Как сделать мебель из вагонки: фото и видео инструкция

Многие думают, что сфера применения вагонки ограничивается обшивкой фасадов домов. Однако это заблуждение. На самом деле этот материал используют и в других процессах. К примеру, мебель из вагонки своими руками смотрится весьма привлекательно. А многочисленные фото в интернете являются тому подтверждением.

Шкаф на балконе

Варианты

В качестве основы для сооружения мебели служит каркас из дерева, который и обшивается вагонкой. Мебель может быть собрана практически любая, от шкафа до скамейки в беседке — здесь вы ограничены только собственной фантазией.

Скамейка

Шкаф

Давайте вместе поймем, как сделать шкаф из этого материала своими руками. К примеру, мы хотим изготовить модель со следующими параметрами: ширина – 0,5; высота – 1,8; длинна – 1,5 м.

Сооружаем каркас

Чтобы выполнить каркас для будущего шкафа, как на фото, возьмите брусья определенных параметров. Умножив длину одного бруска последовательно на ширину, высоту и длину шкафа вы помете, какое количество брусков необходимо приобрести. Помните, если у вас получилось дробное число, его нужно округлить в большую сторону. Тогда нам нужно будет закупить 16 м. деревянного бруска. Расшифруем наши подсчеты:

• 4 * 0,5 = 2 м.
• 4 * 1,8 = 7,2 м.
• 4 * 1,5 = 6 м.
• 2 + 7,2 + 6 = 15,2 » 16 м.

Двери

Карас необходимо собрать при помощи саморезов. Существует два способа выполнения этой задачи:

1. путем скручивания брусков между собою: для этого необходимы саморезы длинною в 7 см;
2. путем применения деревянных или металлических уголков.

Специалисты рекомендуют применять железные уголки, так как они отличаются более приятным внешним видом и не высыхают как изделия из дерева, поэтому и не шатаются со временем.

Собирать каркас своими руками нужно начинать с передней и задней рамы. Скрутите бруски по 1,8 и 1,5 (равные высоте и длине шкафа). В случае сооружения каркаса с применением уголков, короткие бруски ставятся на раму и скручиваются. Вторая рама ложится на пол, а на нее ножками вниз ставится первая рама. Уголки при этом размещаются по стыкам и прикручиваются.

А если вы хотите выполнить сбору при помощи длинных саморезов, то раму нужно будет поставить на бок, брусок положить на пол, прижать его к раме, а затем прикрутить по очереди все четыре бруска. Поставьте вторую раму к торцам маленьких брусков и прикрутите ее.

Это все, что нужно было сделать, чтобы собрать каркас для будущего изделия.

Обшивка

Для того чтобы понять, какое количество материала нам потребуется, нужно правильно рассчитать квадратуру вагонки. Для этого выполняем следующие математические вычисления:

• 0,5 * 1,8 * 2 (две боковые стенки) = 1,8 м2.
• 0,5 * 1,5 * 2 (верх и низ) = 1,5 м2.
• 1,8 * 1,5 (дверки) = 2,7м2.

Таким образом, у нас вышло 6 кв.м. Помните, что кроме самого обшивочного материала и каркаса для шкафа понадобится приобрести листы фанеры размером 1,8 на 1,5. Их необходимо использоваться в качестве задней стенки изделия. Также нужно иметь в наличии уголки из дерева, дабы замаскировать неэстетичные стыки, а также фурнитуру для мебели.

Теперь опишем, как правильно обшивать каркас вагонкой.

Совет: купите столярные гвозди. Дело в том, что их шляпка практически незаметна на деревянной поверхности мебели.

1. Вначале забейте верх, низ и боковые стенки изделия, причем с задней стороны мебели. Спереди каркас немного шире, так как нам понадобится установить дверные петли;
2. Далее нужно собрать дверки. Стандартным решением этой задачи является скручивание реек с вагонкой в форме буквы «Z». Для этого положите дверки на пол на небольшом расстоянии друг от друга. Поверх них ложится шкаф. Его потребуется аккуратно выровнять и разметить то место на мебели, где нужно закрепить отверстия для петель. Разберите полученную конструкцию, просверлите отверстия, соберите шкаф снова и вкрутите петли;
3. Все, что останется осуществить, – это монтаж ножек шкафа и покрытие его слоем лака.

Двери

Подведем итоги

Таким образом, изготовить мебель из вагонки, как на фото, совсем не сложно. А для того, чтобы еще больше упростить вам эту задачу, статья содержит видео с подробным описанием необходимых для этого работ. Дерзайте!

Мебель из вагонки своими руками для лоджии и балкона

• прихожая
• гостиная
• кухня
• детская
• спальня
• сад
• материалы

• Кресла
• Cкамейка
• Стол
• Стулья
• Плетеная мебель
• Разное

10 декабря

Просмотров: 12643

Рейтинг: 97

Наверняка многие считают, что сфера использования такого материала, как вагонка, ограничивается только обшивкой интерьеров и фасадов. Однако это далеко не так. Она может применяться в очень многих сферах. И одной из них является создание мебели. Если после обшивки вагонкой лоджии, летней веранды, бани или любого другого помещения остаются отходы этого материала, не спешите их выбрасывать.

Для изготовления шкафа из вагонки лучше всего брать вагонку из не смолистых пород деревьев: липы, дуба, ясеня и так далее.

Мебель из вагонки имеет очень привлекательный вид. А имея в наличии некоторые инструменты и проявив немного фантазии, можно создать удивительные шкафчики, столики и скамеечки.

Занятие это весьма интересное и увлекательное. И не такое сложное, как может показаться на первый взгляд. Чтобы создать мебель из вагонки, совершенно необязательно быть мастером столярного дела. Предложенные ниже инструкции по созданию шкафа и столика помогут вам создать своими руками полезную в хозяйстве мебель для лоджии и приятно скоротать время.

Шкаф из вагонки

Основой шкафа будет служить сделанный из дерева каркас, который потом будет обшит вагонкой. По этому же принципу можно изготовить любую другую мебель из вагонки, например, ящик-скамейку для балкона.

Прежде всего, чтобы сделать мебель из вагонки, необходимо обзавестись таким инструментом, как:

• шуруповерт с магнитной насадкой;
• дрель с перьевыми сверлами;
• сабельная или дисковая пила;
• рулетка;
• строительный уровень;
• мебельный степлер;
• молоток.

Схема установки крепежей и крепления полок для шкафа.

Из материалов для монтажа шкафа понадобятся:

• сосновые брусья 40х40 мм для каркаса шкафа, которые должны быть хорошо высушенными и без признаков гниения;
• доски или тонкие бруски для создания каркаса дверей шкафа;
• доски или ДСП для изготовления полок;
• вагонка для обшивки шкафа и его дверей;
• металлические уголки для соединения элементов;
• крепежные элементы: саморезы, шурупы по дереву, гвозди и кляймеры для вагонки;
• мебельная фурнитура: петли, дверные ручки и замки;
• лак для дерева.

Прежде всего следует тщательно выбрать материал. Вагонку лучше подбирать из той древесины, в которой содержится большее количество смолы: липы, ясеня, дуба.

Чем выше класс вагонки, тем более привлекательным внешним видом она обладает.

Техническую вагонку лучше не покупать, она не подходит для изготовления мебели. Здесь все зависит от ваших финансовых возможностей и предпочтений.

Количество выбранного материала зависит от задуманной вами конструкции. Если шкаф будет встроенным, то его стенками будут служить стены дома. Материала в этом случае потребуется только на обшивку дверей шкафа. Заднюю часть шкафа можно делать из ламинированной ДСП, отличающейся своей прочностью и долговечностью.

Вернуться к оглавлению

Изготовление каркаса

Схема раскладного стола.

Основой шкафа должен быть каркас из дерева. Он делается по такой схеме:

1. Соберите переднюю и заднюю рамы, скрепив между собой брусья длиной 1,5 и 1,8 м с помощью соединительных уголков или саморезов длиной 60-75 мм.
2. Днищем шкафа может служить фанера.
3. С помощью саморезов или мебельного степлера закрепите к задней раме ламинированную ДСП.
4. Далее закрепите заднюю раму шкафа к стене с помощью анкеров, выставленных строго по уровню.
5. Сделайте внутри шкафа направляющие из реек или прикрепите специальные мебельные крепежи, на которые будут укладываться полки.

Вернуться к оглавлению

Обшивка дверей

Схема откидного столика.

Обшивка дверей шкафа вагонкой сделает их привлекательными. Это делается так:

1. Соберите прямоугольную раму нужных размеров из досок. Доски должны быть как можно тоньше.
2. Чтобы рама имела достаточную жесткость, добавьте перемычку. Ее можно сделать поперек рамы или по диагонали.
3. Уложите раму на горизонтальную поверхность и приложите к ней обрезанную в соответствии с размерами вагонку и закрепите ее гвоздями. Материал для обшивки дверей шкафа желательно подобрать как можно тоньше. Это позволит снизить вес дверей.
4. Когда дверцы шкафа будут полностью обшиты, их можно задекорировать наличниками.
5. В конце прикрепите дверную ручку и замок.
6. Последний этап в сборке деревянной мебели – ее лакировка. Перед лакировкой всю фурнитуру нужно снять. Покрытый лаком шкаф будет красиво смотреться и, что самое главное, будет защищен от влаги.

Вернуться к оглавлению

Складной столик из вагонки

Вагонка – универсальный материал. Даже ее отходам можно найти применение. Из остатков этого материала можно собрать еще складной столик для лоджии своими руками, который станет отличным дополнением интерьера.

Для изготовления такого столика понадобятся следующие материалы:

• 2 вагонки 2600х85;
• 3 бруска 20х40 мм;
• доски для изготовления ножек для столика;
• шурупы, саморезы по дереву;
• соединительные уголки;
• лак для дерева.

Итак, приступаем к изготовлению складного столика:

1. Разрежьте каждую из 2-х вагонок на 4 части, по 650 мм каждая.
2. Закрепите уголками 3 бруска, как показано на рис. 1. Между средним и боковыми брусьями должны быть зазоры около 50 мм.
3. Определившись с высотой столика, сделайте первые две ножки для него. Закрепите их к направляющим столика. Для “утопления” шляпок шурупов используйте перьевые сверла. Далее сделайте другие две ножки. Точки их крепления берутся в зависимости от того, какова длина ножек. Ширина ножек в раскрытом состоянии должна обеспечивать устойчивость стола.
4. Далее закрепите второй брус для фиксации ножек в разложенном состоянии относительно столешницы.
5. Подкорректируйте ножки до полного их соприкосновения с полом, спилив лишние части.
6. Вот столик и готов. Теперь его необходимо вскрыть лаком, и можно декорировать углы столешницы.

Как видите, из этого материала можно получить полезную и весьма привлекательную мебель. А сделать ее самостоятельно совсем не сложно. Мебель из вагонки получится не только функциональной, но и эстетически привлекательной.

Как собрать каркас стула своими руками

Последнее обновление: 6 мая 2019 г., автор:

Я был одновременно взволнован и нервничал, когда взялся за этот проект создания стула своими руками — создание собственного обеденного стула с откидной спинкой с нуля. Я хотел бросить себе вызов с проектом, который никогда раньше не делал, но я также знал, что он может закончиться эпическим провалом.

К счастью, я думаю, что это действительно сработает! Вчера я построил базовую раму для одного из стульев. Вот как это выглядит…

Конечно, к моменту завершения почти вся вещь будет покрыта поролоном, ватином и тканью. Будет видна только часть ног. Мне также все еще нужно добавить несколько поддерживающих элементов, которые можно обернуть пенопластом, ватином и тканью и прикрепить к ним. Я покажу это в следующем посте. Но на данный момент я просто рад, что сделал базовую раму и вижу, что она на самом деле выглядит как стул! 😀

Вот как я это сделал…

Задние ножки — это самое важное, что нужно сделать на стуле, сделанном своими руками, из-за углов. Чтобы сделать это правильно, я использовал один из своих обеденных стульев в качестве шаблона. Я поместил его на кусок пиломатериала размером 2″ x 6″ и обвел всю боковую часть, от нижней части ножки до верхней части боковой спинки.

На правильном выравнивании я сосредоточился на двух областях: (1) самый низ (т. е. «ступня») на ноге. Я хотел, чтобы он был идеально прямым, чтобы он сидел правильно, и (2) место, где крепятся опоры для сиденья. Эти области также должны были быть идеально прямыми, поэтому я выровнял их по самому краю доски 2″ x 6″. Я также отметил, где верхняя часть опоры сиденья крепится к ноге. Это было где-то около 16,5 дюймов от дна.

Затем я вырезал лобзиком задние ножки.

Затем я использовал этот кусок в качестве шаблона, чтобы обвести еще три элемента (так как я делаю два стула).

Для передних ножек я хотел, чтобы они были 2,25″ квадратными, поэтому я вырезал два куска пиломатериала 2″ x 6″ для каждого самодельного стула (к вашему сведению, 2″ пиломатериал на самом деле имеет толщину всего 1,5″), склеил две части. вместе, и зажал их, пока они не высохли. Того, что вы здесь видите, достаточно, чтобы сделать четыре ножки — по две на каждый стул. Другими словами, они просто склеены попарно. Между двумя центральными частями нет клея.

Пока они сохли, я закончил собирать спинку самодельного стула. Я сделал верхнюю часть, обрезав кусок пиломатериала размером 2″ x 6″ до ширины 19,5″. Создав на бумаге выкройку арочного верха, я обвела арку на доске и вырезала ее лобзиком. Затем я разорвал несколько кусков пиломатериала размером 2″ x 6″ до ширины 2,25″, чтобы использовать их для опор сиденья. Я обрезал один из них до 19,5 дюймов в длину, чтобы использовать его для нижней опоры.

Затем я собрал эти части, используя большое количество столярного клея и 2,5-дюймовые шурупы. Я убедился, что верхняя часть опоры заднего сиденья совмещена с линиями, которые я отметил на шаблоне (то есть, когда я обвел ножку стула), чтобы у меня была правильная высота сиденья. На этом фото вы можете увидеть мои слабые карандашные отметки, выровненные с верхней частью опоры заднего сиденья…

Вот вид сбоку. Вы можете видеть, что на каждой части я просто просверлил наружную часть боковой опоры и концы поперечин. Я предварительно просверлил все эти отверстия и использовал 2,5-дюймовые шурупы для дерева, чтобы скрепить детали.

Дав зажатым деревяшкам для передних ножек высохнуть в течение нескольких часов, я разжал их и использовал настольную пилу, чтобы распилить куски до квадрата 2,25 дюйма. Передние ноги были высотой 16,75 дюйма.

Я использовал свою торцовочную пилу, чтобы вырезать очень тонкий конус в нижней части передних ножек, чтобы они не были полностью квадратными от верха до пола, но мне не удалось сфотографировать это. Однако вы можете увидеть конус внизу на фотографиях ниже.

Затем я обрезал боковые части сиденья, используя доски размером 2″ x 6″, которые я распилил до ширины 2,25″. Я обрезал эти куски до 16 дюймов в длину, но, оглядываясь назад, мне жаль, что я не сделал их немного длиннее. 16,5 или 17 дюймов было бы предпочтительнее. Я прикрепил эти боковые опоры сидений к задним боковым опорам с помощью саморезов и клея для дерева, а затем прикрепил передние ножки, вкрутив 2,5-дюймовые шурупы прямо через переднюю часть ножек и в концы опорных частей боковых сидений. Опять же, я предварительно просверлил отверстия. Я предварительно просверливаю ВСЕ свои отверстия, когда строю подобные вещи. Если вы не просверлите предварительно, вы рискуете расколоть древесину.

Просто примечание о боковых опорах сиденья: я использовал другой обеденный стул, чтобы получить все измерения, такие как высота сиденья, длина передней ноги и т. д. В области, где боковые опоры сиденья крепятся к задним боковым опорам, верхняя часть боковой опоры сиденья находится на расстоянии около 16,5 дюймов от нижней части. Тем не менее, передние ноги имеют высоту 16,75 дюйма. Это означает, что сиденье имеет очень небольшой угол к нему, поэтому концы боковых опор необходимо было обрезать под небольшим углом. Я избегаю геометрии любой ценой, поэтому я просто проверил несколько разных углов, чтобы посмотреть, что сработает. Я обнаружил, что обрезка концов боковых опор сиденья под углом 2,5 градуса отлично работает, чтобы придать сиденью этот очень небольшой угол, чтобы оно было немного выше спереди и наклонено вниз по направлению к спине.

Затем я закончил основную раму опоры сиденья, добавив переднюю часть, отрезанную до 19,5″ в длину, и закрепив столярным клеем и 2,5″ шурупами по бокам передних ножек и в концы передней опоры. кусок. Я просто использовал один винт с каждой стороны, чтобы прикрепить эту часть.

Чтобы добавить больше поддержки каркасу сиденья, я вырезал четыре угловых элемента с углами 45 градусов и прикрепил их с помощью столярного клея и 1,5-дюймовых гвоздей 16-го калибра в своем пистолете для гвоздей. Затем я добавил один винт, проходящий через центр угловой опоры в ножку.

Вот вид одной из задних угловых частей, закрепленных столярным клеем, четырьмя гвоздями, входящими в боковые опорные элементы, и одним винтом, входящим по диагонали в ножку.

В итоге я вставил по одному шурупу между гвоздями с каждой стороны каждой угловой опоры, но мне не удалось сфотографировать это. В конце концов, каждая угловая опора была прикреплена столярным клеем, четырьмя гвоздями и тремя шурупами.

Затем я вырезал кусок фанеры толщиной 3/4″ для сиденья с помощью электролобзика и прикрепил его столярным клеем и гвоздями 16-го калибра.

Замечание по поводу сиденья. Я использовал фанерную основу, потому что это обеденные стулья. Я предпочитаю твердую посадку на обеденных стульях, потому что, если сиденья слишком много дают им, вы можете в конечном итоге сидеть за обеденным столом слишком низко. Вероятно, для большинства людей это менее проблематично, чем для меня, поскольку мой рост всего 5 футов. 🙂 Но если бы я делал обычные стулья, а не обеденные стулья, я бы отказался от фанеры и использовал джутовую обивку для сиденья. И если бы я делал стулья для гостиной, я бы, наверное, потратил время, чтобы научиться использовать настоящие пружины. Я смотрел видео о том, как пружины добавляются к каркасу стула, и это не кажется сложным. Пружины можно приобрести в магазинах мягкой мебели.

Но поскольку у меня обеденные стулья, а мне нравятся очень прочные стулья, я использовал фанеру. 🙂

Затем я создал каркас руки, вырвав 1,5-дюймовые квадратные куски из пиломатериала 2″ x 6″. Передняя короткая часть имеет высоту 5 5/8 дюйма. Я не помню длину длинного куска, но я отрезал его длиннее, чем нужно, а затем держал его на месте, чтобы отметить, где его нужно было отрезать. Его пришлось обрезать под небольшим углом, чтобы он соответствовал небольшому углу задней опорной детали. После склеивания/прибивания/свинчивания этих частей вместе на 9Под углом 0 градусов я прикрепил их к каркасу стула своими руками с помощью потайных винтов. Я использовал два снаружи…

…и два внутри…

Главное, что я должен был помнить о подлокотниках, это то, что я должен был сделать высоту достаточно низкой, чтобы стул мог скользить к столовой. стол. Это означало, что руки должны были убрать фартук на обеденном столе.

Далее я подготовил каркас для крыльев. Я использовал больше пиломатериалов шириной 2,25″, которые я разорвал, для верхней части, а затем использовал целый кусок 2″ x 6″ для стороны. Я соединил их вместе с помощью столярного клея и саморезов.

Затем я закрепил эту часть на раме и отметил, где нужно отрезать каждую часть. Каждому из них требовался небольшой угол (который вы можете видеть на фото ниже), чтобы он подходил к спине и подлокотникам.

Затем я просверлил дополнительные отверстия для шурупов, чтобы прикрепить крыло к каркасу стула, сделанного своими руками, а затем нарисовал изогнутый дизайн крыла. Я просто рисовал дизайн, пока не получил тот, который мне понравился. И причина, по которой я сместил деревянные части, заключается в том, что я хотел, чтобы кривая внизу (где она прикреплялась к руке) проходила за верхнюю кривую крыла.

Я вырезал этот узор с помощью лобзика и, прежде чем прикрепить его, использовал этот кусок в качестве шаблона, чтобы обвести рисунок на трех других частях. (Мне нужно четыре, так как я делаю два стула.) Затем я прикрепил раму крыла к раме стула, используя столярный клей и саморезы. И, как и в случае с рукой, я использовал винты снаружи и внутри крыла, чтобы сделать его очень надежным.

И после повторения всего этого процесса подлокотников и крыльев с другой стороны, у меня была основная рама для обеденного стула с откидной спинкой!

Как я уже сказал, ему понадобится еще несколько опор. При изготовлении каркаса стула, который будет обит, вы должны помнить, как пена/ватин/ткань будут оборачиваться вокруг каркаса и где они будут скреплены скобами. Прямо сейчас у меня нет ничего, что можно было бы прикрепить пенопластом/ватином/тканью к месту, где спинка стула соприкасается с сиденьем стула, и у меня также нет ничего, чем можно было бы обернуть пенопласт/ватин/ткань с внутренней стороны руки и прикрепить скобами туда, где нижняя часть подлокотника соприкасается с сиденьем стула. И если это ясно как грязь, это должно стать намного яснее, когда я на самом деле приступлю к обивке. 🙂

А пока вот 360-градусный обзор базовой рамы стула, сделанной своими руками.

Наличие второго обеденного стула, который можно было использовать в качестве шаблона на протяжении всего процесса сборки, действительно сделало все это намного проще. Если вы решили заняться проектом изготовления обеденного стула своими руками и у вас нет обеденного стула, который можно было бы использовать в качестве шаблона (особенно для элементов поддержки спины), я настоятельно рекомендую съездить в Армию Доброй Воли или Армию Спасения и купить дешевый стул. стул, который вы можете использовать в качестве шаблона. Если вы не сделаете эти опоры для спины правильно, весь стул будет выглядеть неуклюжим и чувствовать себя очень некомфортно.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Чтобы увидеть, как я обшил этот стул, вы можете посмотреть Часть 1 здесь.

И вы можете найти часть 2 здесь.

Kristi Linauer

Addicted 2 Украшение — это то место, где я делюсь своим путешествием по рукоделию и декорированию, переделывая и украшая фиксирующий верх 1948 года, который мы с мужем Мэттом купили в 2013 году. У Мэтта есть M.S. и не в состоянии выполнять физическую работу, поэтому я делаю большую часть работы по дому один. Вы можете узнать больше обо мне здесь.

Надеюсь, вы присоединитесь ко мне в моем путешествии по рукоделию и украшению! Если вы хотите следить за моими проектами и прогрессом, вы можете подписаться ниже и каждый новый пост будет доставляться на ваш почтовый ящик. Так вы никогда ничего не пропустите!

Как заново обить стул

У каждого есть любимый стул, но со временем вся ваша любовь изнашивает его. Подушки сплющиваются, сиденья провисают, ткань тускнеет, появляются пятна. Но не бойтесь: ваш любимый стул можно спасти.

Перетяжка кресла — не самый простой проект, сделанный своими руками, но если вы достаточно любите стул, за эту любовь стоит бороться.

Чтобы подарить вашему креслу новую жизнь, вам понадобятся:

Если стул, который вы перешиваете, будет сильно изнашиваться от ежедневного использования, важно выбрать ткань, которая не только эстетична, но и долговечна. Ищите ткань, рекламируемую специально для обивки, которая пройдет «двойное испытание на истирание» производителем, которое измеряет, насколько хорошо ткань выдержит многократное трение. Ткани, такие как синель, холст и бархат, — отличный выбор.

Еще одна важная вещь, которую следует учитывать, — это вид износа, которому будет подвергаться ваше кресло. Если у вас есть домашние животные, дети или вы считаете себя подверженным несчастным случаям (случается разлив вина), ищите ткани со специальной обработкой для повышения износостойкости. Для стульев в гостиных и семейных комнатах ищите ткань, рекламируемую как водо- и грязеотталкивающая. Если стул будет стоять у окна, вам также понадобится ткань, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, которая предотвратит выцветание на солнце. Солнечный лучик.

Искусственную кожу, искусственную замшу, ультразамшу и микрозамшу легко чистить и поддерживать в чистоте, а узорчатые корзиночные ткани и саржа хорошо скрывают пятна. Если вы владелец кошки, вам лучше всего подойдут микрофибра и ультра-замша, поскольку они устойчивы к царапинам.

Синяя медь Дизайн

В отличие от большинства других домашних проектов «сделай сам», когда дело доходит до перетяжки мебели, лучше всего снять существующую ткань до того, как вы купите расходные материалы, особенно если вы делаете это впервые. Аккуратно разобрав свой стул, вы узнаете, как он был собран в первую очередь, что поможет вам принять решение о том, какие инструменты и материалы вам понадобятся для вашего проекта, а также сообщит вам, действительно ли ваши дизайнерские идеи соответствуют действительности. возможный.

Кроме того, оригинальная ткань стула будет служить шаблоном для вырезания новой ткани, что поможет вам определить, сколько покупать, и убедиться, что это правильный размер — особенно важная деталь, если вы используете ткань с рисунком.

1. Сначала снимите со стула все подушки. Если у них есть чехлы, снимите их, а если нет, используйте вспарыватель швов, чтобы удалить швы. Используйте прочный маркер, чтобы пометить каждый кусок ткани, чтобы вы могли запомнить, к какой части стула они относятся.
2. Затем переверните кресло вверх дном, чтобы удалить ткань с нижней стороны. Эта ткань обычно прикрепляется степлером к каркасу стула, для ее поддевания можно использовать тонкую плоскую отвертку или нож для масла, а вытащить их поможет набор острогубцев. Поместите использованные скобы и любое другое оборудование, которое вы снимаете, в небольшой контейнер или пластиковый пакет, чтобы вы могли приобрести тот же размер / калибр для повторной сборки.
3. Когда нижняя сторона снята и вы можете заглянуть внутрь кресла, осмотрите швы кресла и возможные подсказки того, как изначально было обито кресло, затем выполните те же действия в обратном порядке.
4. Используйте вспарыватель швов, отвертку/нож для масла и плоскогубцы, чтобы удалить все видимые скобы и осторожно потяните ткань, не забывая стараться сохранить ткань целой, чтобы использовать ее в качестве выкройки, и продолжайте постепенно, пока не будет удалена каждая деталь, сфотографировано и подписано.

Разбирая кресло, обратите внимание на фурнитуру, которая использовалась для крепления оригинальной ткани. Скорее всего, использовались либо скобы, гвозди, либо обивочные ленты. Если вы можете справиться с этим, постарайтесь не снимать полоски для липкости, если они в хорошем состоянии, так как их можно использовать повторно. Хотя вы можете использовать любое оборудование, которое вам наиболее удобно, для закрепления новой обивки, в зависимости от размера и формы стула, следование плану производителя может дать наилучшие результаты.

У большинства кресел есть шнуры или прокладки, защищающие их швы, и снять их все одним куском может быть непросто. Если вам нужно отрезать его во время процесса удаления, это совершенно нормально, но убедитесь, что вы сохранили все это, чтобы вы могли определить, сколько сменного шнура вам нужно будет купить. Покупая новый шнур, покупайте на несколько футов больше, чем вы думаете, вам понадобится дополнительное пространство для работы.

Синяя медь Дизайн

Ваш стул провис до того, как вы решили его перебить? Проблема может быть не столько в подушке, сколько в основании.

1. Нажмите на область под подушкой сиденья и посмотрите, насколько она вдавится.
2. Если это значительное количество, используйте канцелярский нож, чтобы сделать два разреза в ткани рядом с подлокотниками, а затем сделайте один перпендикулярный по центру.
3. Раскройте ткань и добавьте к раме слой дополнительной поддержки, например, очень толстый пенопласт для обивки или изготовленный на заказ кусок фанеры или ДВП. №
4. Используйте обивочную иглу и толстую нить, чтобы сшить подкладочную ткань.

Ватин — это плюшевая внутренняя обивка стула, которая придает ему форму и делает его удобным для сидения. Если ваш ватин в хорошем состоянии, нет необходимости его удалять. Если ватин потерял значительный объем, сильно испачкан, сильно порван или впитал запах пота или атмосферы, его необходимо заменить.

Удалите старый ватин так же, как и обивку, но ватин с гораздо большей вероятностью порвется в процессе удаления, поэтому, хотя вы должны сделать все возможное, чтобы удалить его целиком, не волнуйтесь, если он порвется или если вы необходимо воспользоваться помощью универсального ножа или канцелярского ножа, чтобы помочь с удалением.

1. Положите ватин на большой лист картона или бумаги (для этого отлично подходят рулоны бумаги для защиты пола, их можно найти в отделе красок в строительном магазине), обведите его темным маркером и добавьте дополнительный один дюйм дополнительной комнаты с каждой стороны.
2. Если возможно, возьмите его с собой в магазин тканей/обивки, чтобы вы могли сравнить его с другим ватином, особенно если вы хотите изменить материалы, чтобы сделать стул более долговечным. Если вы покупаете новый ватин в Интернете, убедитесь, что он такой же толщины, как и старый, чтобы стул сохранил свою форму.
3. Используйте свои выкройки, чтобы вырезать новый ватин, затем прикрепите его к каркасу стула с помощью прочных скоб или любого другого оборудования, которое использовалось для крепления исходного ватина.
4. Если вам нужна дополнительная защита от пролитой жидкости или пятен домашних животных, нанесите на ватин слой защитного материала, следуя инструкциям производителя.

Интерьеры Брекстона Коула

Даже самые лучшие подушки для стульев со временем начинают терять свой объем. Если ваши подушки плоские и кажутся не подлежащими ремонту, отнесите их в магазин, который специализируется на поролоновых амортизирующих материалах, и вам заменят их. В этих магазинах есть специальные инструменты для аккуратной резки обивочной пены, и хотя можно разрезать ее самостоятельно с помощью острого универсального ножа и твердой руки, профессионал справится с этой задачей лучше и создаст гораздо меньше отходов.

Если у вас нет тяжелых ножниц или ножниц для ткани, купите их. Даже если имеющиеся у вас ножницы очень острые, они быстро затупятся при разрезании тяжелой ткани и не дадут вам необходимых прямых и ровных разрезов.

1. Работая на твердой поверхности, такой как стол или пол без ковра, разложите новую ткань лицевой стороной вниз, а затем положите исходные детали лицевой стороной вниз. Если ткань, которую вы используете, имеет зернистую синель или твид, убедитесь, что вы размещаете выкройку в том направлении, в котором вы хотите, чтобы волокна шли.
2. Скрепите две детали вместе прямыми булавками, затем обведите рисунок специальным маркером для ткани, который не растекается по ткани. Если вы используете темную ткань, используйте мел для ткани светлого цвета, так будет легче увидеть линии.
3. Снова обведите выкройку, на этот раз придав ей 3-4-дюймовую границу из дополнительной ткани, что облегчит вам работу.
4. Вырежьте ткань, оставив исходную ткань прикрепленной булавками, чтобы детали были помечены.

1. Открепите оригинальные узоры ткани от новой обивки.
2. Используйте швейную машину, чтобы сшить новый чехол вместе, используя линии маркера/мела в качестве ориентира, прикрепив прочную молнию сзади и обрезав лишнюю ткань по ходу дела.
3. Вставьте подушку, застегните молнию и убедитесь, что новый чехол плотно прилегает, прежде чем убрать швейную машину.

Интерьеры Брекстона Коула

1. Просмотрите стопку фотографий, чтобы вспомнить, как спинка, боковые стороны и обивка подлокотников изначально крепились к креслу.
2. Прикрепите новую ткань, используя те же инструменты и оборудование, которые использовались для оригинальной обивки, действуя в порядке, обратном тому, как вы их снимали.
3. Убедитесь, что ткань туго натянута, прежде чем прикреплять ее к раме, обрезая лишнюю ткань по ходу дела.