колес необходимо в нижнем брусе сделать выборку. Чтобы колеса были установлены строго вертикально, стул в разложенном состоянии устанавливаем на пол. Сбоку прикладываем линейку (брусок толщиной 15-20мм), и с торца основания стула, карандашом отмечаем, где именно делать выборку для колес.
Коленный стул готов к использованию
В сложенном состоянии он занимает не много места, и его вполне можно хранить в кладовке.
Добавлено 28.09.2016г
Некоторые рекомендации, которыми поделился один из наших читателей (Игорь [email protected]), при строительстве данного стула.
Не имея мастерской, вынужден был мастерить в условиях квартиры. Инструмент есть, но кое-чего сильно не хватало. Особенно стойки для сверла или сверлильного станка, ибо точное перпендикулярное плоскостям деталей сверление — весьма важно в принципе, а в этом стуле так особенно, ибо под сиденьем надо сверлить более 100 мм, и кривизна недопустима.
Укажу важные моменты по технологии.
1. Сверловка дрелью. Я сверлил с двух сторон, используя кондуктор. Можно сверлить и на глаз, но обязательно с двух сторон и очень тщательно следя за углом, стараясь выдерживать максимально возможно прямой угол.
2. Регулировочную планку лучше делать из толстой фанеры. 20-ти миллиметровой или склеить несколько кусков более тонкой фанеры, при отсутствии толстой.
3. Прирезку под колеса сделал по уровню.
Теперь о доработках.
1. После обивки подколенников, сразу пришла мысль, что сделать три прямоугольных подушечки будет куда как проще
2. Врезал планки в опорные бруски на 20 мм, плюс клей и конфирматы. На первом стуле из сосны пришлось поставить уголки, ибо дочка все же умудрилась как-то расшатать клей.
3. Усилил у опорного бруска ту часть, что идет от сидения. То есть там у меня не 2 планки, а 5. И также врезаны в брус на 20 мм.
4. Сделал сиденье и подколенники составными. Есть опорная деталь, и есть само сидение и подколенники уже с поролоном и обтянутые. Для соединения в сиденье и подколенники вставил болты м8 (можно и м6), шляпки которых залил эпоксидкой (можно жидкими гвоздями или иным надежным клеем с наполнителем).
5. Система регулирования угла наклона сидения. Уже испытал и доволен. Стул стал чуть выше прежнего, и пришлось для дочки менять высоту посредством планки. Так легко выставил комфортный угол, чего нельзя было сделать в базовой модели. Можно дополнить систему еще рядом отверстий по другому радиусу и тем самым получить почти идеально плавную регулировку наклона сидения.
Ну и просто поделюсь тем, где я нашел бук. У кого есть такие доски, тому проще, но в своём регионе я не нашел их. А нашел в большом магазине буковые ступени и тут же в магазине мне распустили одну метровую (1000*400*40, кажись) ступень на рейки 40*22 и несколько брусков 40*45 и я радостный поехал домой делать стул №2. А теперь хочу сделать стул №3, сделав детали не сборными, а сплошными.
Дочка пошла в первый класс и я вижу, что посадка ребенка на таком стуле реально иная, чем на традиционном. У ребенка прямая спина без всяких усилий. Для взрослого человека, ИМХО, надо делать стул из железа. Я (100 кг) аккуратно садился и на первый стул из сосны, но всё же есть сомнения, что он меня долго выдержал бы.
И еще… дочке больше нравится первый стул… ??
webhamster.ru
Самостоятельное изготовление мягкого стула для кухни из дерева
Изготовленные своими руками предметы интерьера придают особый уют дому. Порадовать членов семьи и гостей оригинальной мебелью, выполненной специально для конкретного помещения, с учётом общего стиля меблировки. Пошагово рассмотрим этапы изготовления стула собственными руками.
Мягкие кухонные стулья — этапы работы
Стулья для кухни — одна из самых важных деталей обстановки, так как от их качества зависит то, насколько комфортно сидеть за столом. Самым удобным вариантом являются стулья с мягким сиденьем. Изготовить такой стул самостоятельно может даже не самый опытный «столяр».
Этапы работы:
Выбор материалов.- Составление эскиза стула и чертежей его деталей.
- Закупка материалов.
- Изготовление деталей каркаса.
- Сборка каркаса.
- Изготовление сиденья и соединение его с каркасом.
Выбор материалов.Материалы и инструменты
Для самостоятельного изготовления каркаса мягкого стула для кухни можно использовать такие материалы, как ДСП, МДФ или дерево.
Наилучшего результата можно добиться, взяв натуральную древесину. Подойдут сосна, лиственница или ольха. Рекомендуются использовать их при изготовлении мебели для кухни. Это связано с тем что такие материалы имеют повышенную устойчивость к воздействию влаги. Каркас мягкого стула для кухни из ольхи — идеальный выбор для тех, кто ищет самый бюджетный вариант.
Хороши будут также бук, красное дерево или дуб, но эти породы дерева сложно качественно обработать в домашних условиях. Кроме того, нужно помнить о том, что мебель из дуба получается тяжёлая, а это не очень хороший показатель для стульев, которые будут стоять на кухне, где их часто приходится двигать.
Можно приобрести не строганный брус и обработать его рубанком, а затем отшлифовать наждачкой № 100—125. Окончательную шлифовку мягких пород дерева производят с помощью наждачной бумаги № 63—80. Если нет желания тратить время на самостоятельную обработку бруса, можно купить уже готовый, оструганный.
Брус для мебели должен быть сухим, без сучков, с ровными кромками, без трещин. Необходимо внимательно осмотреть материал на предмет наличия гнили и плесени.
Для придания завершённого вида изделию стоит покрыть деревянные детали стула мебельным лаком. Предварительно, можно покрыть каркас морилкой или тонирующим средством.
Сиденье мягкого стула чаще всего наполняют поролоном толщиной 40—50 мм и плотностью не менее 40 кг/м. куб. Можно использовать в качестве наполнителя синтепон, ватин или латекс.
Обивка может быть выполнена из искусственной, натуральной кожи или мебельной ткани. Лучше всего для этой цели подойдёт гобелен и шенилл. Помимо этих материалов для обивки мягкой мебели используют куртизан, жаккард, флок и велюр.
Ткань куртизан подойдёт для тех, у кого есть домашние животные. Она устойчива к механическим воздействиям, хорошо моется, мало впитывает грязь.
Отличный материал для обивки кухонной мебели — жаккард. Эта ткань отличается тем, что устойчива к грязи и не впитывает влагу. Недостатком такой обивки является только сравнительно высокая цена.
Флок хорош тем, что имеет низкую стоимость и мало подвержен истиранию. Внешне напоминает бархат.
Обивка из кожи не самый лучший выбор для кухни, где мебель подвергается воздействию тепла и влаги.
Для соединения деталей стула между собой понадобится столярный клей.
Инструменты:
- ножовка по дереву;
- рубанок;
- стамески;
- карандаш;
- киянка;
- наждачная бумага;
- строительный степлер.
Составление эскиза стула и чертежей его отдельных деталей
Прежде всего нужно определиться с желаемыми размерами будущего изделия. Обычно стул для кухни имеет высоту от 800 до 1000 мм, ширину от 400 мм и глубину от 500 мм. При составлении эскиза нужно учесть размеры прочих предметов обстановки кухни, прежде всего обеденного стола. Чем больше размер сиденья, тем удобнее сидеть на таком стуле. Впрочем, определяя этот размер, стоит придерживаться принципа «золотой середины».
Чтобы проще было выбрать оптимальные размеры, рекомендуется составить эскиз стула в масштабе. Это даст возможность представить, какое соотношение ширины, глубины и высоты стула будет выглядеть красиво и обеспечит удобство при использовании изделия.
Эскиз
После выполнения эскиза составляют список деталей изделия. Для изображённого на рисунке стула понадобятся:
- два бруса длиной 900 мм с сечением 60×40 мм для задних ножек;
- два бруса длиной 440 мм с сечением 40×40 мм для передних ножек;
- четыре бруса длиной 430 мм с сечением 40×40 мм для проножек и продольных оснований;
- два бруса длиной 360 мм с сечением 40×40 мм для поперечных оснований;
- обрезная доска длиной 360 мм и шириной 80—100 мм для спинки;
- фанера толщиной 16 мм размером 520×450 мм (свес по 20 мм с каждой стороны) для основания сиденья;
- поролон толщиной 40—50 мм;
- материал для обивки сиденья.
Брус нужно закупить в количестве большем, чем требуется по расчёту, так как при изготовлении можно испортить некоторые детали.
Чертёж задней ножки (боковая грань)
Чертеж задней ножки стула
Для создания наклона спинки на задней ножке сверху и снизу выполнен спил под углом, с переходом с глубины 60 мм на глубину 40 мм.
Все остальные детали имеют форму правильных прямоугольников. Для крепления деталей между собой, при сборке нужно будет сделать шипы и пазы на каждой детали.
Изготовление каркаса мягкого стула
Эскиз каркаса
Порядок работы:
- Для заготовок задних ножек отпилить два бруса длиной 900 мм с сечением 40×60 мм.
- По чертежу выполнить спил для наклона спинки на передней грани каждой детали сверху и снизу. Переход толщины с 60 на 40 мм сделать под углом, если передние ножки оставить квадратными. Если передние их грани скруглить, то переход по толщине на задних ножках можно сделать плавным.
- Для выполнения пазов для спинки, поперечных и продольных оснований сиденья и проножек сложить заготовки задних ножек так, чтобы их торцы совпадали. Тогда пазы будут на одном уровне. Нанести карандашную наметку их расположения. Размер паза для спинки 102×22 мм. Край паза должен отступать от края задней грани ножки на 10 мм. Прорезать стамеской по наметке отверстия и тщательно очистить их от опилок.
Эскиз левой задней ножки
Эскиз левой задней ножки стула
Пазы для спинки и поперечного основания на левой задней ножке расположены на правой боковой грани. Для правой ножки эти отверстия должны быть сделаны на левой боковой грани.
Чертёж правой задней ножки (разрез в месте расположения пазов для продольного и поперечного оснований)
Чертёж правой задней ножки разрез в месте расположения пазов
Паз для проножки совпадает по размеру и расположению с пазом для продольного основания, но по высоте должен быть выполнен на 100 мм ниже.
- Отпилить два бруска сечением 40×40 мм длиной по 440 мм для передних ножек.
- Прорезать пазы для оснований и проножек на передних ножках. По высоте они должны совпадать с соответствующими пазами на задних ножках. Размеры пазов видны на нижеприведённом чертеже.
Чертёж левой передней ножки (вид сверху)
Вот что должно получиться в результате:
Эскиз левой передней ножки
На правой ножке выполнить паз для переднего поперечного основания на левой боковой грани.
Для заготовок продольных оснований и проножек отпилить четыре бруса длиной по 430 мм. Выполнить на них с помощью стамески и ножовки шипы, совпадающие с соответствующими пазами на ножках.
Чертёж продольного основания и проножки (вид сверху)
Эскиз продольного основания и проножки
Для изготовления поперечных оснований отпилить два бруса длиной по 360 мм и выполнить на них шипы. Ширина и глубина шипа должна быть на 2—3 мм меньше соответственных размеров паза. Шипы на переднем и заднем поперечных основаниях отличаются по размеру и расположению. Это связано с тем, что задние и передние ножки имеют разное сечение (40×60 и 40×40 мм соответственно).
Чертёж переднего поперечного основания (вид сверху)
Чертёж заднего поперечного основания (вид сверху)
Эскиз заднего поперечного основания
- Выпилить из обрезной доски толщиной 20 мм спинку размером 360×100 мм. При желании можно спинку сделать тоже мягкой.
- Прежде чем приступить к сборке каркаса стула, нужно нанести первый слой лака. Если планируется обработка деталей изделия морилкой или тонирующим составом, нужно выполнить её обязательно до скрепления элементов между собой. Нужно учитывать то, что лаки имеют сильный запах, поэтому лакировку лучше производить на улице или в хорошо вентилируемом помещении.
- После высыхания первого слоя лака можно приступить к сборке каркаса. Детали скрепить между собой, тщательно смазывая пазы и шипы клеем и сбивая их киянкой.
- Вырезать из фанеры заготовку для сиденья стула, размером 450×500 мм.
Чертёж сиденья
- Вырезать поролон по размеру сиденья или с отступом от краёв не более 5 мм. Приклеить к сиденью.
- Обтянуть сиденье тканью или другим обивочным материалом. Закрепить ткань с помощью строительного степлера. Скобы располагать на расстоянии не менее 15 мм друг от друга. Если на ткани есть повторяющийся рисунок, нужно обратить внимание на его расположение, особенно когда речь идёт об изготовлении нескольких стульев.
- Сиденье и спинку прикрепить к каркасу с помощью саморезов. Их шляпки можно замаскировать с помощью опилок. Для этого нужно смешать немного опилок с клеем и этой массой закамуфлировать шурупы. После покрытия лаком они станут почти незаметными.
Для крепления сиденья, на каркасе нужно сделать раскосы, как показано на эскизе:
Точками обозначены места крепления сиденья к раскосам саморезами. Сами раскосы выполняют из обрезков бруса длиной 150—200 мм. Брусок прикладывают к месту стыка оснований и обрезают под нужным углом. Затем саморезами раскос крепят к торцам каркаса стула.
Удалить остатки клея, покрыть детали каркаса несколькими слоями лака. Оставить до полного высыхания.
Освоив изготовление мягкого стула для кухни простейшей конструкции, можно впоследствии замахнуться на более сложную работу. Например, стулья с подлокотниками, фигурные, резные изделия или полностью эксклюзивные конструкции.
Поделись статьей:
Оцените статью:
mebelza.ru
Складной стул своими руками: инструкция от мастеров
Содержание:
С чего начинается процесс изготовления мебели? С поиска идеи. Если вам кажется неинтересным минималистический дизайн современных предметов интерьера, предлагаем сделать необычный складной стул своими руками. Конечно, изысканный формат изделия потребует кропотливой работы над деталями, зато на выходе получится настоящий эксклюзив. Тысячи лет назад подобные стулья стояли в залах древнеегипетских дворцов. Попробуем и мы внести в свой дом частицу царской роскоши.
Давайте сделаем такой элегантный складной стул
Прежде чем приступить к изготовлению стула
Сначала строим чертеж изделия, просчитывая параметры деталей и всего изделия в целом.
Чертеж складного стула
Несмотря на видимую сложность конструкции, стул-ножницы выполняется с применением самых простых инструментов:
- Ножовка по металлу и по дереву.
- Электролобзик.
- Электродрель.
- Молоток.
- Отвертка.
- Струбцины.
- Рашпиль, напильник.
- Рейсмус, циркуль.
Конструкция стула потребует строгого соблюдения размеров. Скорректировать готовое изделие по высоте или ширине будет сложно.
Деталировка складного стула
Подбирая древесину перед тем, как сделать раскладной стул, обратите внимание на ясеневую доску толщиной 21 мм. Древесина ясеня, не имеющая дефектов, отличается прочностью и красивой текстурой. Для сборки стула понадобятся следующие заготовки и детали:
- Ножки 21х120х760 мм (хватит на 3 детали) — 6 шт.
- Планки сиденья 21х28х290 мм – 16 шт.
- Спинка 21х110х650 мм – 1 шт.
- Опорные бруски для ножек 21х50х450 мм – 4 шт.
- Подлокотники 21х70х450 мм – 4 шт.
- Круглый брусок ∅30х75 мм – 2 шт.
- Круглый брусок ∅10х60 мм – 2 шт.
- Шканты ∅10х50 мм – 32 шт.
- Резьбовые штанги – М6х450 – 4 шт.
- Колпачковые гайки М6 – 8 шт.
- Столярный клей.
Все размеры деревянных заготовок даны с учетом припуска.
Раскрой материала и сборка складного стула
Имея все необходимое, чтобы изготовить раскладной стул своими руками, остается проявить точность и аккуратность в работе. Сначала выпиливаем и склеиваем между собой по две доски для каждого подлокотника и каждого опорного бруска для ножек. В первом случае детали при склейке устанавливаем на кромку, а во втором – на пласть. После раскроя всех деталей, их кромки скругляем, причем кромки подлокотников и опорных брусков – на больший радиус. Готовые детали стула следует сначала собрать без клея и подогнать друг к другу. Теперь опишем более подробные действия.
Шаг 1. Делаем картонный шаблон для ножек со всеми предусмотренными отверстиями. Размечаем по нему контуры ножки на доске. Выпиливаем деталь электролобзиком и высверливаем отверстия. Дальнейшая доводка ножки производится с помощью напильника.
Картонный шаблон для ножек
Шаг 2. Нам понадобится вспомогательная доска-приспособление, на которой мы будем обрабатывать выкроенные детали. По картонному шаблону высверливаем в ней гнезда и вклеиваем два шканта. На них мы будем фиксировать ножки для дальнейшей обработки.
Ножка на вспомогательной доске-приспособлении
Шаг 3. Соблюдая всю возможную точность, вырезаем остальные 15 ножек. Первая выпиленная деталь послужит трафаретом для всех последующих. Для каждых трех ножек потребуется доска шириной 120 мм.
Вырезаем ножки складного стула
Шаг 4. Торцы каждой ножки запиливаем в самодельном стусле по шаблону, укрепив ножку на доске-приспособлении.
Запиливаем торцы ножек
Шаг 5. Надеваем по 4 ножки на резьбовые штанги. Стягиваем конструкцию струбцинами. Зачищаем внешние и внутренние стороны ножек рашпилем, чтобы придать им требуемую форму.
Придаем ножкам требуемую форму
Шаг 6. Сверлим перпендикулярные отверстия под рифленые шканты в торцах ножек. Для этого каждую ножку фиксируем на доске-приспособлении, стянув их струбцинами вместе. В готовые гнезда вклеиваем шканты.
Сверлим отверстия под шканты в торцах ножек
Шаг 7. Согласно чертежу, построенному перед тем, как сделать складной стул, вырезаем планки сиденья и запиливаем на ус их внутренние опорные торцы. Ножки и планки надеваем на 4 резьбовые штанги длиной 45 см. Штанги необходимы не только для соединения деталей, они служат осями при складывании стула. Подгоняем планки под изогнутые контуры ножек при помощи напильника, скругляя опорные торцы планок.
Надеваем ножки и планки на 4 резьбовые штанги
Шаг 8. Размечаем на подлокотниках и опорных брусках ножек гнезда под шканты, используя рейсмус и измерительный циркуль. Отмеченные точки накалываем шилом и высверливаем.
Намечаем и высверливаем отверстия под шкант на подлокотниках и опорных брусках ножек
Шаг 9. Промазываем клеем шканты и надеваем на них подлокотники и бруски ножек, доводя детали постукиванием молотка через деревянную прокладку. Собираем стул. Складываем его и стягиваем двумя струбцинами, используя вспомогательные доски. Чтобы сжать подлокотники и бруски ножек, приколачиваем к еще 2-м доскам скошенные рейки-упоры, устанавливаем полученные конструкции в нужные места и притягиваем струбцинами.
Соединяем ножки с подлокотниками и опорными брусками
Шаг 10. Ножовкой обрезаем резьбовые штанги по длине. Концы закрываем хромированными колпачковыми гайками М6, затянув их с таким расчетом, чтобы стул складывался без усилий. Соединяем спинку стула с подлокотниками. Для этого с одной стороны крепим ее шкантами на брусок диаметром 30 мм. С другой стороны спинка свободно накидывается на круглый брусок с ограничителем, не давая стулу складываться.
Крепим спинку раскладного стула
Кропотливое выпиливание и сборка стула-ножниц займет не один вечер, но наградой мастеру будет оригинальная штучная вещь, привлекающая всеобщее внимание восхищенных зрителей.
www.mebelniykrug.ru