чертеж шкафов, чертеж шкафа под мойку, важные размеры гарнитура, чертеж шкафа под духовку

Проектирование кухонного гарнитура это ответственный и интересный процесс. Возможно даже самый важный этап в постройке кухонного гарнитура. Для того что бы спроектировать кухонную мебель необходимо знать некоторые моменты которые свойственны только ей. О них и пойдет речь в этой статье.

Для проектирования кухонного гарнитура существует множество программ как платных, так и бесплатных. Достоинства их на лицо. Но есть один большой недостаток. Применяя эти программы, вы не вдаетесь в подробности внутреннего содержания, а, следовательно, обязательно возникнут проблемы при сборке. Поэтому в не зависимости от инструмента проектирования важно понимать сам процесс и знать особенности очень важно, это позволит избежать ошибок.

По поводу программного обеспечения следует отметить, что можно пользоваться и обычными чертежными программами, а можно и вовсе проектировать вручную. Это не повлияет на качество. Однако применение программных средств позволяет пересмотреть множество вариантов за меньшее время, тем самым снизив трудоемкость проектирования.

Теперь перед тем, как приступить непосредственно к проектированию, давайте рассмотрим особенности кухонного гарнитура. В принципе, каких либо жестких стандартов на проектирование кухонного гарнитура, как по конструкции, так и по размерам нет, т.е. поле для творчества неисчерпаемое. Единственные ограничения, которые есть это размеры встраиваемых элементов, таких как варочная панель, духовка, выкатные корзины, сушки для посуды и пр. В общем, все то, что нельзя сделать своими руками или изготовить на заказ.

Не смотря на то, что жесткие стандарты отсутствуют, существуют устоявшиеся геометрические параметры кухонных гарнитуров, связанные с эргономикой, т.е. с удобством пользования. Эти параметры универсальны и их желательно придерживаться для простоты проектирования.

• Высота от пола до столешницы 85-90 см.

• Ширина столешницы 60см.

• Высота нижних ящиков 72,5 см.

• Глубина нижних ящиков 55-57 см.

• Высота ножек нижних ящиков 10-12 см.

• Высота верхних ящиков 60 или 90см.

• Глубина верхних ящиков 30см.

• Расстояние между столешницей и верхними ящиками 50-60см.

• Высота установки вытяжки, т.е. расстояние между столешницей и вытяжкой 90см.

• Так же существует стандартные размеры ящиков 15, 20, 30, 40, 60, 80 см. Т.е. размеры под установку дополнительного оборудования, плита, сушка для посуды и пр.

Наиболее оптимальный подход в проектировании кухонного гарнитура заключается в том, что бы использовать стандартные элементы, т.е. стандартные размеры ящиков, а оставшееся пространство заполнить не стандартными элементами. Такой подход облегчит не только проектирование, но и последующую сборку кухонного гарнитура.

Дизайн кухонного гарнитура

И так, проектирование кухонного гарнитура следует начинать с создания принципиального дизайна кухонной мебели, т.е. с определения месторасположения мойки, ее размера и плиты. От этих двух элементов будет зависеть расположение вытяжки, шкафа для посуды, ящика для ложек и вилок и пр.

В качестве примера можно привести следующее моменты организации рабочего пространство кухни.

• Удобно с левой или правой стороны от плиты в нижней части кухонного гарнитура установить узкую выдвижную корзину (шириной 15-20 см) под масло соль и пр.

• В верхней части кухонного гарнитура удобно расположить аналогичный шкафчик для специй.

• Сушку для посуды удобно располагать непосредственно над мойкой.

• Ящик для ложек и вилок удобно сделать в нижней части кухни слева или справа от мойки.

В общем, перед тем как приступить к непосредственному проектированию, важно набросать примерный дизайн кухонного гарнитура. Если сделать это достаточно сложно, то можно обратиться за проектом в какую-нибудь организацию изготавливающую мебель на заказ. Как правило, дизайн проект стоит не дорого.

После того как примерный план готов можно приступить к проектированию кухни. Для этого желательно оперируя стандартными элементами определить местоположение шкафов, как нижнего ряда, так и верхнего. Пространство, в которое не умещается стандартный шкаф заполняется не стандартным. При этом следует предусмотреть отступ от стены в 1-2 см, на случай компенсации неровности стен.

После того как общий план готов и определены габаритные размеры всех шкафов можно приступать к расчету размеров для заказа деталей кухонного гарнитура. На этом этапе следует уделить немного внимания конструкции шкафов.

Проектирование и расчет размеров деталей шкафов

Начать следует с вопроса, что будет внутри шкафа полки, выкатные корзины или выдвижные ящики. Это влияет на конструкцию шкафа. Следует отметить, что выкатные корзины могут устанавливаться, только в шкафы стандартных размеров, это наиболее целесообразно с точки зрения экономии пространства.

В случае установки выкатной корзины или выдвижных ящиков конструкция шкафа представляет собой шкаф с четырьмя стенками. Если в шкаф устанавливается полка, то добавляется дополнительный элемент. Следует отметить, что высота полки может быть любой, но самый оптимальный размер порядка 30 см. Так получается, что при наличии полки в нижних шкафах получается две полки, а в верхних три при высоте шкафа 90 см и две при высоте шкафа 60 см.

Стандартный шкаф состоит из четырех деталей это две детали боковины и две детали это верх и низ. Для примера возьмем стандартную ширину шкафа 40 см и глубину 55 см. Таким образом, у нас получаются размеры боковин высота 72,5 см ширина 55 см, размеры деталей верха и низа ширина 36,8 см длина 55 см. Следует обратить внимание как определять ширину низа и верха. Он равна: ширина шкафа – 2*толщина плиты ЛДСП, толщина плиты равна 1,6 см.

Рис.1. Чертеж шкафа.

В промышленном производстве мебели, часто используют другие конструкции. Самой распространенной является конструкция, когда вместо верхней детали используют две узких детали. Таким образом, можно сэкономить на материале. Однако если речь идет о изготовлении кухонной мебели своими руками, то такая конструкция создает много проблем при сборке.

Рис.2. Чертеж шкафа с верхними планками.

Аналогичным образом рассчитываются размеры всех деталей. Если в ящике предусматривается полка, то ее размер аналогичен верхней и нижней детали.

Далее необходимо учесть, что у любого шкафа имеется задняя стенка. Эту стенку можно изготовить или из ламинированного ДВП, или из обычного ДВП. Фактически ДВП прибивается к задней части ящика скобами или гвоздями.

Рис.3. Задняя стенка шкафа.

Размер задней части должен быть немного меньше, чем размер ящика, порядка 2 мм на каждую сторону, т.е. для нашего примера размеры ширина 39,6 см, высота 72,1 см.

Теперь несколько слов о кромке. Кромка необходима как по эстетическим соображениям, так и по функциональным, например, она защищает лист ДСП от влаги и механических повреждений. Логично предположить, что следует наклеить кромку по всему периметру детали. Однако это достаточно затратно, поэтому с целью экономии кромку можно клеить, только в местах, где она видна, т.е. спереди ящика, либо в местах с возможным соприкосновением влаги, например, если ящик будет стоять на полу.

Кроме того кромочная лента бывает двух видов толщиной 0,4 и 2 мм. Первая дешевле, вторая дороже. Для конструкционных элементов, т.е. для ящиков целесообразно использовать тонкую кромочную ленту. Во-первых, так дешевле, во-вторых, нет необходимости учитывать толщину кромочной ленты при расчете размеров деталей ящиков.

Рис.4. Толстая кромка.
Рис.5. Тонкая кромка.

Все описанное справедливо для любых ящиков как стандартных, так и не стандартных, как верхнего ряда, так и нижнего.

По поводу кромки следует сказать еще один момент. Кромки описанные выше изготовлены из пластика, поэтому они достаточно прочны и не прихотливы. Наклеить их самостоятельно без использования специального стока, на мой взгляд, не реально. Однако существует кромочная лента меламиновая. Она уже имеет клеящую основу, и наклеить ее своими руками не представляет большой сложности.

Меламиновая кромка уступает по своим характеристикам пластиковой, поэтому применять ее для деталей мебели не стоит. Однако она бывает единственной альтернативой, если необходимо наклеить кромку своими руками, не отдавая детали на производство.

Проектирование углового шкафа

Этот вопрос актуален, если кухонный гарнитур располагается не по одной стене, а по двум или по трем, т.е. если кухня имеет Г-образную или П-образную форму. Здесь существует два варианта шкафов: соединяющиеся под прямым углом или под углом 45 градусов. Достоинством шкафов первого вида является то, что можно применять стандартную столешницу, она дешевле. Достоинством второго варианта шкафов является возможность установки угловой мойки. Давайте рассмотрим особенности проектирования угловых шкафов.

Угловой шкаф, соединяющийся под прямым углом

Основная проблема этого шкафа заключена в том, что если сделать его стандартным, то невозможно установить фасад. Кроме того и дверцы, и выкатные ящики будут мешать друг другу при открывании. Поэтому конструкция этого типа ящиков несколько отличается от стандартной.

Для того что бы решить вышеуказанные проблемы поступают следующим образом. В конструкцию вводят дополнительные элементы – вставки, а форма верхней и нижней части изготавливают с уступом. Вставки предназначены для двух целей. Во-первых, с их помощью можно стянуть ящики между собой. Во-вторых, они частично выполняют роль фасада.

Размеры этой вставки 1 следующие. При условии, что нижний ряд ящиков имеет глубину 55 см, а высоту 72,5 см, то размер: высота 69,3 см длина 62см. Соответственно для вставок 2 и 3 высота 69,3 см ширина 7 см.

Рис.6. Угловой ящик с перегородкой.

Следующая особенность этого типа шкафа. Если необходимо установить фасад с другой стороны, то необходимо установить еще одну. Ее размеры высота 69,3 см и ширина 10см. Она необходима для крепления петель.

Рис.7. Дополнительная перегородка для установки дверцы.

Угловой шкаф соединяемый под углом 45 градусов

У этого шкафа существуют две основные особенности. Первое это габаритные размеры. При ширине столешницы 60 см, угловой шкаф имеет размеры 90см на 90см.

Второе это проектирование шкафа. Главное в этом, то, что обязательно верхний и нижний элемент должны располагаться между боковыми, а не наоборот. Это необходимо для установки фасада. Если сделать наоборот, то фасад не встанет ровно, т.к. нет такой конструкции петель.

Рис.8. Конструкция углового шкафа.

При этом столешница над угловым шкафом имеет следующие размеры.

Рис.9. конструкция столешницы углового шкафа.

Проектирование шкафа под встроенную варочную поверхность

Шкаф для варочной поверхности несколько отличается от обычного. Все дело в способе крепления самой варочной поверхности. Установка варочной поверхности предусматривает максимальную толщину основания 40 мм, т.е. толщину стандартной столешницы. Поэтому если сделать ящик стандартный, то закрепить варочную поверхность очень проблематично. В этом случае следует поступить следующем образом. Необходимо в место верхней стенки ящика использовать две планки. Тогда с одной стороны обеспечится жесткость ящика, а с другой верхняя часть ящика не будет мешать креплениям варочной поверхности. Так же для этого типа ящика можно не делать заднюю стенку для лучшей вентиляции.

Рис.10. Проектирование шкафа под варочную поверхность

Проектирование шкафа под встроенную духовку

Шкаф под встроенную духовку обладает тоже особенностями. Первое, о чем следует помнить, что встроенная духовка устанавливается в шкаф с размером 60см. Второе, это то, что для духовке необходим подсос свежего воздуха, поэтому должно быть предусмотрено вентиляционное отверстие. Для организации вентиляции духовки можно уменьшить нижнюю часть ящика на 10 см. Как правило, этого достаточно.

Вообще достаточно удобно и традиционно ящик под варочную поверхность и духовку делать один.

Рис.11.  Конструкция шкафа под встраиваемую технику

Проектирование выкатных ящиков

Существует два типа выкатных ящиков это метабокусы, фактически это системы уже готовых ящиков, и ящик изготовленный индивидуально из ЛДСП. Какой тип выбрать решать вам. Можно сказать лишь, что обычный выдвижной ящик можно изготовить любого размера, тем самым полностью заполнить пространство в шкафу, стандартные конструкции имеют жестко фиксированную величину. Так же к обычному выдвижному ящику удобнее крепить фасад.

При проектировании обычных ящиков следует знать некоторые особенности, связанные с системой выдвижения этих ящиков. Существует два вида это роликовые направляющие и шариковые. Иногда они называются направляющие не полного выдвижения (роликовые) и полного выдвижения (шариковые). Если смотреть на эти системы выдвижения с точки зрения проектирования ящиков, то основное отличие заключено в том, что роликовые направляющие имеют допуск в 1 мм, а шариковые нет. Т.е. ошибаться с размерами для шариковых направляющих не желательно. С практической стороны вопроса у шариковых направляющих есть один недостаток это наличие смазки в механизме, о которую можно испачкаться. В роликовых направляющих смазки нет, соответственно и этой проблемы нет.

Для примера приведу расчет элементов ящика для шкафа шириной 40см. Толщина направляющих, что роликовых, что шариковых в среднем 13мм. Поэтому габаритные размеры ящика получаются ширина 34,2 см длина 50-54 см.

Рис.12. Выдвижной ящик.

Проектирование фасада

Про проектирование фасада следует сказать две вещи. Во-первых, при определении габаритных размеров элементов фасада предусматривать зазор между ними, т.е. что бы при открывании элементы фасада не задевали друг за друга. Оптимальный зазор это 3-4 мм. Таким образом, фасад для ящика шириной 40м и высотой 72.5 см имеет габаритные размеры ширину 39,6 см высоту 72,1 см.

Так же на этапе проектирования следует определиться с креплением фасада, т.е. петлями правильнее сказать с их местом расположения. Обычно вполне достаточно, если петля располагается на расстоянии 10-15 см от края элемента фасада. Главное это проверить, не будет ли петля мешать установки каких-либо элементов внутри ящика, например сушки для посуды.

Рис.13. Не правильное расположение петли.

Второе на что следует обратить внимание при проектировании элементов фасада кухни это кромку, в случае если фасад изготавливается из ЛДСП. В этом случае неплохо сделать кромку толстой, это хорошо смотрится со стороны, кроме того у толстой кромки нет острых углов.

Вот основные моменты, которые следует учитывать на этапе проектирования кухонного гарнитура. После того как выполнено проектирование и детали изготовлены, можно приступать к сборке кухонного гарнитура.

mhremont.ru

Проектирование кухни – восемь основных моментов — Сделаем мебель сами

Здравствуйте.

В этой статье мы сделаем небольшой обзор основных моментов, которые нужно помнить, рассчитывая любой кухонный гарнитур.

Проектировка – это всегда интересный и творческий процесс, который должен осуществляться по определенным правилам.

Итак, начнем.

Нюансы, которые нужно знать, следующие:

1. Габаритные размеры кухонного гарнитура
2. Расстояние от столешницы до верхнего короба
3. Расчет размеров коробов
4. Выбор нижнего углового стыка
5. Соосность вытяжки и варочной поверхности (или плиты)
6. Расположение встраиваемой техники
7. Внесение изменений в расчеты с учетом возможной разводки труб
8. Общий дизайн всего изделия

И первое, на что всегда нужно обращать внимание — общие размеры

Этот пункт, пожалуй, самый важный из всех.

Только определив габаритные размеры, начинаются все расчеты.

Но, иногда уже на этом этапе, могут возникать сложности.

И связаны они могут быть с неровностью пола и стен помещения (иногда с несоответствием угла между стенами 90 градусам).

В этом случае, приходится искать наименьшие размеры, и, отталкиваясь от них, уже делать расчеты. Более подробно об этом написано в статье о замере.

И если на этапе замера помещения нет ошибки – это уже, на мой взгляд, третья часть готовности всего проекта.

В случае, если при дальнейшей работе над проектом и будут допущены ошибки, они будут сделаны в правильной размерной цепи, а, следовательно, и исправить их будет проще и дешевле (это, конечно, не касается тех из них, которые могут повлиять на размеры гарнитура по высоте).

Следующим пунктом в приведенном выше списке, идет расстояние между верхней и нижней базами кухни

Это расстояние может колебаться от 400 до 600 миллиметров, и его точный размер обязательно определяется с учетом пожеланий человека, который будет проектируемым гарнитуром в дальнейшем пользоваться (в основном, здесь важен его рост).

Ему должно быть удобно пользоваться верхними кухонными ящиками.

Размеры модулей

Что под этим подразумевается?

Любой гарнитур просчитывается на предмет размеров его коробов по ширине.

Учитывая, что они могут быть уже заранее известные (например, модули под вытяжку, под сушилку, под духовой шкаф и варочную панель, под моечную машину, под бутылочницу), нужно, исходя из этого, определиться с размерами остальных.

Они, разумеется, должны гармонично вписываться в общий дизайн (и в сего размерные цепи), и быть максимально вместительными.

Угловой стык

В подавляющем большинстве случаев, он проектируется либо на 90 градусов, либо на 45 градусов.

При этом нужно учитывать одну деталь: Если кухня проектируется в большое помещение, то можно проектировать любой угол, а, если в маленькое помещение – то проектируется стык 90 градусов, причем, меньшее крыло делается под столешницу глубиной 420 миллиметров (в него, разумеется, уже нельзя встроить духовой шкаф или врезать варочную панель).

И это все касается, естественно, угловых гарнитуров.

Соосность вытяжки и варочной поверхности (или плиты)

Вытяжка должна находиться точно над плитой (в идеальном варианте – вытяжка на 600 миллиметров, должна быть над плитой, ширина которой 600 или 500 миллиметров).

Этот момент подробно описан в этой статье.

Расположение встраиваемой техники

Это — вопрос эргономики.

Встраиваемая техника должна быть расположена таким образом, чтобы ей можно было бы пользоваться, по возможности, стоя почти на одном месте (конечно, это — в идеальном варианте).

Но здесь не стоит забывать, о технических нормах эксплуатации (например, духовка не должна быть расположена близко к холодильнику, плита — к мойке и так далее).

Проектировка с учетом разводки труб и других индивидуальных особенностей помещения

Когда кухонный гарнитур делается в старое помещение, в котором по стенам может идти разводка газовых труб, это нужно всегда учитывать (особенно при расчетах верхних коробов).

Последним пунктом вышеприведенного списка, стоит «дизайн».

Хотя все расчеты делаются уже исходя из определенного варианта дизайна, и именно он влияет на внешний вид всего изделия.

Но все это, так или иначе тесно связано с технологическими моментами изготовления подобной мебели.

Качество и удобство эксплуатации кухни – это первое, о чем должен думать мебельщик при его проектировке, и думать об этом, почти всегда он должен с точки зрения дизайна.

А на этом я буду заканчивать.

До новых встреч.

www.sdmeb.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ — Строим мебель — Каталог статей

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ         Особенностью современных кухонных гарнитуров является то, что конструктивно они исполняются из отдельных шкафчиков, напольных (размещаются непосредственно на полу кухонного помещения) и навесных (так называемых антресолей, размещенных над нижней частью мебели либо независимо от нее).         При проектировании кухонных гарнитуров необходимо учесть множество особенностей, которые могут быть не свойственны другим типам мебели.           Обычно в кухонных помещениях имеется большое количество труб, расположенных вдоль и поперек стен (водяных и газовых). Прилегающие стены расположены относительно друг друга не перпендикулярно, т.е. обычно угол между ними  отличается  от прямого на 3-7 и более градусов (видимо рабочие, строящие дома, находясь под градусом, добавляют свой градус к прямому углу). Что поделать, руки у строителей золотые, но растут из ж…. Стены кухонных помещений могут иметь как выступающие части, так и ниши. На стенах могут находиться различные объекты (в том числе и выступающие), к которым необходимо обеспечить свободный доступ, или же их вообще нельзя закрывать элементами мебели (вытяжные отверстия, например).  Кухонная мебель обычно эксплуатируется интенсивно и, при чем, в условиях повышенной влажности.         Мебель (это относится к любой мебели) должна быть функциональной и, при этом, ее внешний вид не должен вызывать отвращения, и даже наоборот, если мебель не радует глаз, ей место на свалке.         Несмотря на то, что в современных квартирах обычно не хватает места на кухне, существует правило – грамотно спроектированная и сконструированная мебель визуально не только не забирает полезную площадь помещения, но и добавляет ее (к сожалению только визуально, если только вы не Воланд)         Если вы собрались всерьез заняться мебелью, вам необходимо разработать свой алгоритм ее создания. Лично мой алгоритм предельно прост:      1. Постановка задачи (женой, родственником, близким человеком, ну, в общем, заказчиком). На этом этапе необходимо предельно точно выяснить, что же от вас требуется. Выяснить, где будет размещаться мебель, т.е. изучить помещение и особенности его планировки, насколько трезвыми были специалисты, которые строили и оборудовали кухонное помещение, выяснить, насколько «прямые» узлы отличаются от 90 градусов. Если это не ваша кухня, желательно сфотографировать помещение и его элементы, которые попадают в поле расположения мебели, это для того, чтобы вам не пришлось лишний раз бегать к заказчику, чтобы уточнить ту или иную деталь. Если это сторонний человек, то он начнет сомневаться в вашей компетентности, если это ваш лучший друг, то он может подумать, что вы бегаете не на его кухню, а к его жене, в общем, и то и то плохо. Вы должны снять размеры помещения и сделать привязку расположения всех  выступающих элементов и ниш, а также расположение труб и всех навесных агрегатов. И, что самое главное, вы должны снять установочные размеры всей кухонной техники, а также изучить особенности ее монтажа (проектировать кухонный гарнитур без наличия бытовой техники – бесперспективная задача). Вы можете попросить инструкции или их копии у владельцев, в конце концов, просто сфотографировать документацию на технику.  Результатом первого этапа  должен быть эскиз кухонного гарнитура, выполненный от руки или на компьютере (как вам удобно). Кроме этого, необходимо определиться (хотя бы предварительно) с выбором материала, из которого будет сделана кухонная мебель.     2. Проектирование. После того, как вы изучили свою (или чужую) кухню, вооружились необходимыми размерами и жестким напутствием от жены (если мебель для жены, она может поставить ультиматум: «пока не сделаешь мебель, борща не проси») вы приступаете к проектированию. Это самый сложный и ответственный этап, поэтому на нем мы остановимся отдельно. Результатом этого этапа является готовая схема (опять же, выполненная от руки, но уже с применением «высокоточной линейки» или на компьютере) спроектированного вами гарнитура. На схеме должны быть указаны все основные размеры. Кроме этого, вы уже должны иметь готовый расчет всех деталей  спроектированной вами мебели, карты раскроя плит ламинированного ДСП (ЛДСП), перечень (с размерами) фасадов, которые вы будете устанавливать на соответствующие шкафчики и окончательную смету стоимости вашего творения (может жена скажет, что лучше обойдемся старой мебелью).    3. Окончательное согласование проекта с заказчиком. Это желательно делать опять же на месте предполагаемого размещения гарнитура. Могут возникнуть дополнительные пожелания и уточнения. В обязательном порядке уточните тип фурнитуры, которую должен выбрать заказчик. Возможно, заказчик сам пожелает приобретать фурнитуру (и такое бывает), в особенности это касается ручек для фасадов. Не отказывайте заказчику в этом удовольствии. Результатом этого этапа является оформление заказа.    4. Заказ деталей гарнитура и покупка необходимой фурнитуры. Берем ноги в руки и вперед за покупками.    5. Окончательное доведение деталей мебели  до состояния, пригодного к монтажу. Это наиболее трудоемкий процесс, но при наличии определенных навыков и при последовательном выполнении однотипных операций, он завершается за несколько дней. На мебельных фирмах  на этом этапе проводится предварительная сборка мебели (собираются отдельные шкафчики). Но, если вы делаете мебель сами  или даже с помощником, этого делать не следует, т.к. при наличии инструмента, о котором я писал в статье  «ПОДБИРАЕМ  ИНСТРУМЕНТ  ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  МЕБЕЛИ», процесс монтажа мебели займет 7 – 12 часов (и то, если гарнитур большой). Зато вы выигрываете в удобстве транспортировки и обеспечении целостности и сохранности деталей. Во время доведения деталей производится торцевание торцов (эту операцию еще называют кромкование кромок) деталей, изготовленных из ЛДСП и постформинга, выполнение разметочных работ, сверление и фрезерование отверстий и углублений. Если торцевание деталей выполняется с применением меламиновой ленты (высокопрочной бумаги пропитанной специальным составом) на клеевой основе, то эту операцию можно делать самостоятельно, с использованием обычного утюга. Если же вы решили обработать торцы лентой ПВХ или  кромкой из акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС), то лучше вам заказать выполнение этой операции на специальной фирме. Лучше всего это делать там, где вы заказываете детали, это позволит сократить транспортные расходы и избежать повреждения деталей при транспортировке. Кстати, пусть вас не пугают такие сложные названия, когда вы придёте в магазин, торгующий мебельной фурнитурой, продавцы вам все покажут и расскажут. И еще один нюанс,  если торцевание вы заказываете как отдельную услугу, торцовочный материал можно заказать на фирме, которая будет выполнять эту работу, но, обычно, по слегка завышенным ценам.  И вы должны быть уверены, что вам подберут торцовочную ленту именно того цвета, какой вам нужен, а не тот, который есть у них в наличии. Вы можете сами  купить торцовочные материалы, но перед покупкой  вы должны уточнить на фирме, которая будет выполнять торцевание, технологический отход торцовочной ленты, чтобы не получилось, что того материала, который вы принесете в фирму, не хватит, и вам придется бежать и докупать его, а материал к тому времени уже раскупили.    6. Монтаж кухонного гарнитура. На этом этапе вы выполняете сборку отдельных элементов гарнитура и объединение их в единое целое.    7. И наконец, любование своим творением и получение заслуженных похвал и долгожданного борща (а может и еще чего) от жены.         Во время монтажа мебели большое количество отдельных шкафчиков, из которых она состоит, необходимо выравнивать и предварительно фиксировать относительно друг друга с использованием струбцин, с последующей фиксацией взаимного положения элементов мебели мебельными декоративными стяжками. С помощью стяжек достигается и устранение такого дефекта, как выгнутость боковых стенок элементов кухонной мебели, которая зачастую возникает за счет нарушений технологии хранения и транспортировки ЛДСП организациями, занимающимися реализацией ламинированных ДСП.         Нижняя и верхняя части объединяются в единые системы. Иногда эти системы разрываются на отдельные конструктивно и функционально завершенные узлы. При проектировании и монтаже нижней и верхней частей гарнитура необходимо, чтобы боковые грани нижних шкафчиков и антресолей находились в одной вертикальной плоскости, а ширина фасадов этих шкафчиков и антресолей была одинакова.         Как уже отмечалось, нижняя часть состоит из отдельных шкафчиков, объединенных единой рабочей поверхностью (столешницей). Конечно, не всегда удается сконструировать мебель так, чтобы рабочая поверхность была цельная. Если  разрывов  рабочей поверхности не удается избежать, то их количество должно быть минимизировано, а боковые грани столешницы должны быть максимально защищены от попадания влаги с помощью декоративных окончаний и силикона (или другого герметика).         Шкафчики могут устанавливаться на специальные кухонные ножки, изготовленные из прочной пластмассы, либо (это делается редко) на декоративные мебельные ножки.  Кухонные ножки не имеют эстетичного вида, и чтобы они не портили впечатления о кухонном гарнитуре, они закрываются цоколем, который крепится к передним ножкам на специальные легкосъемные клипсы. Клипсы обычно продаются в комплекте вместе с кухонными ножками, но вам необходимо контролировать это, т.к. некоторые продавцы (наверное, по забывчивости) не додают их, особенно, когда вы покупаете много фурнитуры. Цоколь целесообразно защищать силиконовым подцокольником от губительного воздействия воды во время мойки полов.         Если пол в помещении, где вы планируете установить кухонную мебель, идеально ровный и горизонтальный, то в качестве ножек для нижних шкафчиков, можно использовать боковые стенки, как я это сделал при изготовлении для своей жены кухонного гарнитура Татьяна.          Для нижней части мебели могут использоваться как закрытые, так и открытые шкафчики. В закрытых шкафчиках применяются только глухие фасады. Если это фасады наружные откидные (из натурального дерева или МДФ), то размер их должен быть на 4мм меньше, чем внешний размер шкафчика. 4мм – это технологический зазор, обеспечивающий свободное открывание и закрывание фасадов. То же касается и наружных откидных фасадов (как глухих, так и витрин) для антресолей. Если фасады раздвижные, то особенности расчета их размера определяется в документации производителя раздвижной системы.         Как уже отмечалось, антресоли также объединяются в системы антресолей. Высота размещения антресолей над рабочей поверхностью определяется индивидуально заказчиком исходя из его физиологических особенностей. Этими же критериями, а также размерами кухонного помещения, определяется и высота самих антресолей. Но делать их слишком высокими нецелесообразно, т.к. глупо добираться до верхних полок антресолей с помощью приставной лестницы. И еще, увеличение размеров антресолей  ведет к увеличению себестоимости мебели. При проектировании антресолей целесообразно в их состав включать как открытые, так и закрытые шкафчики. Для закрытых шкафчиков целесообразно использовать не только глухие фасады, но и витрины, украшенные декоративным стеклом. Это оживит ваш гарнитур, придаст ему некоторый  шарм. Верх антресолей можно украшать декоративным карнизом, причем его можно крепить как к самим антресолям, так и к дополнительному карнизу, как это выполнено в кухонном гарнитуре Лариса.         Для того, чтобы добиться выравнивания антресолей, их обычно навешивают на стальные монтажные планки с помощью специальных регулируемых навесов (применение нерегулируемых навесов не позволит добиться идеального выравнивания).  Регулировку необходимо производить таким образом, чтобы добиться расположения фасадов антресолей в одной вертикальной плоскости, а верхних поверхностей антресолей в одной горизонтальной плоскости. После выравнивания антресолей относительно друг друга, их положение необходимо зафиксировать мебельными стяжками. Обычно антресоли размещаются таким образом, чтобы их нижняя часть заходила, или накладывалась на верхнюю часть фартука из декоративной керамической плитки (если таковой имеется).         При проектировании кухонной мебели обязательно необходимо рассчитывать  антресоли таким образом, чтобы ее боковые стенки ни в коем случае не попадали на вертикальные трубы, а верхние и нижние стенки не попадали на горизонтальные трубы.         При планировании места навеса антресолей, обязательно необходимо учитывать место прокладки электрической проводки в стенах, на которые будут вешаться антресоли, чтобы, не дай Бог, монтажные дюбели не попали в электрические провода.           Система антресолей кроме функциональной нагрузки может нести еще и эргономическую. Эту систему можно использовать как основу для размещения светильников. Размещать светильники можно как под антресолями  (для увеличения освещенности рабочей поверхности), так и на дополнительных карнизах (как пример  —  кухня Лариса). Это увеличит степень освещенности кухонного помещения. Возможно применение светильников и внутри антресолей, но это целесообразно делать, если в навесных шкафчиках с фасадами типа витрина использовать в качестве полок листовое стекло. При этом, если в качестве светильников использовать цветные фотодиоды, то можно добиться удивительных световых эффектов.         При изготовлении кухонных гарнитуров особое внимание необходимо уделить выбору рабочей поверхности (столешницы) и ее монтажу. Этому вопросу я сейчас уделю некоторое внимание, т.к. основное физическое воздействие испытывает именно рабочая поверхность, и она эксплуатируется в условиях постоянного воздействия влаги.          Требования к столешнице:    1. При монтаже нижней части гарнитура  рабочая поверхность обязательно должна быть расположена четко в горизонте. Это необходимо, чтобы хозяйка или хозяин на кухне не проклинал вас за катающиеся по рабочей поверхности куриные яйца и другие круглые предметы.    2. Столешница должна иметь максимальную степень защиты от влаги. Требования к материалу и особенности ее выбора  оговаривались в моей статье «Выбор материалов для изготовления корпусной мебели». Материал для рабочей поверхности подбирается с учетом цветовой гаммы всей кухонной мебели.      3. Открытые торцы столешницы  должны  быть обработаны специальным влагостойким материалом (многослойной пластмассовой пленкой в заводских условиях, т.е. во время производства столешницы), или специальным торцовочным материалом (пленкой, лентой и т.д.) во время изготовления деталей мебели. Тыльная (задняя) часть столешницы, если она прилегает к стене, защищается декоративным плинтусом. Места разрывов плинтуса соединяются специальными соединениями или уголками, которые, обычно, подбираются под цвет плинтуса. Окончания плинтуса глушатся специальными заглушками.    4. Если в качестве материала для рабочей поверхности выбран постформинг, желательно выбирать такой, который на нижней грани передней части поверхности имеет два – три каплесборника. Это предотвратит разрушение столешницы от влаги, скапливающейся на нижней грани рабочей поверхности.    5. О защите окончаний и разрывов рабочей поверхности  я уже говорил выше. При изготовлении кухонного гарнитура, особое внимание также необходимо уделить выбору мойки. Если заказчик еще не приобрел мойку, то посоветуйте ему покупать не накладную, а врезную. Применение накладной мойки приведет к увеличению количества разрывов на рабочей поверхности и, соответственно уменьшению ее эстетичности и срока эксплуатации. При использовании накладной мойки  невозможно предотвратить попадание капель воды на боковые стенки шкафчика мойки, что, в конце концов, приведет к тому, что детали шкафчика начнут коробиться. Конечно, лучше всего использовать мойки из искусственного камня, которые функционально и конструктивно являются единым целым со столешницей. Однако искусственный камень довольно дорогой и не все могут себе его позволить. Лучшим вариантом (недорого, но сердито), является применение врезной мойки из нержавеющей стали. Кстати, качество нержавеющей стали (а соответственно и мойки) определяется магнитом. Если магнит не магнитится к мойке, значит, вам действительно предлагают мойку из качественной нержавейки и, соответственно, наоборот, если магнитится, то скоро на нержавеющей мойке появятся пятна ржавчины. Бывают мойки с глянцевой и с матовой поверхностью. Лучше выбирать с матовой, на такой мойке не будут видны царапины, которые обязательно будут появляться в процессе эксплуатации. И не крайнее, но самое важное требование, когда монтируете врезную мойку, в дополнение к стандартному уплотнителю, который придается к мойке, обязательно «сажайте» ее на силикон и, чем больше вы дадите силикона, тем лучше, лишний, который вылезет из-под мойки  во время ее монтажа, вы легко уберете сухой тряпкой. Крайний нюанс, который я сейчас хочу оговорить, так это то, что при проектировании шкафчика под мойку необходимо учитывать, что вам эту мойку необходимо будет как-то монтировать, т.е. внутренний размер шкафчика должен превышать монтажные размеры мойки не менее, чем на технологический зазор крепления мойки.          Выбор кухонной техники полностью лежит на плечах заказчика и зависит только от его вкуса и материального состояния. Однако, хочу отметить, что рост у людей разный, а радикулит- болезнь общая, распространенная чуть менее кариеса. При применении стандартных газовых плит высота размещения рабочей поверхности определяется высотой этой плиты (хотя, при желании поднять высоту рабочей поверхности  можно применять подставку под плиту, в случае использования газовой плиты). В случае применения накладной рабочей поверхности (газовой или электрической) и встроенной электрической духовки,  можно их разместить таким образом, чтобы приходилось как можно меньше наклоняться как при мытье посуды, так и при доставании праздничного гуся из духовки (в качестве примера, кухонный гарнитур Татьяна).        Скорее всего, статья будет еще дорабатываться, но некоторые особенности я постарался изложить. Этап конструирования мебели будет рассмотрен в отдельной статье. Многие вопросы, которые я не затронул в этой статье, уже рассмотрены в разделе «Мебель своими руками», или будут рассмотрены в других статьях, которые, опять же, войдут в этот раздел. Посетив этот раздел, вы наверняка сможете выбрать мебель по своему вкусу, а также скачать образцы мебели и расчет деталей для нее, если она вам понравилась.          Александр Иванович Иценко

iaisite.ru

Самостоятельное создание проекта кухни: Часть I

Подготовка к самостоятельному проектированию кухни

Статья содержит информацию о принципах правильных замеров помещения, о стандартах кухонной фурнитуры и габаритных размерах бытовой техники. Не владея всем списком необходимых размеров, кухонную мебель спроектировать просто невозможно.

Замеры помещения под кухонную мебель

Здесь я много писать не стану, а просто дам ссылку на статью, которую настоятельно рекомендую к прочтению всем, кто внезапно почувствовал в себе силы для самостоятельного изготовления кухни -> С чего начать замер кухни. Распространённые ошибки и советы профессионалов.

Эта статья полезна  тем, что в ней простым языком описаны принципы замеров. От себя лишь добавлю несколько эскизов и тезисно выделю основные правила.

Замеры кухни: Пошаговый инструктаж

1 Будем считать, что в кухонном помещении полностью завершены монтажные и ремонтные работы, и ничего нам не мешает приступить к самому замеру.

2 Арсенал замерщика: несколько листочков в клеточку, строительная рулетка, простой карандаш (желательно мягкий), ластик.

3 Чертеж помещения в двух вариантах – фронтальная часть стен, где планируется установить кухонный гарнитур и вид сверху всей комнаты.

4 Отображение на эскизе всех объектов, находящихся в непосредственной близости к будущей кухне (котел, счетчики, трубы, коммуникации, выступы, ниши, розетки, включатели, дверные проемы, окна, подоконники, батареи и прочее).

5 Зафиксировать произведенные замеры. Сперва необходимо измерить комнату по периметру, а также высоту помещения. Потом следует измерять расстояния до объектов и их габариты.

Ну вот и все! Надеюсь, что с замерами все ясно. Если же у вас остались какие-либо вопросы, я с удовольствием отвечу на них в комментариях к статье.

Идём далее…

Определение габаритов кухонной техники и стандартных размеров фурнитуры

Прежде чем приступить к прорисовке эскиза кухонного гарнитура, необходимо точно знать какая существует фурнитура, какие ее стандартные размеры и что именно вы хотели бы видеть в своей мебели. Зачем это нужно?

Например, вы точно знаете, что в вашей будущей кухне должен быть пластиковый лоток под столовые приборы. Но, не зная о том, что он обладает некоторыми стандартами, вы спроектируете несоответствующий необходимым размерам лотка шкафчик, и пластиковый бокс попросту не поместится в выдвижной ящик.

Габариты основной кухонной фурнитуры я перечислю, но если вам захочется чего-то другого, что отсутствует в моем списке, обратитесь за помощью в магазин фурнитуры или изучите ассортимент интернет-магазина мебельной фурнитуры.

Кухонная фурнитура для функционального внутреннего заполнения мебели: Стандартные размеры

Лоток для столовых приборов (ложки, вилки, ножи) – пластиковый органайзер, предназначенный для хранения столовых приборов обладает следующими стандартами (мм) – 300, 400, 500, 600, 700, 800 мм, где цифровое значение – это не размер лотка, а габаритный размер кухонного шкафчика, в который планируется устанавливать бокс. То есть бокс «300» на самом деле гораздо меньше, и он идеально помещается в ящик 300 мм шириной.

Сушка (сушилка) для посуды (тарелки, чашки) – металлическая решетка с характерными выемками для просушивания и хранения посуды. Габаритные размеры навесного шкафчика (не самой сушки) должны быть в ширину: 500, 600, 700, 800 мм; в высоту – не менее 650 мм.

Выездная сетка-карго (бутылочница) – предназначена для хранения бутылок с маслом, уксусом и прочих пищевых жидкостей, также карго снабжена невысокой полочкой для баночек с сыпучими приправами. Размер шкафчика под стандартную бутылочницу – 150, 200 и 300 мм.

Если бытовая техника и мойка уже куплены, выпишите отдельно на листик их фактические размеры. Если же нет, то просто запомните для себя несколько стандартов:

Ширина ящика под духовку	600 мм
Ширина тумбы под врезную посудомоечную машину	450, 600, 900 мм
Минимальная ширина шкафчика под мойку	550 мм
Ширина ящика для встраиваемой СВЧ	600 мм
Ширина пенала для холодильника с возможностью навешивания фасада	600 мм
Ширина вытяжки	600, 700, 900 мм

Для начального этапа проектирования перечисленных размеров достаточно. Если же походу прорисовки кухонной мебели, вы захотите снабдить мебель более функционально, можете смело спросить у меня совета здесь, под статьей.

А пока… достаем тетрадку в клетку или лист миллиметровки, и переходим к следующей части статьи -> Проектируем кухню самостоятельно: Часть II.

Смотрите также: Все кухни Москвы и Московской области

ПОНРАВИЛСЯ ПОСТ? Не забудьте поделиться с друзьями 🙂

mebeljurnal.ru

деталировка для распила, расчет и проектирование

Нередко, сталкиваясь с высокими ценами на готовые предметы кухонной меблировки, возникает необходимость сделать их самостоятельно, и в этом случае на первом месте всегда стоит деталировка кухни для распила.

1

Опорные точки проектирования – что следует учитывать

Для начала нужно измерить помещение, чтобы определить, какой полезной площадью вы располагаете и сколько свободного пространства можно выделить под шкафы и тумбы. Если кухня небольшая, а рабочая область готовки должна быть вместительной, ей можно отвести большую часть площади, включив в конструкцию барную стойку, которая может заменить обеденный стол. Либо последний делается откидным, что позволяет сэкономить дополнительное пространство. При планировании обязательно нужно учитывать, что кухонный блок может быть классическим линейным, Г-образным, П-образным (самый вместительный) и островного типа. Давайте рассмотрим каждый вариант отдельно.

П-образный кухонный гарнитур самый вместительный

Линейная «стенка» традиционно занимает одну сторону кухни, от угла до угла, и делается, как правило, в узких помещениях-пеналах, либо там, где мойка и газовая плита располагаются у одной стены. Г-образный вариант более приемлем для квадратных небольших комнат, либо если плита стоит у одной стены, а мойка – у другой. П-образное расположение модулей «стенки» может быть как классическим, вдоль трех стен, так и с разделением помещения на 2 части одной из длинных сторон, при этом другая длинная часть и перекладина ставятся вдоль сопредельных стен. Второй вариант делают при совмещении кухни с гостиной и разделяющая часть представляет собой барную стойку. Островная часть кухни относится обычно только к рабочей поверхности для готовки с варочной плитой и мойкой.

Определив общую концепцию будущей конструкции, можно приступать к составлению эскиза. Таким образом, вы получите общий вид планировки, то есть в каком месте будет поверхность для резки, где хранить продукты и предметы сервировки. Далее, исходя из эскиза и замеров помещения, можно делать расчет схемы, в которой будет полная детализация каждого модуля кухонной стенки. Здесь обязательно нужно учитывать не только габариты отдельных деталей каждого шкафчика, но и толщину панелей, поскольку этот параметр отразится или на ширине, или на глубине, а также высоте предметов мебели. Обязательно нужно предусмотреть, где будут располагаться электрические розетки, подсветка. По схеме делаются шаблоны, с помощью которых и выполняется распил материалов.

2

Составляем эскиз и схему – правильное расположение блоков кухни

Итак, мы делаем кухню своими руками, и теперь нелишне рассмотреть расчет и проектирование поэтапно. Прежде всего правильно определите, как будут располагаться ящики для посуды, с какой стороны от столешницы поместить мойку и плиту, чтобы удобнее перемещаться между ними в процессе готовки. Все это следует отразить в эскизе. Также обязательно продумайте цвет гарнитура, материал, из которого он будет изготовлен (ДВП, ДСП, МДФ), а также покрытие (полимерная пленка, пластик, шпон). Разумеется, предпочтительнее влагостойкие материалы, это повысит надежность и долговечность стенки. Сразу укажите, где будет стекло в дверцах

Схема – это уже детальный расчет каждого отдельного шкафчика. Поскольку кухонная мебель, которую вы решили собрать своими руками, вряд ли будет цельной и чаще ее делают из отдельных блоков, подвесных шкафов и напольных тумб, каждый из модулей нужно рассматривать особо. Для этого делаем развертку, в которой просчитываем размеры каждой стенки, дна, верхней поверхности, то же самое осуществляем с выдвижными ящиками. Полки и дверцы должны соответствовать габаритам блока, для которого предназначены. Именно на этом этапе нужно рассчитать раму для вставки стекала в дверцу, а также пазы или фаски. Укажите в схеме высоту полок, правильно определите размеры ячеек для бутылок и места для варочной посуды.

На схеме должна быть изображена отдельно каждая панель, с отметками для крепежа замков и магнитных держателей, петель, а также точек соединений с другими панелями.

Основные правила расстановки блоков очень просты. В линейном варианте нужно лишь, чтобы разделочная поверхность столешницы помещалась между газовой плитой и мойкой, причем традиционно мойка слева, но если делать гарнитур самостоятельно, можно сделать по-своему. Г-образная стенка требует, чтобы рабочая зона с кухонной мойкой и плитой образовали треугольник, который позволит наиболее эффективно передвигаться в процессе готовки. В П-образном варианте разделочная поверхность может быть напротив мойки или плиты. Островной зачастую очень схож с линейным. Шкафчик с продуктами следует размешать слева от зоны готовки, также как и встроенный в стенку холодильник, так удобнее брать все, что необходимо для разделки, не откладывая в сторону нож.

3

Обработка материала – как не наделать ошибок

Изначально у вас есть 2 варианта: указать все размеры при покупке ДСП или МДФ и попросить распилить по предоставленной схеме или сделать все самостоятельно. Если решили начать изготовление кухонной мебели из цельного листа своими руками, постарайтесь для распиливания приобрести электрический лобзик, он позволит вам выполнить работу максимально ровно. Конечно, предварительно желательно попрактиковаться. При помощи ручной пилы-ножовки есть вероятность получить неровные торцы, а также ошибки в геометрии панели.

Торцы нужно обработать наждачкой

В любом случае, независимо от материала, торцы нужно обязательно обработать наждачной бумагой. Для этого можно использовать шлифовальную машину, она обеспечит более гладкую поверхность, что важно для дальнейшего кромления, то есть оклеивания кромок специальной полосой. Все пазы и фаски делаются заранее. Иногда лучше оставить припуск в 1 миллиметр для дальнейшего ошкуривания, чем после шлифования получить деталь, меньше расчетного размера на тот же миллиметр.

Все отверстия для соединения деталей нужно сделать только после оклеивания, чтобы не испортить покрытие, заодно выполнив зенковку, если шляпки шурупов или винтов планируется утопить заподлицо с поверхностью. Также обязательно нужно высверлить гнезда для установки мебельных петель, для чего вам понадобится сверло Фостнера, но, пользуясь им, нужно проявлять максимальную осторожность, поскольку глубину контролировать сложно. Гораздо удобнее применять фрезу с упором. Если отверстия планируется делать не сквозные, а под крепежи полок, к примеру, достаточно несколько раз обернуть вокруг сверла изоленту, оставив открытым участок, соответствующий глубине отверстия.

4

Оклеивание и кромление – как получить красивую поверхность

Практически любой вариант покрытия всегда имеет заранее нанесенный клеящий состав, который следует разогреть для прилипания листа к панели. Рекомендуется вырезать куски нужной формы, но несколько больших размеров, чтобы излишки затем срезать строительным ножом или специальным инструментом. Это нужно для того, чтобы не получилось ошибки с геометрией, и покрытие было качественным. Оклеивать лучше утюгом через лист бумаги, это позволит одновременно нагревать и разглаживать пленку.

Поклейка кромки

Кромление выполняется таким же образом, причем рулон тоже желательно брать шире торца панели, излишки впоследствии срежете. Обязательно обработайте все кромки, а не только те, которые видно. Дело в том, что на кухне часто в шкаф убираются емкости с жидкостью, которая может испаряться или случайно разлиться. Древесно-стружечные плиты легко впитывают влагу, набухают, затем расслаиваются. Надежно закрытые кромки предотвращают порчу панелей.

Основные правила, которые следует соблюдать: не перегревать какой-либо участок, поскольку в этом случае он вздуется, а также следить за клеящим составом, выступающим после размягчения по краям. Нужно, чтобы клей стал текучим, но не пузырился, этого легко добиться равномерными движениями утюга по всей поверхности. Без бумаги перегреть покрытие намного легче, поэтому не пренебрегайте такой защитой. Излишек срезайте, приложив нож параллельно кромке, так вы не сделаете зарубок, а в идеале лучше подложить лист бумаги и двигать его вместе с ножом. Старайтесь выполнить срез одним движением. Очень удобен в этом отношении подрезатель кромок. Выступивший по краям клей шлифуется тонкой шкуркой.

Начинать удаление излишков следует только после того, как клей полностью высохнет, иначе покрытие отстанет от детали гарнитура.

5

Сборка кухонного гарнитура – что важно сделать для удобства

Итак, панели готовы, осталось их соединить. Для этой цели используйте шурупы с коническими шляпками, которые легко утапливать. Если хотите получить скрытый крепеж, обязательно используйте заглушки под цвет покрытия. Всю фурнитуру закупите заранее, чтобы отверстия под ручки, петли и подвесы были сделаны правильно. Сначала к нижней панели крепят стенки шкафчика или тумбы, потом устанавливается крышка. Далее следует разметить по уровню места крепежей салазок под ролики выдвигающихся ящиков, расчет делается аранее.

Теперь нужно закрепить ножки, когда корпус шкафа или тумбы полностью собран. Для этого переворачиваем ящик кверху дном, выполняем монтаж, а затем регулируем высоту каждой ножки относительно других, поставив блок стенки на пол в отведенном ему месте. Затем устанавливаем на дверцы петли, расчет которых должен быть точным во избежание перекосов. Также на них и на лицевые панели ящиков крепятся ручки. После чего фасад монтируется на установленный корпус.

obustroen.ru

Кухонный гарнитур своими руками, проектирование, изготовление, сборка

Кухонная мебель – крайне необходимая и довольно дорогостоящий элемент интерьера. Значительно снизить затраты можно изготовив кухонный гарнитур своими руками. Благо проблем с приобретением фурнитуры и материалами для его производства нет, а различных проектов и вариантов дизайна просто огромно.

Проектирование кухни своими руками

Изготовление кухонного гарнитура начинают с проекта. Для проекта требуются габаритные размеры места, где она будет установлена. После чего можно начать подбирать составные элементы.

Рис.1. Чертеж кухонного гарнитура с размерами.

Кухонный гарнитур состоит из ящиков, в которых может быть различное наполнение, начиная с полок и заканчивая выдвижными корзинами. Для отделений как верхнего, так и нижнего рядов установлены стандартные размеры по ширине начиная с 15 см до 100 см, с шагом 5 см, т.е. 15, 20, 25, 30, 35 см и т.д. Знать их нужно для проектирования.

При подготовке проекта следует руководствоваться стандартными размерами, т.к. вся фурнитура изготавливается с их учетом.

Определяя компоновку следует принимать во внимание, что стандартная высота ящиков нижнего ряда составляет 72 см, верхних может быть 60, 72 или 90 см. Глубина нижнего ряда 55 см, верхнего 30 см.

Конечно изготавливая кухонной гарнитур своими руками можно устанавливать произвольные размеры, но тогда придется отказаться от готовых компонентов кухни (например, фасад), и все элементы изготавливать по индивидуально.

В том случае если стандартными ящичками не заполняется все пространство, отведенное под кухню, то в оставшимся месте делают либо полки по индивидуальным размерам.

Отличительной особенностью обладает угловой кухонный гарнитур. Угловой кухонный шкаф может быть нескольких вариантов: прямой (рис. 2) и с углом 135 градусов (рис. 3). Та же особенность относится и к верхнему ряду (рис. 4).

Рис.2. Прямой угловой кухонный шкаф чертеж. Нижний ряд.
Рис.3. Угловой шкаф кухни чертеж. С углом 135 градусов.
Рис.4. Угловой навесной кухонный шкаф чертеж.

Угловая тумба под мойку (чертеж см. выше) часто используется если площадь помещения позволяет, для маленьких кухонь прямой шкаф. Таким образом, в прямой устанавливается прямоугольная или круглая мойка, в угловой – угловая или круглая.

Подготавливая проект мебели на кухню следует соблюдать следующие рекомендации:

• Место под установку плиты должно быть равно ширине ее самой, обычно это 50, 60 см.
• Для встроенной плиты шкаф должен быть шириной 60 см и глубиной не менее 55 см. Тоже относится и для духовки.
• Пространство под вытяжку должно быть 60 см для встроенной и 90 для остальных типов.
• Расстояние между вытяжкой и плитой должно быть не менее 70 см. Шкаф для встроенной вытяжки по высоте должен быть на 30 см меньше остальных.
• Пространство под холодильник должно быть не менее 60 см.
• Выкатные корзины устанавливаются в кухонные шкафчики только стандартного размера.

Как самому сделать кухню из ДСП

Сделать кухню своими руками из ДСП проще всего, так как этот материал можно назвать традиционным для такой мебели. Ламинированный ДСП, сокращенно ЛДСП, применяется толщиной 16 мм. Из ЛДСП делают все элементы кроме столешницы и фартука.

Фасады кухонных гарнитуров изготавливают из ЛДСП, из ДСП обклеенный пластиком (технология постформинг), и из МДФ.

Задняя стенка шкафов изготавливается из ДВП или ламинированного ДВП, толщиной 4, 6 мм.

Столешницу кухонного гарнитура изготавливают по технологии постформинг. Она может быть толщиной 28,32 и 38(40) мм.

Как построить кухню своими руками? Можно выделить три подхода. Первый — сделать все детали самостоятельно из плит ЛДСП, второй — изготовить их на заказ, третий — купить готовые элементы и собрать из них кухонную мебель. Готовые шкафы можно приобрести в таких магазинах как IKEA, Леруа Мерлен и др.

Наиболее экономичным и обладающий средней степени сложности это вариант, когда деталировка кухонных шкафов делается самостоятельно и все элементы изготавливаются на заказ, после чего сборка выполняется своими руками. Достоинство этого способа в том, что можно изготовить детали по индивидуальным размерам и одновременно неплохо сэкономить.

Для заказа деталей необходимо начертить кухню и определить все размеры, а также необходимость наклейки кромочного материала и наличие монтажных отверстий.

Раскрой кухни выполняется на основе следующих соображений. Размеры боковых стенок шкафов — это высота и глубина шкафчика. Размеры дна и крышки: ширина равна ширина шкафчика минус 32 мм, высота равна его глубине.

Кромка изготавливается из пластика толщиной 0,4 и 2 мм. Она необходима для защиты торцов плиты ЛДСП от влаги и механических повреждений. Ее желательно клеить на всех торцах деталей. В целях экономии кромочную ленту можно не применять на невидимых торцах.

Готовые отверстия под крепеж (присадка) сильно облегчают, но вносят дополнительные затраты на изготовление деталей. Если же экономия не на первом месте, то до как сделать распил кухни необходимо подготовить чертежи кухонных шкафов с деталировкой.

Столешница и фасад также, как и ящики могут быть изготовлены на заказ или приобретены готовые.

Сборка кухонной мебели своими руками

Сборку начинают с шкафчиков. Их детали соединяются с помощью конфирмата (рис.8). Отверстия под него сверлят, отступив от торца 8 мм, при толщине плиты 16 мм. Сборку удобно производить, используя специальное приспособление как на рис. 5. Его легко изготовить из обрезков своими руками. Для упрощения сверления отверстий под конфирмат удобно применять специальное сверло (рис. 6). Делать присадку можно в каждой детали отдельно для этого удобно пользоваться кондуктором (рис. 7).

Рис.5.
Рис.6.
Рис.7.
Рис.8.

На собранные шкафы устанавливается задняя стенка. Далее монтируются ножки. Они могут быть декоративные либо регулируемые пластиковые, далее к ножкам крепится цоколь кухни. Их стандартная длина 100, 120 и 150 мм.

Рис.9. Регулируемые ножки. Первый ряд ножек должен быть смещен на 7-10 см вглубь шкафа.

Шкафчики по очереди устанавливаются на свои места и стягиваются между собой. Для стягивания применяется специальная межсекционная стяжка. В качестве альтернативы можно использовать саморезы длиной 30 мм. Работать они будут не хуже. Шляпки саморезов можно скрыть самоклеющейся заглушкой, также маскируют шляпки конфирмата.

Рис.10. Стяжка шкафов. На фото стяжка выполнена саморезами длиной 30 мм.

Верхние шкафы стягиваются после установки на место. Для установки навесных шкафчиков применяется регулируемый подвес. Он позволяет выставить все элементы по горизонтали и вертикали.

Рис.11. Регулируемый подвес и планка. Применяется для подвеса шкафов верхнего ряда. Грузоподъемность подвесов 80 кг.

Заключительным этапом сборки каркаса является установка столешницы. Столешница крепится к шкафам саморезами длиной 30 мм.

Рис.12. Собранный каркас нижнего ряда шкафов с установленной столешницей.

Установка фасада, мойки, цоколя

На готовый каркас можно устанавливать фасад, цоколь, мойку и пр.

Фасад крепится с помощью петель. На дверках делают углубления (фрезеровку) под чашку петли. В зависимости от ее размеров диаметр углубления различный. Фрезеровку под петли целесообразно заказывать при распиле. Стоит это не дорого, но позволит избежать дополнительной работы, возможных ошибок и необходимости приобретать специальное сверло Форстнера.

Рис.13. Установка петель для крепления фасада.

При установке дверок в угловые шкафы необходимо использовать петли с нестандартным углом открытия.

Рис.14. Особенность установки дверцы в угловой шкаф кухни. Применяются специальные петли.

После того как дверцы установлены можно провести монтаж ручек.

Для кухонного цоколя может применяться деталь из ЛДСП или специальная пластиковая планка. Использование последней предпочтительнее, так как она защищена от влаги и прослужит значительно дольше.

Цокольная планка крепится к ножкам кухонного гарнитура. Цоколь целесообразно утопить в тело кухонного гарнитура на 7-10 см, так пользоваться кухней будет удобнее.

Рис.15. Цоколь закрепляется к ножкам специальным крепежом, идущим в комплекте с ножками.

Большинство моделей моек врезается в столешницу. С помощью шаблона, идущего в комплекте с мойкой, отмечается линия пропила. После подготовки отверстия, мойка устанавливается с помощью специального крепежа.

Рис.16. Порядок установки кухонной мойки.

Фартук для кухонного гарнитура

Фартук — это неотъемлемый элемент любой кухни, который декорирует и защищает стену между столешницей и верхним рядом шкафов. Он может быть изготовлен из МДФ или керамической плитки.

Фартук из МДФ можно приобрести готовый или изготовить на заказ. Он крепится к стене саморезами, которые в дальнейшем скрываются угловыми накладками.

Рис.17. Фартук для кухонного гарнитура из МДФ.

Как сделать фартук для кухни своими руками? Очень просто – изготовить его из керамической плитки. Однако такой подход более длительный, т.к. работа по укладке может занять несколько дней. При этом фартук из плитки более долговечен и фундаментален, что не может не сказаться на дизайне.

Рис.18. Фартук из керамической плитки.

Завершающим элементом является пристеночный плинтус. Он имеет и функциональное назначение — закрывает место стыка фартука и кухонного гарнитура, тем самым препятствуя попадания грязи и влаги на незащищенные участки.

Подсветка кухонной мебели

Подсветка на кухонном гарнитуре — это не только элемент декора, но и освещение рабочей зоны, которая напрямую влияет на утомляемость, поэтому важно сделать хорошее и функциональное освещение.

Рис.19. Освещение кухонной мебели.

Как видно из инфографики (рис.19) наиболее функциональная — это подсветка под кухонными шкафами. Сделать освещение рабочей зоны кухни можно из светодиодной ленты. Для этого ее наклеивают на нижнюю стенку верхнего ряда шкафов. Подсветка столешницы кухни может быть выполнена с использованием специальных коробов с рассеивателем для лед ленты.

Рис.20. Светодиодная подсветка для кухни.

Чертежи кухонных гарнитуров

Рис.21. Чертеж кухни с угловой мойкой.
Рис.22. Чертежи кухонных модулей.
Рис.23. Чертежи кухонных секций.
Рис.24. Чертеж угловой кухни.

Варианты наполнения шкафов кухонного гарнитура

Чтобы было удобно и красиво сконструировать кухню мало, необходимо еще добиться высоких функциональных качеств и эргономики. Сделать это можно с помощью различного вида кухонной фурнитуры, такой как выдвижные ящики, корзины, цокольные ящики и пр.

Вот несколько идей по заполнению шкафов.

Рис.25. Выдвижные ящики изготовлены из готового комплекта, называемого «метабокс».
Рис.26. Выдвижные вертикальные ящики по обе стороны от плиты. Удобно для хранения специй и масла.
Рис.27. Пенал для столовых приборов.
Рис.28. Цокольный ящик изготовленный на основе стандартных комплектующих.
Рис.29. Выдвижной цокольный ящик – дополнительное место для хранения.
Рис.30. Выдвижные корзины для посуды. Нестандартное, но очень удобное решение.
Рис.31. Выкатные корзины для хранения продуктов.
Рис.32. Выдвижная корзина для углового шкафчика.
Рис.33. Фурнитура для углового кухонного шкафа, позволяющая использовать все его пространство.

mhremont.ru

Основные этапы и правила самостоятельного проектирование мебели

Разработка дизайна мебели является сложным процессом. От точности проведения работ зависит функциональность интерьера. На конечный результат влияет множество факторов. При проектировании мебели учитываются индивидуальные предпочтения, вкусы. Можно сделать все самостоятельно. Для удобства существует много полезных программ и помощников. Важно на начальном этапе тщательно продумать каждый элемент будущей конструкции.

Формирование индивидуальных проектов позволяет каждому человеку стать владельцем неповторимого и оригинального комплекта мебели

Преимущества проектирования своими руками

Проекты могут быть типовыми или индивидуальными

Проведение проектирования корпусной мебели основывается на проведении расчетов, воплощении схем, чертежей. Это поможет добиться надежного и качественного изделия. Существуют типовые проекты и индивидуальными. Первые отличаются простотой исполнения, доступностью. Индивидуальные проекты подстраиваются под конкретный стиль. Для создания используются специальные программы. Это позволяет воплощать неповторимые, сложные модели. У подобной работы существует много преимуществ.

1. Изделие будет точно соответствовать габаритам комнаты и конкретному отведенному для него месту.
2. Устройство и внешний вид будут неповторимыми, оригинальными, единственными в своем роде.
3. Стиль продуман до мелочей, идеально подходит для общего оформления помещения.
4. Можно использовать различные материалы, фактуры.
5. Благодаря возможности воплотить любые задумки и идеи, вы получите именно желаемую модель. Она будет полностью отвечать вашим требованиям.

При проектировании мебели собственными руками будьте готовы к большим временным затратам. Работа кропотливая, долгая и потребует полного погружения, внимания. Реализовать созданный проект бывает сложно из-за индивидуальных особенностей.

Перед началом создания изделия важно получить некоторые навыки, включая умение составлять схемы, делать чертежи. Это поможет избежать сложных ошибок при воплощении желаемого.

Для создания неповторимого дизайна мебельных конструкций, необходимо знать, как составить их чертежи

Что обязательно нужно учесть при проектировании мебели

При создании эскизного проекта и расчетов материалов к нему необходимо иметь точные замеры помещения

Занимаясь проектированием мебели, рекомендуется учитывать несколько важных особенностей.

1. Ширина дверей. Создавая изделия, оснащенные этими элементами следует учитывать соотношение габаритов. Ящики не должны быть шире открываемых дверей. Или выдвигать их будет сложно.
2. Конструкции с максимум 3 дверями открываются на один отсек. Это облегчает проникновение внутрь. Если дверей 4, отсеков будет 2. Количество обоих элементов должно совпадать.
3. В некоторых моделях есть мертвые зоны — области, недоступные для размещения ящиков. В этой зоне располагается край дверцы. Это рекомендуется учитывать, работая над проектом, как и наличие направляющих.
4. Полки длиной более 50 см могут прогнуться. Избежать этого можно, установив стойку под ними.
5. При проектировании мебели рекомендуется ставить перегородки под цельную крышку.
6. Все дверцы должны быть одинаковой шириной, что позволит добиться максимальную открытость проема.
7. Каждая раздвижная конструкция оснащается стопорами. Это позволит избежать произвольного открывания или закрывания дверец и облегчает использование.

Этапы проектирования корпусной мебели

Продумываем проект и определяем какая именно мебель будет создаваться

Определяем размеры, габариты и материалы

Создание проекта проходит в несколько основных этапов. Все они отражены в таблице.

Этапы	Описание
Предварительный	Определитесь с желаемым результатом. Что именно хотите получить, размеры изделия, составные части, как все будет выглядеть. Учитывайте габариты места, где разместите конструкцию.
Создание эскиза	Проводится расчет параметров. Рисуется желаемая модель, для удобного визуального представления проекта. Учитывайте назначение создаваемой мебели, желаемую функциональность. От этого зависит наполнение, количество деталей. Важно продумать и нарисовать каждый элемент конструкции.
Технический проект	Его реализуют при помощи специальной программы. Необходимо указать параметры и мелочи, включая тип, оттенок мебели. Рекомендуется предварительно изучить несколько видео уроков, чтобы упростить работу в программе. Это поможет сэкономить время и добиться качественного результата.

Создаем эскиз таким образом, чтобы схемы и чертежи были понятны для будущих сборщиков мебели

Делаем технический проект, проверяем ошибки, вносим корректировки, подготавливаем всю необходимую проектную документацию

Обзор компьютерных программ-помощников в производстве мебели

Чертеж и проект мебели в специальной программе

Ранее технический проект воплощался на бумаге. Это занимало много времени, сил, а риск совершить ошибку увеличивался. Теперь существуют специальные компьютерные программы, значительно облегчающие процесс проектирования мебели. Следует лишь пройти краткий курс обучения при помощи видео уроков для овладения основными навыками. Программы существуют разные, каждая из которых имеет ряд преимуществ и недостатков.

Pro100 просто и понятно

PRO100 – самостоятельная программа для проектирования мебели и аранжировки интерьеров

Наглядная программа, позволяющая создавать проекты конструкций и интерьеров в целом. Обладает объемной визуализацией изображения, благодаря чему отлично подходит для воплощения дизайнерских задумок. Можно расставить предметы в определенном, нужном оформлении комнаты. Есть возможность рассмотрения предметов в любых ракурсах, нанести на проекцию размеры.

Приложение подходит для новичков, желающих получать эффективные результаты как можно скорее

Обладает простым интерфейсом. Пользоваться удобно, избегая траты времени на специальное обучение. Наличие вспомогательных инструментов позволяет создать требуемое изделие и удачно вписать в интерьер. Картинка отличается высоким качеством, наличие дополнительных функций, включая прозрачность, тень, уровень освещения, максимально приближают к желаемому результату.

Пример разработки проекта кухонной мебели в программе PRO 100

Можно быстро рассчитать предположительную стоимостью мебели. Необходимо указать примерную цену на используемые материалы.

Программа является платной. Есть бесплатная демо-версия, ограниченная сроком использования и набором функций.

Проектирование шкафчика под раковину в программе PRO 100

Программа Woody для проектирования мебели

Программа Woody является профессиональной версией для проектировщиков, которые занимаются изготовлением мебели

Направлена больше на мебель, а не на воплощение интерьера. Хороший вариант для новичков, планирующих делать проекты изделий. Отличается простой эксплуатацией, понятной неопытному пользователю. Составление спецификаций является автоматизированным. Позволяет рассчитать приблизительную стоимость требуемых деталей, материалов. Составление чертежа автоматизировано, что позволяет избежать серьезных ошибок при реализации проекта.

Проект и чертеж шкафчика в программе Woody

Хорошая библиотека с готовыми моделями, отличный уровень базы материалов и фурнитур. Можно воспользоваться объемным моделированием. Есть функция вывода каждой детали отдельно. Дополняется схемами разметок под крепеж.

Интерфейс программы Woody для разработка мебели

Программа является воплощением простоты и удобство. Значительным недостатком ее считается отсутствие технической поддержки. Не выходят обновления, новые версии. Потому содержимое устаревает. У многих операционных систем нет совместимости с программой.

После того как модель приобретёт окончательный вид, система автоматически создаст все необходимые чертежи, по которым можно делать мебель

Астра мебельный конструктор

Астра Конструктор Мебели — программа проектирования мебели и дизайна интерьера

Разработана для бизнеса. Позволяет воплощать идеи для целых комплексов или отдельных мебельных элементов, сохранять эскизы, помещать сделанные изделия в интерьер при помощи, выводя виртуальную объемную картинку. Является аналогом Pro100. Версия с более дешевым софтом, улучшенными функциями. Но в дизайне имеет меньше возможностей. Астра состоит из нескольких модулей. Отдельно для чертежей, визуального размещения изделия, изготовления более сложных вариантов деталей.

Астра Раскрой — программа оптимизации раскроя листовых и погонажных материалов

Можно выбрать экономичный раскрой, что влияет на сокращение отходов. Крепежи расставляются автоматически, ручным способом допускается корректировка. Функция специальной проверки позволяет убедиться в надлежащей раскройте и стыковании элементов. Астра является платной, но демо-версия позволяет удобно пользоваться программой. Различие версий заключается в невозможности передавать данные между модулями.

Проектирование мебели в конструкторе Астра

Учитывайте, что при расчете стоимости изделия не берется фурнитура. Готовых вариантов довольно мало. Требуется ввод детальной информации, что осложняет работу на подготовительном этапе.

Программы Т-flex мебель

T-FLEX Мебель – специализированное решение для трехмерного проектирования мебели любого уровня сложности

Позволяет спроектировать конструкции любого уровня сложности. Подразделяется на несколько типов работ. Один из них позволяет работать с заказчиком, создавая комнату, оформление и само изделие. Второй тип основывается на конструкторе мебели, воплощающем индивидуальные требования заказа.

Редакция «Конструктор» предназначена для проектирования мебели по индивидуальным проектам

У системы отсутствуют ограничения на сложность создаваемой геометрии и логику перестроения моделей

Другие способы проектирования мебели

Ежедневно к мебельному проектированию предъявляется больше требований. Новые технологии позволяют визуализировать желаемый объект, до мелочей продумать каждый сантиметр, упростить процесс построения графика, схемы. Это положительно влияет на качество мебели, уменьшая вероятность допуска серьезных ошибок. Сделать проект можно собственными руками, изобразив на бумаге. Или воспользоваться электронными помощниками. На рынке существует много программ для реализации задач создания конструкций любой сложности. У перечисленных методов есть плюсы и минусы.

С помощью компьютерных программ можно составить правильный эскиз и точный чертеж будущей мебели

Самостоятельное изображение на бумаге предмета считается доступным методом. Но он довольно устарел. Отличается кропотливостью. Придется потратить много времени для получения желаемого вида конструкции. Велика вероятность допустить ошибку. Потому обязательно должны быть навыки разработки и создания схем, проведения точных расчетов. Отличается метод доступностью.

Самостоятельное создание дизайн-проекта кухонного гарнитура без электронного варианта

Электронный вариант разработки проекта отличается удобством, возможностью точно провести расчеты. Дополнительные функции позволяют минимизировать возможность допуска ошибки. Изделия получаются качественными и надежными. Для использования программ следует изучить основы подобной работы. Однако, большинство электронных методов платные.

Самостоятельное создание проектов изделий позволяет создать модель, идеально вписывающуюся в отведенное для нее место. Актуально для маленьких помещений, где полезно использовать нужно каждый метр. Работа потребует определенной базы знаний и умений. Рекомендуется предварительно тщательно подготовиться к созданию проекта.

Видео: Проектирование кухни модерн

berkem.ru