C уважением, Елена Жилина.

Восстановление лакокрасочного покрытия

Восстановление декоративного покрытия

Отослав нам заполненную форму c фотографиями, а также задав вопрос, вы получите полную информацию о предмете (что это, материал, возраст) стоимость работ по его восстановлению. Далее реставратор приедет на место, осмотрит его, определит окончательную цену реставрации.

Окончательная цена меняться не будет. Выезд бесплатно.

Новости Мастерской Елены Жилиной

15.11.21 В нашей мастерской проходили съемки сюжета о профессии современного рестовратора, передачу покажут 24 ноября в 18.24 на телеканале Москва 24

23.10.21 Мастервская участвует в 47 Антикварном салоне, который пройдет с 23 по 28 ноября в Гостинном дворе

15.11.20 Наша мастерская переехала на новый адрес ул. Рабочая д. 84 стр. 1, Таганский район, недалеко от станции метро Римская

Как своими руками отреставрировать мебель из ДСП и МДФ?

Методов реставрации мебели и из МДФ и из ДСП, довольно много, самыми не сложными считаются покраска, или оклейка изделий самоклеящейся плёнкой.

Но так как у Вас кот и он «балуется», то лучше покрасить, краску можно отреставрировать местами, плёнка после когтей, только на выброс.

Подготовка и МДФ и ДСП, практически одинаковая.

И МДФ и ДСП, можно красить акриловыми красками

В начале разбираем всю реставрируемую мебель на составляющие, снимаем все петли, ручки, замки (кстати можно их в конце работы заменить на новые, это так же своего рода реставрация и улучшение общего вида мебели).

Подготовка: Снимаем старый слой лака, или краски, снимаем до основы до «чистой плиты».

В случаем с красками, всё проще, есть в продаже смывки, в случае с лаком придётся приложить усилия.

Разогреваем (частично и не спеша) поверхность щитов строительным феном и убираем лак шпателем, работа займёт огромное количество времени.

Дальше, осматриваем мебель, если есть сколы, порезы, надо шпаклевать через грунтовку.

Предварительно убираем пыль и проходимся по поверхности уксусом (обезжириваем).

Затем после того как шпаклёвка высохла, проходимся по ней наждачной бумагой с мелким зерном, по остальной поверхности средне зернистой наждачной бумагой.

Следующий этап, это грунтовка, так как красим акриловыми красками, то и грунтуем акриловым грунтом.

Грунтовка высохла, осталось покрасить, обычно красят в два слоя, просушка после первого обязательна.

Это один из вариантов, если не хотите такой глобальности, то можно дать косметический ремонт, просто заделать те места где есть отметины от когтей кота, есть в продаже ремонтные воски и другие материала как раз для мелкого ремонта.

Можно и МДФ и ДСП, шпонировать, но это уже сложная работа, хотя возможна реставрация таким образом в домашних условиях.

Шпон сам по себе дорогой материал, плюс велика вероятность его (шпон) испортить, всё же советую при этом выборе метода реставрации, обратиться к профессионалам.

Можно просто заделать царапины и вскрыть лаком, в общем надо видеть ситуацию.

Реставрация мебели из дсп своими руками. Реставрация мебели из ДСП своими руками: пошаговая инструкция

Мебель, изготовленная из ламинированной ДСП, в настоящее время является наиболее популярной.

Мебель из ДСП очень популярна, так как она недорога, качественна и не имеет проблем с ремонтом.

Стоит она недорого, да и ремонт мебели из ДСП не является проблемой.

Доступная стоимость данной мебели объясняется использованием сравнительно дешевых материалов для ремонта: дерева, ДСП.

Благодаря тому что поверхность плиты ламинирована, мебель имеет очень привлекательный вид и гармонично дополняет любой дизайн, украшая его.

Как и прочие предметы, в процессе эксплуатации мебель подвергается повреждениям. Чаще подобное происходит при транспортировке, неосторожном обращении. Существует ряд повреждений, которые являются для мебели особенно типичными.

Изделия из ДСП можно успешно реставрировать . Обычно при использовании мебели на ней образуются царапины различной глубины, трещины, вмятины, различной глубины сколы и потертости.

Процесс устранения сколов

Этап устранения сколов мебели начинается с обработки углов стамеской.

Текущий ремонт и реставрация современной мебели из ДСП отличается своими особенностями. Чтобы устранить сколы, требуется несколько этапов.

Начинают с подготовительной обработки дефекта. В этом случае производится его обработка стамеской, так чтобы края оказались прямыми. Далее производится заделка скола. С этой целью используется твердый воск, сочетающийся по цвету. Его расплавляют с помощью зажигалки или воскоплавителя, после чего наносят на скол с некоторым запасом.

После того как воск подсохнет, лишнюю его часть удаляют стамеской, уделяя внимание каждой части. Обязательно нужно следить, чтобы был сформирован четкий угол. Для легкой шлифовки используется войлочная ткань.

Следующим этапом является восстановление текстуры. На этом этапе ретуширующим фломастером наносятся линии по сколу, они должны соответствовать общей текстуре. Постоянно нужно протирать поверхность салфеткой, чтобы получить для максимальной правдоподобности некоторое смазывание четкости границ.

После этого проводят вскрытие лаком. Чтобы зафиксировать результат и придать восстановленной поверхности типичный блеск, ее обрабатывают лаком-спреем.

Данные действия не требуют особых навыков и специальных знаний – достаточно просто соблюдать правила, и работа будет выполнена идеально.

Вернуться к оглавлению

Заделка царапин

Чтобы избавиться от царапин на мебели, на дефект равномерно накладывают воск при помощи шпателя.

Царапины являются особенно частыми дефектами мебели из ДСП, если речь идет о детских комнатах. Чтобы устранить эти недостатки, требуется тот же набор инструментов, которым пользуются при заделке сколов. Но в данном случае лучше использовать мягкий воск, а не твердый.

Чтобы избавиться от царапин, на дефект штапелем накладывают воск, не забывая уплотнять и разравнивать. Недостающую текстуру следует дорисовать ретуширующим фломастером. При нанесении фиксирующего лака выравнивается степень блеска и производится фиксация зоны заделки. Если у вас нет мебельного воска, то трещины можно заделать специально для этого предназначенным мебельным штрихом.

Если поверхность имеет потертости, то они не менее сколов и царапин портят вид мебели. Такие недостатки возникают, когда происходит постоянный контакт с поверхностью мебели различных предметов. Чаше всего страдает мебель, находящаяся в кухне или прихожей. Верхний защитный слой может оказаться стертым полностью либо в определенных участках.

От потертости можно избавиться самостоятельно, если проделать простые манипуляции. Можно намотать на палец салфетку, сделанную из микроволокна, ее следует увлажнить фломастером соответствующего цвета. Теперь этой салфеткой подкрашивается потертость. Растирать следует вдоль поверхности. Когда действия будут выполнены, наносится несколькими слоями обычный фиксирующий лак.

Вернуться к оглавлению

Устранение трещин

Влага оседает на предметах, способствуя появлению трещин. Не менее часто подобные дефекты возникают, если была неаккуратная эксплуатация в зоне крепления дверец. Для осуществления ремонта корпусной мебели без посторонней помощи, своими руками, вам потребуется набрать клей ПВА в шприц. Чтобы выполнить это действие быстрее, со шприца снимается игла. Далее клеем наполняется все пространство трещины.

На плиту надевается струбцина, расположенная по бокам от обрабатываемой трещины, стягивается. В таком положении мебель должна быть не менее суток. Когда клей высохнет, изделие можно снова использовать в обычном режиме.

Ремонт мебели всегда следует проводить поэтапно, без спешки. Ремонтируя своими руками мебель, изготовленную из ДСП, вы должны быть готовы к тому, что вам могут понадобиться самые различные материалы. В основном требуется воск, мягкий и более твердый, набор ретуширующих и оттеночных фломастеров. Можно применять мебельный штрих, обычную ламинирующую кромку, маркеры. Что касается воска, то он имеет свои отличия. Для мягкого мебельного воска характерна возможность быстрого использования, так как его нет необходимости растапливать. В то же время его можно использовать лишь на поверхностях, не имеющих механических повреждений. Мягкий воск удобнее в работе, но твердый считается надежнее.

Применение мебельного штриха актуально в случае замазки незначительных повреждений. Например, когда необходимо замаскировать мелкие сколы, царапины, образовавшиеся потертости. Домашний ремонт мебели подразумевает, что мебельный штрих наносят на поверхность, дают ему высохнуть и потом производят шлифовку войлоком. Если торцевая поверхность имеет изношенные участки, используют ламинирующие кромки. Старое покрытие предварительно удаляют, производят шлифовку. Кромку следует наложить на торец и провести горячим утюгом. Такое действие обеспечивает приклеивание пленки.

Привести в порядок изделие из материала ДСП своими руками под силу каждому хозяину.

Реставрация мебели своими руками – это не только увлекательно. И не столько. Один из главных принципов идеологии потребительского общества выражается очень просто: 1,7-2,5 гарантийных срока, и на свалку. Оборот, занятость. Ах да, экология. То есть, не свалка, а утилизация. Что еще некоторое количество оборота и занятости. А рядовому потребителю, ради которого вроде все и крутится – покупай, покупай, покупай! Денег нет – кредитуйся, кредитуйся, кредитуйся! От 1/3 до 3/4, по разным оценкам, интеллектуального потенциала разработчиков в мире трудится неустанно ради того, чтобы вещь, не дай босс, не прослужила слишком долго. И мебели это тоже касается.

Старые же мастера-мебельщики работали, зная, что вещь покупается на поколения. Их эстетика и художественный вкус отрабатывались столетиями и поэтому органически принимают в себя и веяния современности. Потому и старая мебель стремительно растет в цене. Обновить старую мебель – не только сэкономить много денег и придать изысканность жилищу. В мебели прочно держится связь времен, и в отношениях людей, окруженных возрожденной мебелью, психологи отмечают на порядок меньше проблем, чем у любителей регулярно обновляться.

О душе мастера

Каждый мастер вкладывает в свои изделия частичку души – это не метафора. Формой, фактурой, рельефом, рисунком своих изделий толковый мастер что-то да говорит, что-то да выражает. Он не бука и не ригорист; в наши дни он нашел бы достойное применение и декупажу, и акрилу с силиконом, и граффити из баллончика. Но, прежде чем браться за обновление мебели с декорированием, спросите себя: а насколько вы понимаете этот язык? Что он хотел сказать? Уместно ли будет ваше к этому дополнение?

Внимание – раз!

Прежде всего нужно разобраться, а не попал ли к вам антиквариат? Тогда – НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ ДО ЕГО ОЦЕНКИ. Музеи и коллекционеры поручают реставрацию только доверенным мастерам, и любая самодеятельность дилетантов снижает стоимость вещи в десятки, сотни раз, вплоть до нуля.

Как определить, не портя предмет, антикварная мебель это или нет? По трем признакам: клеймо, углы, размеры крепежа. Очень важно: снимать крепежные детали нужно отверткой под шлиц, не слишком узкой или широкой, с ровным, но со слегка слизанными углами жалом. Его дополнительно нужно обернуть алюминиевой фольгой, чтобы не поцарапать патину на металле, это тоже резко снижает ценность.

Прежде всего вынимаем все ящики и осматриваем их углы. Скругленность без задиров – признак старины. Теперь ищем клейма.

Клеймо нужно искать на задней стенке, исподе столешницы и днище. Пыль и паутину аккуратно снимают мягкой кистью или пылесосом. Если виден хоть кусочек старого клейма, идем дальше. Проверяем также ящики – есть клейма на их днищах, и они совпадают с основным – повезло, уже можно звать оценщика.

Крепеж – винты, шурупы, уголки – внимательно осматриваем. Резьба нестандартная, шаг и профиль плавают – значит, старая; нарезалась вручную или на примитивном станке с ножным или лучковым приводом.

Также промеряем штангелем диаметры тел винтов и толщину металла уголков. Крепеж машинного изготовления будет один-в-один, а старый, ручной работы, вряд ли будет выдержан с точностью выше 0,2-0,25 мм.

Внимание – два!

Случай из жизни – умерла бабушка; решили избавиться от ее старого мебельного гарнитура. Явно не антикварного, советского, из ДВП. Хозяин подумал: а ведь самоклейки тогда не было? Чем же тогда эта мебель отфанерована? Почистили кусочек, как описано далее. Оказалось – снаружи ценнейший шпон карельской березы, а изнутри – тоже очень ценный «белого кубинского кедра», альбинии, из которого делают хумидоры, сигарные ящики.

Тогда мебель разобрали на пласти (щиты), смывкой СМ-1 сняли лак. Затем, подогревая бытовым феном, приостенным широким шпателем, не дыша, отделили листы шпона. Остатки клея отлично сняла та же СМ-1. После этого шпон сбрызнули из пульверизатора и высушили под гнетом, проложив чисто белой плотной туалетной бумагой.

Далее месяца три ушло на поиски непосредственного добросовестного покупателя: как оказалось, вокруг старой мебели перекупщиков роится что мух на бойне. Но! В итоге вырученной только за шпон суммы с большой лихвой хватило на полную новую меблировку квартиры.

Ремонт и реставрация

Полный ремонт мебели с обновлением и новым декором включает в себя следующие этапы:

• Акклиматизация;
• Разборка;
• Чистка и помывка;
• Ревизия поверхности;
• Устранение дефектов лака или его смывка, в зависимости от его состояния и дальнейших намерений;
• Устранение дефектов древесины;
• Переборка и усиление креплений;
• Фанеровка;
• Прокраска и грунтовка древесины;
• Покраска и/или роспись поверхности дерева;
• Поверхностное декорирование;
• Состаривание;
• Защитная лакировка;
• Полировка;
• Обтяжка сидений, подушек, подлокотников, если ремонтируется мягкая мебель;
• Сборка.

Примечание: обивка и другая мягкая декоративная обшивка мебели относятся к поверхностной декорации.

Все указанные работы вполне могут быть выполнены в домашних условиях. Но прежде чем описывать рабочие операции, дадим сводку по инструментам и материалам, чтобы в дальнейшем не разбрасываться и не отвлекаться.

Как быть со столом?

Камень преткновения при реставрации стола – вовсе не столешница, как может показаться: она легко отмывается и чистится составами, описанными ниже. Главная проблема – низ ножек, они и запачканы, и побиты, и мокли больше всего. Тут потребуется снятие фанеровки, лечение дерева, восстановление формы ножек жидким деревом и надежное усиление их креплений, это один из самых нагруженных узлов мебели.

Вместе с тем, низ ножек не на виду и мелкие огрехи в работе не бросятся в глаза. Поэтому реставрация стола – самое подходящее начало для мебельщика-любителя. Опытные мастера и отдают столы в работу ученикам.

Инструмент

Из инструмента для работы по мебели вам понадобятся:

1. Дрель с набором сверл по дереву.
2. Набор стамесок от 4 до 40 мм.
3. Торцевой рубанок (отборник, шерхебель).
4. Несколько струбцин.
5. Киянка.
6. Столярный молоток с гвоздодером.
7. Чеканочный молоток (со сферическим обухом).
8. Набор плоских и крестовых отверток.
9. Ручной и электролобзики; можно обойтись одним ручным.
10. Лучковая пила или ножовка по металлу – для чистого ручного реза дерева.
11. Монтажный нож.
12. Сапожный нож-косячок.
13. Слесарные линейка и угольник.
14. Утюг и бытовой фен.
15. Пассатижи, большие или средние и малые.
16. Круглогубцы.
17. Мебельный степлер и скобы 20-30 мм к нему.
18. Обтянутый фетром или войлоком ровный деревянный брусок под наждачку или абразивную сетку.
19. Двухслойная кухонная губка.
20. Драчевый напильник и рашпиль.
21. Ножницы и швейные принадлежности.
22. Лощило – кусок войлока, суконки или сыромятной кожи.
23. Паста ГОИ.
24. Художественные кисти, круглые и плоские. Колонковые или беличьи – не обязательно, пойдут самые простые, из щетины бычьего уха.

Смеси и составы

Реставрация старой мебели предполагает, что все работы производятся по оригинальной технологии. Однако для себя, если мебель – не антиквариат на продажу, вполне можно использовать и современные, достаточно хорошо проверенные материалы. В частности, столярный клей с успехом заменяется ПВА; его хвалят даже такие привереды, как букинисты. Убежденным ретроградам приводим все же схему клееварки, см. рис.: , заваренный на газу, высоким качеством не отличается.

Также и помывку лучше делать моющими средствами для посуды: их химическая реакция нейтральна. Не вызывает сомнений и пригодность для мебели акрилового лака, тем более, что его можно полировать любым автомобильным полиролем. Сложный рельеф промывают мягкой зубной щеткой из натурального волоса.

Но с составами, содержащими органические растворители, нужно быть осторожнее. Они если и не портят материал, то дают временный эффект: глянцевая поверхность скоро опять тускнеет. Поэтому далее мы приводим рецепты на разные случаи (которые будут рассмотрены ниже), проверенные на опыте.

Примечание : если состав содержит этиловый спирт, керосин, уксус, нашатырный спирт и др. химически активные вещества, то его действие предварительно нужно проверить на каком-то незначащем участке – торце пласти и внутреннем угле.

Мебельный воск (ваксу) разных цветов самому можно сделать из расплавленного белого пчелиного воска, влив в него также расплавленные измельченные грифели цветных карандашей; цвета можно смешивать. Помимо точного подбора тона, способ еще и экономичен: материал приготовляется порциями по мере потребности. Другое преимущество – используя как добавку белый грифель, можно в широких пределах варьировать консистенцию смеси, сохраняя тон.

Затирки для трещин на лаке

Рецепт 1 – парафин и цветной мебельный воск 1:1. Состав, подобранный по тону, втирают в трещинки лощилом, до прогревания от трения. Остатки удаляют безворсовой (старой и хорошо простиранной) ветошью, смоченной керосином или скипидаром. Годится и для затирки мелких трещин в дереве.

Рецепт 2, для мелких царапин – льняное или репейное масло и этиловый спирт 1:1. Наносят тампоном из белой фланели или байки; по высыхании полируют чистой сухой суконкой.

Пятновыводители и очистители

Для крашеных столешниц – сначала протирка раствором пищевой соды. По высыхании – очистка от налета сухой ветошью. Затем – протирка водным раствором нашатырного спирта (2 ч. л. на литр теплой воды).

Лакировка очищается тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, а затем протиркой смоченным в чистой воде тампоном. Для сильно загрязненных поверхностей после протирки с моющим нужно выждать 1-2 часа, накрыв поверхность слегка влажной тряпкой. Если после очистки поверхность окажется тусклой, ее натирают тампоном, еле смоченным растительным маслом.

Для захватанных и покрытых кухонным чадом поверхностей – натереть тальком, смахнуть его ветошью. Затем вымыть теплой водой с нашатырным спиртом, как указано выше. Второй способ – протереть грубым сукном, смоченным горячим пивом. И способ, совершенно безопасный для любой полировки – завернутый в чистую тряпочку влажный спитой чай. Тампоном протирают поверхность до очистки, а затем сухой ветошью вытирают начисто.

Для брызг от побелки и водоэмульсионной краски – на стакан винного уксуса 2-3 капли оливкового масла. Смывают легкими движениями пропитанного смесью тампона.

Для белых пятен от воды – пятно посыпают мукой, а затем протирают до исчезновения тампоном, еле смоченным оливковым, пальмовым, кукурузным или подсолнечным рафинированным маслом. Заполировывают бархоткой.

Для белых пятен от горячего – втирают смесь 1:1 парафина с воском нужного тона, накрывают промокашкой и проглаживают утюгом. Полируют суконкой или войлоком. Если лак прожжен не глубоко, не вспучился, не приобрел заметную зернистость, то пятно присыпают поваренной солью, капают на нее 3-5 капель растительного масла и выдерживают 2-3 часа. Затем смесь смахивают и трут суконкой круговыми движениями до исчезновения пятна. Напоследок, растворив в кипящем пиве кусочек цветного воска, суконкой втирают горячую смесь до восстановления тона.

Очистители древесины

Древесина большинства пород с поверхности хорошо очищается смесью: оливковое или льняное масло, денатурат (именно денатурированный спирт!), скипидар и осветленный лимонный сок в равных долях. Дуб хорошо чистится горячим пивом.

Примечания:

1. Существует много рецептов поверхностных очистителей древесины. Важно знать, что любые из них с уксусом сразу портят красное дерево.
2. Эффективное средство очистки дерева и маскировки мелких дефектов – натирка зеленой кожурой грецкого ореха. Повышается также стойкость древесины к гнили и вредителям за счет насыщения поверхностного слоя танином. Но кожура сильно подкрашивает древесину, так что обработка отдельных участков почти никогда не возможна.

Мебель плетеную, тростниковую и ротанговую моют и очищают теплой водой с нашатырным спиртом. Удобна для этого флейцевая кисть из натурального волоса б/у, т.е. мягкая, или мягкая зубная щетка, но тоже из натуральной щетины.

Полироли

Полироль заполняет микротрещины лака и поры древесины, благодаря чему поверхность мебели остается глянцевой и массив дерева предохраняется от порчи. Самые распространенные полироли – на основе воска и растворителя: спирта, скипидара, бытового (не топливного) бензина. Для лакированной мебели подходят автомобильные полироли. Срок годности полиролей ограничен, поэтому приводим два рецепта для самостоятельного приготовления мелкими порциями.

Рецепт 3 : пчелиный (можно цветной) воск – 40% по весу; бензин или скипидар – 60%. Отмеривать ингредиенты нужно по весу, не по объему!

Рецепт 4: церезин (несколько хуже – парафин, не стеарин) – 55%; канифоль сосновая – 5%; бензин – 40%

Оба состава нужно втирать в мебель, и они требуют регулярного применения: если бросить регулярный уход, мебель в течение нескольких месяцев тускнеет. Поэтому приведем еще два рецепта без органических растворителей, пригодных и для лака, и для открытой древесины. Этими составами мебель можно просто обрызгивать из пульверизатора или наносить чистой ветошью без втирания, и особой регулярности ухода не требуется. Но поверхность мебели должна быть чистой, иначе грязь въестся вглубь.

Рецепт 5 , для старой пересохшей древесины: четверть стакана оливкового или пальмового масла и 2 ст. л. ложки осветленного лимонного сока. Для запаха можно добавить 2-10 капель эфирного масла (хвойного, цитрусового и т.п.) или парфюмерной отдушки.

Рецепт 6 , для свежей древесины, восприимчивой к загрязнениям: четверть стакана осветленного лимонного сока и 1 ч. л. оливкового масла. Отдушки добавлять нежелательно, они могут реагировать с активными компонентами молодой древесины.

Краски

Покраска мебели плотным слоем производится масляными красками или акриловыми эмалями. Нитро-, глифталевые и пентафталевые краски для домашней мебели мало пригодны: они очень глубоко проникают в дерево, расход краски оказывается высок, а ее полное удаление – невозможным. Но для дачной и садовой мебели этот недостаток может оказаться достоинством. Под масляную краску поверхность грунтуют олифой, а под акриловую – водно-полимерной эмульсией.

Для окраски с подчеркиванием фактуры дерева используют морилки и протравы. Морилки выпускаются всех цветов радуги и проникают в дерево неглубоко, на 0,3-0,5 мм, так что потом окрашенный слой можно снять шкуркой. Но окраска морилками выглядит несколько неестественно; видно, что крашеное.

Протравы проникают в дерево на несколько мм и дают натуральный вид окрашенного, т.к. окраска достигается за счет взаимодействия протравы с содержащимися в древесине дубителями. Поэтому протравами можно красить далеко не всякое дерево, а лишь содержащее ощутимые количества танина. Из отечественных пород – дуб отлично воспринимает протраву, а с березой лучше и не пытаться. С любыми другими – нужна пробная покраска небольшого участка, т.к. содержание дубителей зависит от времени выдержки дерева.

Мебельные ткани

Лицевые

Перетяжка мебели своими руками требует особо внимательного выбора ткани. Дело не в ее виде, подойдут традиционные жаккард, гобелен, велюр, флок, куртизан и шинилл; плательные ткани абсолютно не годятся – плохо тянутся, быстро протрутся. Дело в рисунке – начинающему мебельщику можно порекомендовать только мелкий не очень контрастный.

Во-первых, рисунок на сиденье и спинке должен быть согласован – уехавшая в сторону полоса или сдвинутые половинки цветка сразу испортят весь вид. Дорогую ткань придется покупать с запасом в 15-20% на совмещение узора, и нет никакой гарантии, что, завершив работу, не придется понять, что всю обивку нужно менять.

Это затруднение еще можно обойти, применив способ дополняющей ткани. Например, если обивка спинки кресла будет зеленый жаккард с крупными листьями, то на сиденье можно пустить сходный по тону велюр или гобелен со струйчатым рисунком. Дескать, внизу травка, а уж выше – листочки.

Однако перетяжка мебели недаром так называется: без утягивания ткани никак не обойтись. А тогда потянется и рисунок, и на крупном рисунке искажение контуров будет о-о-очень заметно. Обтяжка мебели с согласованием узора – тонкое искусство, и сразу не получалась даже у знаменитых мастеров. Поэтому первый мебельный блин лучше делать с мелким неярким рисунком или вовсе однотонным.

Изнаночные и подкладочные

На изнанку, подкладку мебельной обивки идут льняной холст или джутовая мешковина. Синтетика, сизаль и пр. скользкие ткани совершенно непригодны: обивка на них скоро поедет, а диван обтянуть – не пальто починить. Пенька также не годится: хоть и шершавая, но быстро истирается и при этом пылит.

О швах

Без швейных работ можно обойтись только при обивке простого стула, да и тут может потребоваться вставка в сиденье или спинку. Цепочечные швы, которые дают большинство швейных машин, для мебели не подходят: как только истирание такого шва достигнет определенной степени, он сам по себе распускается.

Мебельную обшивку шьют парусными швами, но предназначенные для них машинки с пневмо- или электрорапирным механизмом передачи нити стоят дорого. Однако простейший парусный шов, схема которого приведена на рисунке, легко вести вручную. Если шьют суровой ниткой или дратвой, петлю вытаскивают на лицо тонким стальным вязальным крючком. Для ручного шитья тонкой ниткой пригодна игла для швейной машинки в любой подходящей оправке; тогда петлю оставляют на изнанке. Второй ходовой конец нити в любом случае заправляют в обычную иглу и ею продевают в петлю.

Каждый стежок подтягивают попеременно с лица и с изнанки, чтобы нить ушла в ткань, а перехлест был в ее толще. Если нить закончилась, ее концы с изнанки связывают прямым узлом, а продолжение шва ведут с перехватом в 2-3 стежка.

Примечание: знаменитая джинсовая «восьмерка» – самый сложный и совершенный из парусных швов. Леви Страусс, надумав шить рабочие штаны из генуэзской (Jenuis) парусины, которой на рынке в эпоху смены парусников пароходами было хоть завались, позаимствовал у моряков и шов. Так что, если у вас есть машинка с восьмеркой – в добрый час!

Поролон и синтепон

Набивку мебели конским волосом уже почти не делают даже для эксклюзива; ватин и войлок также отживают свое – современные синтетические материалы превосходят их по всем параметрам. Если они надлежащего качества, разумеется.

Поролон делится на марки по плотности (она же – удельный вес в кг/куб.м), обозначаемые двумя цифрами: 20, 35, 45 и т.п. От марки зависит и упругость, что важно для набивки. Проверяют качество поролона, сжав его до предела пальцами: пригодный, если отпустить, сразу отстреливает до ровного, а плохой постепенно распрямляется, и может остаться вмятина. Кстати, негодный для мебели поролон может оказаться отличным утеплителем или фильтром.

Мебельный синтепон должен быть чисто белым и цельным, во-первых. Лоскутной цветной, скорее всего, изготовлен из отходов; возможно, токсичных. Во-вторых, мат синтепона должен быть достаточно прочным, не расползаться при натяжении руками с небольшим усилием как вдоль, так и поперек волокон.

Приступаем к работе

О фанере

Некоторая переделка может понадобиться для основы сидений стульев, днищ и боковин ящиков. Мебельщики для этих деталей используют фанеру с тех пор, как она появилась, и не зря: для деталей не декоративных, но нагруженных, фанера незаменима.

Старая фанера часто оказывается расслоившейся, и тогда возникает соблазн: ради «настоящести» заменить ее доской. Для днищ – не нужно. Они не на виду, а современная фанера марок ФБ, ФК, ФСФ или БС выдержит больше и продержится дольше, чем массив самых прочных пород дерева той же толщины. Ну, а боковины ящиков – иное дело. Они видны, мало нагружены, и ради декоративности их вполне можно сделать дощатыми.

Жидкое дерево

Для заделки широких щелей и выбоин придется применить жидкое дерево. Лучшее – самодельное акриловое: на 1 часть смолы с отвердителем 3-4 части опилок. Просеянные и отсортированные опилки множества оттенков и сортов продаются в строительных магазинах.

Жидкое дерево на эпоксидке меняет тон древесины и со временем становится очень хрупким. Что же касается очень дешевого и удобного в работе силикатного (на жидком стекле) жидкого дерева, то оно годится только лишь бы наскоро залатать: жидкое стекло – это всем известный силикатный клей, непрочный и не водостойкий.

Акклиматизация

Доставленную к месту работы мебель нужно выдержать в новом микроклимате дня 3-4, а лучше – неделю, иначе она прямо во время работы может начать трескаться и коробиться. На второй день нужно вынуть и сложить отдельно все ящики. Температура в помещении – 18-24 градуса; влажность – до 75%. Прямых солнечных лучей или потоков теплого воздуха на мебель попадать не должно.

Разборка

Примечание: декоративная мягкая обшивка мебели нередко оказывается очень ценной, особенно если сохранились оригинальные обойные гвозди. Поэтому снимать ее нужно прежде всего и очень аккуратно. Весьма желательно проконсультироваться с антикваром-мебельщиком по поводу ее дальнейшей судьбы и способов очистки.

Винты и шурупы

Резьбовые соединения разбирают как обычно: отвертками, ключами, пассатижами. Главное условие – никакого упора на дерево. Если отвертка так и норовит выскользнуть или винт проворачивается, приглядитесь, где и как придержать его тело пассатижами, утконосами или круглогубцами. Если вовсе засел – нужно подпустить каплю-две веретенки или часового масла, выждать полчаса-час и попробовать снова. В общем, терпение и смекалка.

Если вместе с винтом вылезло из рассохшейся древесины и намертво прикипевшее резьбовое гнездо под него – не беда, далее мы расскажем, как его потом посадить на место, чтобы было крепче нового. И винт кусать или пилить не торопитесь: капните тормозной жидкости или керосина, зажмите головку малыми пассатижами, гнездо – большими, и резким рывком двух рук в разные стороны сорвите схватившуюся резьбу.

Гвозди

Перво-наперво осмотрите тыльную сторону соединения. Если гвоздь загнут, подденьте плоской отверткой, разогните пассатижами и подбейте по острию молотком, чтобы вылезла шляпка. Прикипел – веретенка или машинное масло. Показалась шляпка – осторожно тянем пассатижами; гвоздодер помнет дерево. Обойные гвозди нужно, вытаскивая, прихватывать под шляпкой за стержень, иначе декоративная шляпка может сорваться.

Если же гвоздь забит вглухую, то пробуем покачать и потянуть скрепленные им детали, чтобы, опять же, вылезла шляпка. Тут опять поможет масло. Вдруг шляпка уходит в дерево – внимание, стоп! Аккуратно ее высверливаем, снимаем верхнюю деталь со стержня, и с маслом вытаскиваем самый стержень.

Клей

Все старые столярные клеи спирторастворимы. Чтобы разнять клеевое соединение, прокапываем его по контуру спиртом через 2-3 см и накрываем или оборачиваем пленкой или пергаментной бумагой. Через 10-30 мин. можно попробовать разнять, или повторить процедуру. Особенно осторожно нужно снимать деревянный декор: он больше всего пересыхает.

Для разнятия клееных соединений очень удобен монтажный нож с сегментированным лезвием: при слишком сильном нажиме сегмент отламывается, но дерево остается целым, а очень тонкое лезвие можно просунуть практически в любую щель. Заклеенные в пазы днища понемногу, с торца, поддевают узкой стамеской.

Бобышки

Потайные соединения на глухих деревянных бобышках – нагелях, по-морскому – бывают простыми, расклиненными или проклеенными. Простое и разнимается просто. Клееное прокапывается спиртом, и детали потихоньку растаскиваются. Если нагель расклинен, детали сначала чуть разойдутся, но дальше не пойдут. Тогда нагель нужно просто перепилить электролобзиком или перерезать тем же монтажным ножом. Как посадить новые нагели, будет описано далее.

Усы и шипы

Соединения на ус и в шип, если они не совсем рассохлись, лучше оставить как есть, промазав пазы жидким деревом. Если же нужна разборка соединения на ус, сначала смотрим, не подкреплено ли оно гвоздем или нагелем. Гвоздь выдергивают, нагель высверливают или перепиливают. Шиповое соединение типа ласточкин хвост разнимают, разворачивая детали, как книжку. Клееные соединения размачивают спиртом, как описано.

Очистка

Паутину и пыль удаляем пылесосом; остатки смахиваем мягкой щеткой. Матерчатую обивку пылесосим и проходимся по ней новой сапожной щеткой, обернутой х/б тканью. Рвать и выбрасывать не нужно: нам ведь понадобится шаблон для новой обивки. Кроме того, старая после стирки с химчисткой вполне еще может вернуться на место и долго прослужить, а новые мебельные ткани дороги. Если же мы реставрируем мебель, то, глядишь, и обивка ее окажется ценной: с ручной вышивкой, гобеленом и т.п.

Дверцы, пласти и внутренние детали моем тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, уложив их в горизонтальное положение. Затем также тампоном протираем теплой водой и бумажным полотенцем или туалетной бумагой вытираем насухо. Застарелая грязь сразу не сойдет, поэтому моющее смывать нужно не сразу, а через 5-20 мин, и повторять процедуру до чистого лака или дерева.

Ревизия, дочистка, смывка

Следующий этап – осмотр поверхности. Вполне может оказаться, что, после устранения мелких дефектов (пятен, трещинок) и очистки дерева составами, описанными выше, новая полировка и лакировка не понадобятся: традиционные технологии были рассчитаны на века. Работу это облегчит, расходов убавит, а вот ценности мебели, наоборот, прибавит. Но с таком случае придется быть особо внимательным на дальнейших этапах, чтобы не испортить оригинальное покрытие.

Совет: если мебель не лакирована и после всех очистительных процедур дерево кажется грязноватым, попробуйте его навощить воском в пиве, как дуб.

Если же лак никуда не годится и его нужно смывать, то делать это лучше нетоксичными поверхностно-активными (ПАВ) смывками типа СМ-1 или СМ-2. Лучший способ – жидкой смывкой в горизонтальном положении: на покрытии нацарапывают сетку с шагом 20-30 мм и наносят смывку. Обычные лаки снимаются пластом сразу, для акрилового нужно дать выдержку в полчаса, накрыв деталь пленкой. Снимают лак шпателем с притупленными гладкими углами, чтобы не поцарапать дерево. Процедуру можно повторять. Гелевые смывки пригодны для использования в вертикальном положении поверхности, но дороже и действуют не так равномерно.

Примечание: зачистку дерева шкуркой на деревянном бруске нужно отложить на крайний случай – и дерево съедается, и зеркально-ровной поверхности не будет.

Дефекты дерева

Большинство обнаружившихся на чистой поверхности дефектов дерева можно устранить своими руками:

• Мелкие трещины затираются цветным воском после пропаривания.
• Сколы и выбоины заполняются жидким деревом.
• Следы гнили и деятельности вредителей выскребаются стамеской, о и заполняются жидким деревом.

Цель пропаривания – размягчить и разогреть дерево, тогда затирка как следует его пропитает; мелкие трещинки могут сойтись и склеиться сами собой. Для пропаривания идеально подходит бытовой парогенератор типа Vaporone, но стоит он немало и для чего-то еще, как бы его ни рекламировали, пригоден мало.

В домашних условиях неплохо пропаривать обычным чайником с плотной крышкой на электроплитке. Воды в него наливают немного, чтобы не закрывала сливные отверстия внутри, а на носик натягивают шланг из термостойкой резины или медицинский силиконовый, тоже термостойкий. После пропаривания обрабатываемый участок сушат бытовым феном и, пока не остыл, затирают воском. Остатки ваксы убирают тампоном, смоченным скипидаром.

«Травянки» на основе медного купороса, биоциды старых времен, токсичны и портят дерево. Ныне в продаже имеется широкий выбор биопрепаратов против гнили, плесени, жучка и комплексных. Большинство из них применяется однократно, но прежде шилом следует проверить степень поражения древесины: несколько дырочек с булавочную головку на поверхности могут вести в целый лабиринт ходов древоточца, из-за которых доску можно и пальцем проткнуть.

О старой фанеровке

Перед тем как браться за крепления, нужно определить, имеет ли ценность старая фанеровка и, если да, снять ее. Процедура снятия и выравнивания описана в начале статьи.

Крепления

Усиление креплений сводится чаще всего к рассверливанию имеющихся гнезд или отверстий от старого крепежа, а затем к установке в них новых нагелей из твердого стойкого дерева (дуб, самшит, кизил, акация, рябина) на клее ПВА – его предварительно закапывают в лунку – и клиньях, см. рис. Такой нагель сядет намертво на долгие десятилетия, нужно только, чтобы клинышек был ориентирован поперек волокон основы, см. рис. справа.

Примечание: если гнездо в торце пласти разбито, а доска расщеплена, сколы промазывают ПВА, сжимают пласть струбциной через фанерные прокладки, и только после полного высыхания ставят нагель.

Если нагель будет бобышкой, то его оставляют выступающим, а перед сборкой наживляют ответный клинышек; клинышки делают тоже их твердого дерева или стеклотекстолита 0,5-1 мм. Если же нагель пойдет под саморез или гнездо винта, то его срезают заподлицо и проходят шерхебелем.

Отверстия под саморезы и гнезда лучше просверлить сразу. Под гнезда – по диаметру их тел и глубиной по высоте. Под саморезы – диаметром в 2/3 тела самореза без резьбы и глубиной тоже в 2/3 длины его резьбовой части.

Примечание: этот способ усиления креплений пригоден также для венских стульев и других ажурных конструкций, но без подклинивания – нагели придется брать очень мелкие.

Совсем рассохшиеся усы и шипы (кроме ласточкина хвоста) подклеивают прокладками из тонкой фанеры или шпона на ПВА. Технология склеивания – обычная для дерева:

1. Детали пропитывают водно-полимерной эмульсией и сушат феном 10-20 мин.
2. Обе поверхности смазывают ПВА и дают ему просохнуть сутки-двое, до полного высыхания.
3. На одну из поверхностей наносят ПВА, подсушивают до плотного отлипа (обычно 10-25 мин).
4. Поверхности складывают и сжимают струбциной или гнетом; в пазы шипов и усов загоняют клинья, проложив полиэтилен, чтобы не приклеились.
5. Сушат сутки, и готово.

Фанеровка

Высококачественная фанеровка делается в два слоя: испод из лущеного шпона деловой древесины и лицо – из строганного шпона ценных пород. К сожалению, при отслоении фанеровки оба слоя чаще всего сходят вместе, и их приходится разделять, а для этого нужно снять фанеровку со всей пласти и фанеровать ее заново.

Старый клей снимается ПАВ смывкой, но вот наклеивание имеет особенности:

• Наложив лист испода для окончательного приклеивания, п. 4 в пред. списке, тут же выглаживают пузыри горячим чеканочным молотком: большие и удлиненные бойком, а мелкие округлые – обухом.
• Выглаживают под 45 градусов относительно волокон шпона елочкой, т.е. попеременно в разных направлениях.
• Как только пузыри спадутся, всю поверхность проглаживают горячим утюгом.
• Пласть накрывают полиэтиленом, накладывают лист толстой ровной фанеры и сушат не менее 3-4 дней под тяжелым гнетом.
• Если после просушки обнаружатся пузыри, впрыскивают в них шприцем эмульсию ПВА и повторяют выглаживание.
• Точно так же наклеивают лицевой лист.

Примечание: выглаживать по-холодному бессмысленно – суть выглаживания не в ускорении высыхания клея, а в размягчении древесины.

Грунтовка и прокраска

Под масляные краски и лаки грунтуют олифой, разогретой до 60-70 градусов на водяной бане. Под другие лакокрасочные покрытия – ею же или водно-полимерной эмульсией комнатной температуры. Под вощение (см. далее) грунтовки не требуется; грунтовка под хохломскую роспись описана в соотв. разделе.

Прокраску для подчеркивания фактуры дерева делают морилкой или протравой; то и другое – по инструкции изготовителя. Анилиновые морилки разводят в воде при 70-80 градусов. Для яркости в готовый к употреблению раствор вводят несколько капель спирта.

Видео: смывка и покраска старого стула

Покраска и роспись

Покраска и художественная роспись мебели производятся масляными, гуашевыми или анилиновыми красками по соответствующей технологии и по грунту, описанному выше. Следует учесть, что гуашь и анилин не дадут на дереве плотного слоя, как и морилка; их чаще всего наносят на фон из масляной или клеевой краски.

Для мебели пригодна любая из традиционных русских техник: хохломская, городецкая, полхов-майданская. Разумеется, сюжеты совсем не обязательно брать исконно-мифологические; эти техники дают долговечную стойкую роспись, пригодную для покрытия лаком. Однако хохлома, самая совершенная и изысканная (см. рис), пишется особо:

• Пласть покрывают очень жидко замешанной жирной глиной.
• Обильно грунтуют горячей олифой.
• Втирают фон – бронзовую, алюминиевую пудру или белила.
• Расписывают масляными или яичными красками
• Просохшую роспись покрывают олифой.
• Запекают роспись при 110-120 градусов, до золотистого тона олифы.

Декор и состаривание

Поверхностное декорирование мебели, кроме художественной росписи,включает в себя следующие основные разновидности:

1. Вощение.
2. Декоративная обивка.
3. Деревянная инкрустация.
4. Резьба по дереву.
5. Аппликации.

О резьбе говорить не будем, это отдельный и сложный предмет. Разберем то, что возможно новичку дома.

Вощение

Регулярное вощение оголенной древесины придает ей весьма изысканный облик. Выпускаются в широком ассортименте восковые мастики для мебели; пригодна для этой цели и любая политура с воском из описанных выше. Но вощить нужно регулярно, иначе мебель скоро потускнеет, и восстановить мягкость и теплоту тона поверхности будет трудно.

Декоративная обивка

Штофом или гобеленами мебель нынче не обивают: они пылятся, пачкаются, требуют тщательного ухода. Но зато теперь есть такой замечательный материал, как линкруста, изобретенная автором линолеума Фредериком Уолтоном.

Линкруста – это мягкий легкий линолеум, не пригодный для настила пола, но держащийся на вертикальных поверхностях. Линкруста выпускается рулонами белого цвета с тисненым рисунком, вплоть до многофигурных художественных сцен. Линкруста крепко садится на клей, и на нее прекрасно ложится краска. Используя технику патинирования мебели (см. ниже), можно получить покрытие, которое не отвергли бы и в Версале времен Людовика XIV, см. рис.

Инкрустация

Настоящая деревянная инкрустация – интарсия – для самостоятельного исполнения недоступна. Но ее может с успехом заменить мозаика из дерева – маркетри. Делают маркетри так:

• На листе бумаги на ПВА из кусочков шпона, возможно, подкрашенного морилкой, собирают В ЗЕРКАЛЬНОМ ОТРАЖЕНИИ рисунок.
• По высыхании клея рисунок переворачивают бумагой кверху и наклеивают на пласть, как фанеровку.
• Бумагу со слоем клея снимают мелкой, 220-240 номер, шкуркой на бруске.
• Весь маркетри покрывают защитным лаком.

Аппликации

Самая простая и доступная из аппликаций по дереву – декупаж. Готовых наборов продается множество, да и техника проста: фрагменты из цветной бумаги наклеивают на основу ПВА или акрилом и затем покрывают лаком.

Состаривание

Многие желают состарить свою мебель. Основных способов два: кракелюр и патинирование. Патинирование мебели – совсем не создание искусственной патины на металле; его используют не только для состаривания, но и для поверхностного декорирования в прованском стиле, см. рис. справа. Нужно знать, что кракелюр на патинированной мебели вряд ли когда уместен: патинируют чаще всего под металл, а кто где когда видел бронзу или серебро в сетке мелких трещин? Но перейдем к технике.

Кракелюр

Кракелюр на мебели делается тем же самым лаком краке, что и на живописи или венецианской штукатурке. Краке наносят на схватившуюся, но еще влажную, дающую легкий отлип краску. Застывая, краке стягивается, тянет за собой еще мягкую краску, и на ней образуется сетка мелких трещин. Кракелюр можно покрывать защитным лаком.

Мебельная патина

Патинирование мебели – это последовательное нанесение на нее все съеживающихся слоев все светлеющей краски, так имитируется окислившийся потертый металл. Каждый слой растушевывается. Для патинирования под бронзу сначала наносят акриловую краску золотистый металлик, а по ней – ее же бронзовую или втирают бронзовую пудру. Патинирование под серебро, как на иллюстрации с линкрустой, можно делать алюминиевой, а затем цинковой пудрой.

Основной принцип – патинируют из впадин на выпуклости, ведь и реально рельеф стирается по вершинам. Техника такова:

• На уголок плоской кисточки берут капельку краски первого слоя, вводят во впадину и начерно растушевывают той же кистью.
• По схватывании лощилом, бархаткой или суконкой растушевывают начисто в сторону выпуклости, постепенно сводя тон к фону.
• Так же наносят второй, и, если нужно, последующие слои.

При внешней простоте техника патинирования мебели требует серьезного навыка и твердой руки, поэтому осваивать ее нужно постепенно, тренируясь на разного рода обломках и отходах.

Видео: окраска дерева под старину

Лакировка и полировка

Для защитной лакировки мебели используют любые мебельные лаки. Состаренную мебель для вида лучше покрывать масляным лаком, но он долго сохнет и требует регулярного ухода полиролем с растительным маслом иди восковым со скипидаром. Все же лучшим мебельным лаком следует признать прозрачный или тонированный акриловый: он пригоден для любой поверхности, необычайно прочен и стоек и практически не требует ухода.

Полировка лаков «старых» типов делается суконкой, бархоткой или войлоком, но акрил они трут плохо, из-за его прочности. Акриловое покрытие полируют лощилом кожаным (так быстрее, но только ровные поверхности) или фетровым с пастой ГОИ. На лощило капают керосин до заметного увлажнения, натирают его ГОИ и затем полируют мебель. Пасты уходит немного: если полировка пошла туго, но зелень ГОИ еще видна на лощиле, просто капают еще керосин. Следы ГОИ на мебели легко стираются ветошью, слегка смоченной тем же керосином.

Обивка

Обить мебель заново, даже имея под рукой шаблоны в виде старой обивки, очень и очень непросто . Поэтому обивку оставляем напоследок, после всех работ по дереву. Вторая причина – краска, политура и лак могут попасть на обшивку. Начинать обивочные работы нужно тоже с самого простого – с мягкого стула.

Стулья

Обивка сиденья и спинки стула держится на фанерной доске – основе. К каркасу они прикрепляются либо винтами сквозь обивку с тыла, либо вкладываются в гнезда на нем. Ремонт стульев чаще всего и сводится к замене изношенной обивки, и это прекрасный случай наловчиться в обивочном деле. Последовательность работы такова:

• Снимаем, поддевая отверткой скобы, старую обивку.
• Удаляем ватин и старый поролон; холщовая подкладка на основе скорее всего еще вполне пригодна, разве что пропиталась жиропотом, тогда ее можно снять и выстирать.
• Вырезаем по контуру основы с выпуском в 5-10% куски поролона марки 35-40 (пожестче) толщиной 40 мм и марки 20-25 (помягче) толщиной 20 мм.
• Обтягиваем основу холстом, закрепляя его на исподе степлером; складки в углах расправляем веером в одну сторону.
• На холст укладываем поролон жесткий, а на него – мягкий; можно закрепить несколькими каплями ПВА.
• По старой обивке вырезаем новую с припуском в 10-15%.
• Новую обивку по сторонам закрепляем на исподе степлером, по 3-4 скобы на сторону. По сторонам обивка закрепляется наперекрест с вытяжкой, нужно следить, чтобы рисунок не поплыл. Вдруг перекосился – выдираем отверткой скобы и перетягиваем.
• Вытяжкой ткани формируем углы, как показано на рисунках, закрепляем степлером – готово!

Спинка перетягивается аналогично, но поролона нужен один слой 20 мм и средней жесткости, марки 25-30.

Видео: пример обивки старого стула

Кресло

Перетянуть кресло – это уже дело посерьезнее, нужно будет поработать с пружинным блоком и, если оно раскладное, с механизмом. Кроме спинки, обтягивать нужно будет и подлокотники.

А как быть, если обитая поверхность граничит с полированной? Вот с этой границы и нужно начинать лицевую обивку: выложить ее изнанкой вверх, закрепить степлером и отвернуть обратно на лицо, чтобы вышел подворот. Но не будем забегать вперед.

Разборка и механизм

Разборку кресла начинают с удаления подушек; в раскладном кресле после этого будет виден механизм, его нужно сфотографировать, чтобы потом правильно собрать. Затем снимаем боковины, они могут разниматься туго. «Раздирать» боковины нельзя: штыри-ползуны механизма могут поломаться; можно без большого усилия поддеть гвоздодером, монтировкой или фомкой.

Пружинный блок

После съема старой обивки нужно выправить каркас блока; вид его, вынутого из кресла, в котором еще можно сидеть, бывает иногда просто удивительным. Выправляют двумя пассатижами на весу в несколько нажимов, не допуская ненужного изгиба проволоки. Затем таким же способом правят пружины – их верхи должны составлять единую плоскость и не быть перекошены; чаще всего требуют правки средние пружины. Правку проще делать, не снимая блок с основы; его низ деформируется очень редко.

Примечание: полностью снимать блок обязательно придется, если войлочная подкладка под ним побита молью: это ее любимое гнездилище. В таком случае новую подкладку делают из синтетического войлока или шинельного сукна в два слоя.

Затем делают обвязку и усадку блока. На фабрике новый блок обвязывают сеткой или перекрещивающимися ремнями, но дома для этого лучше всего джутовый шпагат, см. рис. Его ветви по центрам пружин связывают прямыми узлами и блок усаживают на 1/5 высоты пружин.

Равномерной усадки старого блока можно добиться, применив обойные гвозди или канцелярские кнопки-грибки: их забивают не до конца, а на стержень накидывают 2-3 витка шпагата. Подтягивая-ослабляя его ветви и усаживают блок до ровного. Но не забивайте гвозди/кнопки в торец или в испод – от этого вся обивка быстро протрется! Только в верх основы!

Закончив усадку, гвозди/кнопки забивают до утапливания краев шляпок в дерево, а хвосты шпагата обрезают.

Обшивка

Обшивку начинаем с сиденья. Закончив ее (см. далее), ставим на место и отмечаем маркером на спинке и боковинах его контур. Зачем? Чтобы мягкую подкладку под лицевой обивкой спинки и подлокотников не доводить до этой линии на 30-40 мм, иначе сиденье потом не впихнешь на место, и раскладываться/собираться кресло не будет.

Надеваем на блок чехол, холщовый или из мешковины. Вертикальные углы придется подрезать с изнанки и прошить – вытяжкой ткани тут уже не обойтись. Шейте парусным швом – обшивка работает заодно с блоком, и от распустившегося шва все кресло перекосится.

Следующий слой – синтепон 10-20 мм толщиной по контуру сиденья с выпуском 10%. По нему также делают обвязку из шпагата, но натягивают слабо, лишь бы шпагат врезался в углы мата. Дальше – два слоя поролона, таких же, как на стуле, и лицевая обшивка с подрезкой и прошивкой углов с изнанки; раскрой лица делают по старому с запасом 10-15% на вытяжку.

Лицо накладывают в два этапа: сначала без подрезки и прошивки углов подтягивают по месту, временно закрепляя кнопками. Добившись правильного облегания, портняжным мелком отмечают линии углов. Далее чехол снимают, подрезают и с изнанки прошивают углы, выворачивают, надевают и закрепляют степлером.

Это самая мучительная для новичка часть работы: растреклятую тряпку от прошивки углов ведет и ведет, поэтому подрезку углов нужно делать с запасом. Лучше даже работать в три этапа: углы прошить без подрезки, крепить временно и подрезать окончательно, лишь добившись правильного облегания.

Подлокотники обшиваются, как спинка стула; на верх можно добавить мягкого поролона. А вот спинку обшивают двояко: если она пружинная, то как сиденье кресла, а если нет – как сиденье стула, с двойным поролоном.

Видео: полный цикл ремонта старого кресла

Диван

Диван – это растянутое в ширину кресло с ящиком, поэтому ремонт дивана имеет всего две особенности:

1. Пружинные блоки подушек усаживают сначала по отдельности на 1/10 высоты, а затем все вместе еще на 1/10; соответственно, понадобятся две обвязки.
2. Ящик лучше дополнительно подкрепить с испода двумя диагональными брусьями или металлическими уголками.

Примечание – шутка или всерьез, кто знает: вдруг обнаружится, что старые обвязки блоков и внутренних чехлов из китового уса (вроде как из полос гибкого пластика) – считайте, что вы сняли джек-пот в лотерею или нашли клад. Охота на китов давно полностью запрещена, а гладких китов, из которых этот самый ус и добывался, похоже, вовсе выбили. Поэтому за китовый ус дают неимоверные суммы, если, конечно, покупатель не жулик.

Сборка

Сборка мебели, если вы ее уже разобрали, не превратив в дрова, затруднений не представит, особенно если вы догадались сфотографировать разборку поэтапно. Дадим всего лишь четыре совета:

• Сохраните и вновь используйте старый крепеж или полностью замените его новым: мебель на крепеже вразнобой потом держится плохо.
• Саморезы взамен шурупов берите фосфатированные (черные), они хорошо держатся в дереве без посадки на клей.
• Силуминовые резьбовые гнезда под винты замените современными латунными или пропиленовыми с металлическим вкладышем.
• Не тревожьтесь, если с новой обивкой кресло или диван раскладываются/складываются туговато. «Прокачайте» несколько раз – пойдет, как миленький.

Итог

Реставрация мебели своими руками – занятие трудное и кропотливое, но благодарное. Старая мебель после реставрации способна прослужить еще очень долго. Она создает в доме уют, сердечную, дружескую атмосферу и приобретает большую ценность. Реставрация старой мебели осуществима в домашних условиях.

Видео: ремонт мебели, перетяжка, обивка своими руками

Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

Восстанавливаем полировку

Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:

1. По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.
2. Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.
3. Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.

Еще несколько рецептов в видео.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

Как покрасить полированную мебель

Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся его высыхания.

Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.

Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.

По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье « «. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.

Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как

Как восстановить шпон

Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

Есть множество квартир и частных домов, где мебель, сделанная из ДСП, постепенно приобретает нетоварный вид. Чтобы привести шкаф, комод или стол в порядок, совсем не обязательно обращаться к специалистам или менять вещи на новые, если они привычны и комфортные для хозяев жилища.

Качественная реставрация мебели – трудоемкий и не быстрый процесс.

Старую мебель можно отреставрировать с помощью подручных средств, имеющихся в доме. Дополнительные материалы и инструменты приобретаются в любом строительном магазине.

В случае возникновения необходимости можно обратиться к специалистам, а можно изучить все тонкости и сделать это своими руками.

Восстановление внешнего вида предметов из ДСП – процесс малозатратный. Кроме того, у него есть еще ряд неоспоримых плюсов:

• не требуется везти шкаф или стол в мастерскую;
• все инструменты обычно под рукой;
• вы сами отслеживаете ход работ и при необходимости вносите коррективы.

При реставрации вы не пользуетесь помощью дорогостоящих специалистов, можете сами оценить затраты и труд. Процесс развивает бытовую смекалку, а иногда и сплачивает отцов и детей, если вы привлекаете последних к совместной работе.

Способы реставрации

Важно понимать, с каким материалом вы имеете дело. Древесно-смоляная прессованная смесь – основа плиты. Наиболее простой способ восстановления свежего вида ДСП – качественная покраска.

Натуральный дробленый материал смешивается с синтетическими смолами и спрессовывается горячим методом.

Реставрация мебели из ДСП путем тонирования, лакирования и декорирования позволяет обновить фасад и внутренние поверхности предмета обстановки. В таком виде он прослужит еще очень долго. Основные материалы для реставрации – краски, лак, наждачная бумага.

ДСП (древесно-стружечная плита) изготавливается из стружек хвойных и лиственных пород деревьев.

Второй не слишком затратный по времени способ – с помощью липкой пленки естественных тонов. Клей для нее не требуется – ее основа достаточно стойкая, пленка схватывается и разглаживается по поверхности очень хорошо.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

При работе вам потребуются разные материалы. Для того чтобы разобрать старую мебель, понадобится отвертка. Клей нужен, только если ранее поверхность была с покрытием и оно отошло. Для очистки поверхности от неровностей необходимы наждачная бумага и шпатель.

Произведенная таким образом плита устойчива к агрессивному воздействию внешней среды и обладает отменными шумо- и теплоизоляционными свойствами.

Обновление цвета потребует наличия:

• аэрозолей с краской;
• фена;
• кисточки;
• резиновых перчаток.

Перед началом реставрации следует обезжирить плиту, применив моющее средство.

Иногда используются шпаклевки для деревянных поверхностей, поскольку деревянный массив может рассохнуться – для дальнейшей работы нужно заделать мелкие трещины и щели.

Такая реставрация мебели позволит избавиться от мелких царапин и изменить надоевший оттенок.

С помощью лака как завершающего покрытия можно добиться более эффектного вида реставрируемой вещи, поэтому его использование будет нелишним.

Материалы могут варьироваться в зависимости от объема работ, видения конечного результата и способа реставрации.

Если на поверхности есть значительные дефекты, лучше выбрать иной способ.

Если предполагаются вставки из ткани, обоев, декупажных салфеток, пленки, то необходимы ножницы.

Для быстрой просушки окрашенных поверхностей понадобится мощный фен – лучше использовать строительный.

ДСП – материал специфический, и красить его нужно по особой методике.

Процесс реставрации: пошаговая инструкция

Воспользуйтесь помощью домочадцев, если они имеют навыки реставрационных работ. Может, подскажут, как быстрее восстановить ДСП своими руками.

Подготовьте инструменты и необходимые материалы – все должно быть в шаговой доступности. Поскольку процесс предстоит трудоемкий, лучше осуществлять работы в выходной день.

Прежде чем начинать работу, следует разобрать мебель.

Покраска

Шаг 1. Аккуратно разберите мебель с помощью отвертки.

Шаг 2. Обезжирьте поверхность. Зачистите неровности и шероховатости наждачной бумагой и шпателем. При необходимости зашпаклюйте трещины и каверны. Дайте доскам просохнуть.

Шаг 3. Нанесите равномерно тонировку (отдайте предпочтение акриловой краске) на поверхность элементов, используя аэрозоль. Если понадобится – в 2-3 слоя, устраивая перерывы для их просыхания.

Шаг 4. Нанесите лак и дайте ему высохнуть. Закрепите его, нанеся еще один слой.

Краска ляжет равномерно, если в процессе ее высыхания в комнате не будет сквозняков.

Если вы решили применить другой способ – наклеивание пленки, то материалы берутся совсем недорогие. Клей для этой работы не используется – обратная сторона пленки липкая.

Красить необходимо каждый элемент отдельно, это позволит более тщательно проработать все сочленения и избежать образования потеков.

После высыхания все фасады нужно протереть слабым раствором уксуса. Такая обработка удалит тонкую жировую пленку, которая будет препятствовать сцеплению плиты и самоклеящейся пленки.

Шаг 1. См. пп. 1-2 инструкции по покраске.

Шаг 2. Точно отмерьте количество пленки. Лучше делать небольшой припуск, так как оси могут быть неровными. Потом его можно убрать, аккуратно подрезав канцелярским ножом.

Шаг 3. Разровняйте оклеенный участок с усилием, чтобы не было воздушных пузырей.

Пленку лучше выбирать естественного цвета – оттенков дерева, светлого или темного, в зависимости оттого, какой вам больше нравится. Преимущество пленки в том, что ее можно неоднократно мыть – качественное покрытие не теряет цвета и не образует разводов.

Если мебель ранее была окрашена, снять краску можно с помощью специальных растворителей или наждачной бумаги. Сложнее будет провести демонтаж покрытия, если фасады покрыты

Доводка изделия – декорирование

Старую мебель можно не только подновить, но и декорировать, придав ей оригинальный вид. В качестве необычных элементов дизайна применяют рисунки или орнамент. Для равномерного наложения принта используйте вырезанный из плотной бумаги или файловой папки трафарет. Наносить краску нужно очень аккуратно, чтобы не забрызгать участки вокруг орнамента. Поместить его лучше по периметру.

Чтобы реставрация мебели удовлетворила ожидания, наносить покрытие нужно аккуратно, избегая образования пробелов и подтеков.

Крупный неяркий рисунок хорошо смотрится на больших центральных участках или внизу. Сверху он будет «утяжелять» визуальное пространство. Также можно использовать сочетание контрастных красочных элементов – однотонных боковушек и декупажных частей с растительными или тематическими рисунками.

Реставрация мебели своими руками практически завершена, осталось только довести новое покрытие до совершенства.

Декорировать ДСП своими руками также можно с помощью аппликаций из самоклеящейся пленки или ткани.

Если дефект был обнаружен после высыхания, проблемную зону нужно еще раз обработать с помощью наждачной бумаги и покрыть дополнительным слоем краски.

Резные элементы вносить в общий дизайн нужно с осторожностью – плита очень хрупкая. При резьбе необходимо использовать острый резец и наждак для зачистки углублений. Рекомендуем предварительно сделать набросок будущего орнамента – так можно оценить эстетику будущего декора.

Часто добротный и надежный стол отправляется в ссылку на дачу только потому, что его дизайн безнадежно устарел.

С помощью обоев или ткани с рисунком можно еще больше освежить крашеную мебель. Такие вставки смотрятся интересно на фасадах столов-тумб и комодов. В этом случае понадобится клей. Ткань нужно выбрать непромокающую, тонкая быстро пропитается и будет выглядеть неаккуратно. Этот способ подходит для обновления предметов обстановки на дачах, квартирных кухнях, в спальнях и детских комнатах.

Но любой мебели можно дать второй шанс, достаточно модернизировать ее облик, а поможет в этом наружная реставрация.

Указанные материалы можно применить и для декорирования внутренних плоскостей – стенок и полок. Это не требует больших усилий, а результат зачастую превосходит ожидания.

Используя декоративные элементы для украшения крупногабаритных предметов, не упустите случая внести такую же стильную ноту в остальную обстановку. Например, можно усилить созвучие цветов, обтянув сиденья старых стульев той же тканью, что использовалась для украшения шкафа или столика.

Главное – приобрести качественные материалы, тщательно изучить пошаговую схему работ и выполнять все рекомендации.

Для отделки предметов из ДСП нередко используют салфетки в викторианском стиле или стиле «Прованс». Пасторальные элементы прекрасно освежают интерьер, делают его легким и светлым.

Декорирование осуществляется и за счет использования определенных красок – золотой, серебряной, медной. Они делают мебель более изысканной. Дополнить их может эффектно выглядящий кракелюр. Для этого понадобится специальный лак. Такой способ отлично подходит для классических интерьеров, где много винтажной мебели необычной формы.

Самый простой способ обновления шкафа или стола – простое перекрашивание.

Мелкие мозаичные вставки из цветного стекла или пластика, наклеенные на фасад, придадут шкафу или тумбочке новый вид.

Главное – знать, какой материал использовать и как именно, и тогда реставрация мебели своими руками завершится быстро и с великолепным результатом.

Журнальные столики необычно смотрятся с «калейдоскопом» из газетных вырезок. Для придания неподвижности приклейте их к столешнице. Расположите их асимметрично, но выдержав при этом общую композиционную гармонию. Затем накройте стеклом или закрепите прозрачным лаком в два слоя.

Внести новую ноту во внешний вид мебели может и замена фурнитуры. Вместо простых ручек подберите бронзовые или серебристые рельефной формы. Или покрасьте их другим цветом.

Ведь что может быть приятнее, чем обновлять и украшать свой дом без значительных затрат.

Если у мебели есть ножки, то можно использовать для них бечевку, закрепив ее при помощи клея.

Старое зеркало можно использовать в качестве вставки в одну из створок шкафа. Лучше будет выглядеть овальная форма.

Но менять полюбившийся стол или шкаф вовсе не обязательно, поможет реставрация мебели, а выполнить ее можно своими руками.

Не следует делать декор слишком пестрым или кричаще контрастным. Цвета должны быть гармонично подобраны и не раздражать излишней эклектикой.

Как украсить потерявшую прежний вид мебель, нужно придумать заранее. Идей – великое множество, поэтому сделать непрезентабельный вид шкафа или стола выигрышным и стильным под силу любому, даже в домашних условиях.

При подборе правильных материалов и изучении мастер-классов обновленный стол или шкаф будет радовать своим видом еще долгие годы.

ВИДЕО: Реставрация и декорирование старого кухонного ШКАФА советской эпохи

Профессиональная реставрация старой мебели в Москве и МО

Капитальная реставрация мебели

По истечению времени, капитальная реставрация необходима всем изделиям мебели. Маленький дефект может перерасти в большую проблему. Чем старше предмет мебели, тем больше он уязвим к разрушению и тем дороже его стоимость реставрации.

Реставрация столешницы

Столешницей принято называть видимую верхнею крышку изделия, которая служит как дополнительное место для хранения разнообразных вещей. Столешницы нашли своё применение на кухни, столах, в ванной комнате, в гостиной и спальной комнате на столе, тумбе и комоде. Столешницы изготавливают из ДСП с покрытием пластик, ЛДСП, ДСП покрытого пленкой, МДФ крашенный, ДСП или МДФ шпонированный, из массива дерева, металла, стекла, иск.каменя, натурального камня.

Взависимости от материала и ценности столешницы, происходит её ремонт или полная замена

Реставрация мебельных фасадов

Мебельные фасады — это видимая внешняя часть мебели обращенная к нам лицом. Фасадную часть делают красивой и запоминающийся. Фасады для мебели бывают из ЛДСП, ЛДСП или МДФ в пластике или пленке, МДФ крашенный, ДСП или МДФ шпонированный, из массива дерева, из ДСП или МДФ обтянутые кожей, из металла.

Ремонт и замена мебельных фасадов происходит взависимости от изготовленного материала. На более молодой мебели(примерно до 30 лет), зачастую происходит замена.

Реставрация стульев и столов

Мелкий и капитальный ремонт стульев и столов. Реставрация деревянных и металлических деталей, при необходимости замена ткани и деталей, снятие лакокрасочного покрытия, подклейка, покраска. Возможно незначительное изменение в конструкции стула или стола. Часто стулья и столы из ЛДСП подлежат замене некоторых деталей изделия.

Реставрации подлежат столы и стулья изготовленные из массива дерева, фанеры, ЛДСП, МДФ и металла.

Реставрация подоконников

Реставрация деревянных подоконников, подоконников из камня и иск.камня. При необходимости замена старых подоконников на новые или доработка. Ремонт подоконников из дерева — снятие старой краски, подклейка, врезка, шпаклевание, покраска. Ремонт подоконников из камня и иск.камня — шлифовка, заделка трещен, покрытие лаком.

Реставрации подлежат подоконники из ЛДСП, МДФ, фанеры, массива дерева, иск.камня и натурального камня

Реставрация мягкой мебели

Реставрация мягкой мебели самый дорогой процесс, в которым необходимо практически заново изготовить все детали мягкой мебели. К реставрации берём диваны, кресла, софу, пуфики, банкетки. Возможно изготовление новых декоративных элементов из дерева и металла. Также готовы предложить Рестайлинг вашей мягкой мебели.

Рестварируем любую мягкую мебель. Приедем заберем, отремонтируем, привезём и установим.

Перетяжка мебели

Задуматься о перетяжки мягкой мебели и предметов интерьера имеющих декоративное матерчатое покрытие, происходит по ряду причин. Основные, износ обивки, смятие наполнителя(продавилось), порванная ткань, большого количества застаревшая пыль в пазах и углах ткани, признаки морального старения, эстетичный вид не соответствует моде, обивка не подходит к новому интерьеру.

Реставрация скамеек и лавок

Реставрация домашних и уличных скамеек и лавок, производится с заменой деталей отслуживших своё время. Капитальный ремонт поврежденных деталей: снятие старого лакокрасочного покрытия, подклейка, сварка, изготовление новых металлических и деревянных деталей, покраска.

Приедем заберём, отремонтируем, привезём как новую

Реставрация детских игровых комплексов

Капитальная реставрация домашних и уличных детских игровых комплексов из массива дерева, фанеры и металла. Ремонт и замена изношенных деталей не поддающихся восстановлению, переклейка, покраска, замена крепежа. Полное восстановление до придания внешней новизны изделию. Рестайлинг игровых комплексов.

При реставрации детских игровых комплексов, пластиковые детали могут подлежат замене на детали из дерева или металла

Реставрация авто деталей из дерева

Реставрации авто деталей из массива дерева и шпона очень щепетильный и трудоёмкий процесс. Капитальный ремонт, снятие старого ЛКМ, замена шпона, массива, подклейка шпона и дерева, покраска до высокого глянца, изготовление новых деталей. Рестайлинг — сумасшедшая идея готовая преобразовать ваш автомобиль до неузнаваемости.

Как правило реставрация деталей из новых автомобилей невозможна, так как они практически все изготовлены и пластика или пленки.

Реставрация деревянных интерьеров яхт и кораблей

Корабельный интерьер из дерева и фанеры часто подвержен деформации и влиянию внешних атмосферных факторов и постоянному нахождению во влажной среде. По сути, реставрация деревянного интерьера яхт и кораблей, для профилактики требуется раз в год.

В конце сезона(раз в год), необходимо как минимум производить профилактические работы по сохранению корабельного интерьера

Реставрация столешницы из ДСП в Москве

Рабочие столешницы ежедневно принимают на себя огромную нагрузку. На кухне на них воздействуют резкие перепады температуры, повышенная влажность, острые и тяжелые предметы, механические нагрузки. Поверхности рабочих столов стираются, на них могут появиться пятна от краски или чернил, а также они могут быть повреждены острыми предметами. Ламинированная поверхность столешницы, как и основной ее материал, со временем начинают портиться, появляются царапины, трещины, прожоги, разбухание материала, сколы или выбоины.

Реставрацию стоит заказывать при появлении первых дефектов на поверхности. По причине небольших царапин или сколов влага легко попадает на ДСП, что со временем приводит к порче основания столешницы. В этом случае ее придется полностью заменить.

Этапы ремонта столешницы из ламинированного ДСП

При ремонте ламинированной столешницы из ДСП мастер учитывает глубину дефекта и уровень повреждения основания изделия. В случае, если он подлежит восстановлению, специалист работает по следующей схеме:

• При наличии трещин и других повреждений ДСП мастер изготавливает смесь из мелкой древесной стружки и клея, которой он исправляет все дефекты в основании столешницы.
• Испорченный ламинированный слой может быть полностью заменен на новый. При небольших дефектах они исправляются с помощью силиконового клея или жидкого ламината.

Профессиональный ремонт кухонной столешницы в Москве

Качественная реставрация столешницы из ДСП практически невозможна. Только опытный мастер сможет выполнить работы быстро и качественно, так, что места произведения ремонта совершенно не будут отличаться от остальной поверхности.

Мастерская по ремонту столешниц «SR-cleaning» гарантирует высокое качество выполненной работы по следующим причинам:

• Наши специалисты проходят специальное обучение и имеют большой опыт ремонта мебели.
• Оплата производится только после выполнении работы и ее принятия заказчиком.
• Мы дорожим репутацией компании, поэтому строго следим за качеством выполнения работ на всех этапах.
• При возникновении замечаний, наши специалисты вернутся и исправят все имеющиеся недостатки.

Цены на восстановление на дому и с вывозом

Стоимость реставрации столешницы из ДСП зависит от следующих факторов:

• Площади поверхности;
• Состояния столешницы;
• Сложности проводимых работ;
• Используемых материалов;
• Места проведения работ (дома или в мастерской).

Конечную стоимость ремонта скажет мастер после проведения осмотра изделия и обсуждения деталей.

Восстановление мебели из шпона | Удаление и ремонт

Было время, когда производители мебели решили покрыть свою деревянную мебель тонким куском ДРУГОГО (иногда менее красивого) куска дерева.Почему?

Я не могу тебе сказать. Скорее всего, потому, что дешевле было использовать основу из сосны и покрыть ее крошечным кусочком какой-нибудь другой цельной древесины.

К счастью, времена изменились, и сегодня я покажу вам несколько потрясающих методов восстановления деревянной мебели!

Итак, в следующий раз, когда вы пропустите какой-нибудь предмет в комиссионном магазине или подумаете о том, чтобы выбросить тот комод, который у вас был на чердаке в течение многих лет… НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО !!!

1 — Отремонтировать деревянный шпон.Если большая часть в хорошей форме, отшлифуйте стружку, заделайте трещины, сгладьте пузыри и покрасьте!

2 — Измените свою фигуру! Ящики? Убери их! Верхний? Заменить плиткой или камнем? Мы поговорим об этом подробнее через несколько дней.

3 — Удалить фанеру — знаю, знаю. Это совсем не весело, но я нашел способ удалить деревянный шпон, который на самом деле не так уж и ужасен.

Набравшись опыта, обычно можно определить это, подняв его.

Мебель, покрытая шпоном, обычно намного легче, чем массивная древесина, и просто на ощупь более прочная.

Если вы собираетесь купить кусок и не можете приложить к нему кусок наждачной бумаги или разобрать его, лучше всего проверить структуру древесины.

Деревянный шпон обычно имеет очень тонкую текстуру древесины без каких-либо серьезных резных фигур или различий. У него почти есть узор, так как это просто полосы, установленные рядом и склеенные.

Вся деталь обычно также покрывается шпоном дерева, включая нижнюю часть.Так что если заглянуть под него или вынуть ящик из ящика, то это тоже скажет вам.

Если это винтажный предмет, постарайтесь найти место, где деревянный шпон пузырится или поднимается из-за повреждения водой или старения.

Попробуйте область, которая скрыта или менее заметна на изделии. Если изделие окрашено, слегка отшлифуйте край, чтобы была видна древесина.

Обычно, как на изображении выше, вы должны увидеть линию примерно на 1/8 дюйма, где деревянный шпон встречается с деревом или ДСП.Если вы возьмете инструмент или шпатель 6 в 1 и вставите его между ними, деревянный шпон должен приподняться.

Если вы не видите линии и не можете что-либо поднять, то ваша деталь, скорее всего, из твердых пород дерева! По крайней мере, в этом месте … Вы захотите протестировать несколько различных участков на куске, чтобы убедиться, что это вся древесина твердых пород.

Если деревянный шпон в довольно хорошем состоянии, вы можете вообще отказаться от удаления и просто отремонтировать поврежденные участки винира.

Нормальный износ деревянного шпона будет означать подъем кромок, пузыри от разлитой воды, трещины и сколы.

Если вы все же пойдете по этому пути, вам лучше просто покрасить деталь после завершения ремонта. Таким образом, вы должны убедиться, что деталь конструктивно прочна, а любой ремонт можно легко покрыть краской.

(Некоторые ремонтные работы с шпоном или клеем можно окрасить, а не покрасить с помощью нескольких приемов, о которых я рассказываю в моей статье для окрашивания шпона по дереву, но окрашивание деревянного шпона в любом случае не рекомендуется.)

Трещины и сколы — Отшлифуйте края и все места, которые вы будете заполнять, чтобы у шпатлевки было что-то прилипать.

Если трещина достаточно велика, чтобы полностью разделиться, сначала используйте столярный клей, чтобы закрыть трещину.

Сожмите обе стороны вместе этими зажимами или чем-то подобным:

Дайте клею высохнуть в течение как минимум 24 часов, прежде чем снимать зажимы.

Затем перед нанесением шпатлевки убедитесь, что на поверхности нет краски, пыли и мусора.

Используйте шпатель, чтобы заполнить остальные трещины, сколы и калибры. Обязательно залейте поверхность слишком сильно, чтобы можно было отшлифовать ее, чтобы она стала гладкой, когда она высохнет.

Пузыри и волдыри. Если на винире есть большие пузыри, с помощью лезвия бритвы нарежьте линию по центру пузыря. Затем заполните сплющенный участок небольшим количеством столярного клея и нагрейте его с помощью теплового пистолета или фена. Используйте шпатель, чтобы разгладить его.

По сути, делайте то, что нужно, чтобы закрепить и разгладить любой поврежденный шпон.

Иногда можно найти подходящий деревянный шпон для ремонта, но если вы планируете покрыть его краской, это не имеет значения.

После завершения ремонта отшлифуйте все наждачной бумагой с зернистостью 220 до однородного состояния и покрасьте как обычно.

Или ненормально покрасить! У вас есть место, чтобы спрятаться, которое вы, возможно, зашлифовали? Посмотрите, что я сделал с приставным столиком Queen Ann, который случайно зашкурил поверх фанеры.

Окрашенная отделка под искусственный мрамор идеально скрыла это!

Нужна помощь в организации всех ваших проектов DIY? Перейдите на мою страницу ресурсов DIY, загрузите страницы планировщика проектов DIY и будьте организованы!

Это был мой выбор для последнего комода, над которым я работал.у нас были небольшие проблемы с удалением деревянной фанеры на некоторых ящиках, поэтому мы решили просто избавиться от них.

Скотт получил несколько хороших сосновых досок, которые предназначались для настила пола, и выровнял их изнутри после того, как мы вырвали направляющие ящика. Затем он положил одну прямо посередине на полку.

Мы раскрасили остальную часть, и получилось красиво!

Было приятно сделать это таким образом, потому что у меня появилась возможность полить дерево чаем после того, как оно идеально отшлифовано. Потом запачкал их, прежде чем устанавливать.Чтобы узнать больше о том, почему я всегда использую черный чай перед окрашиванием дерева, вы можете ознакомиться с моим изданием «Подготовка дерева к окрашиванию», артикул .

Другими вариантами переключения могут быть замена верхней части столешницы, покрытой деревянным шпоном, на другую поверхность. Вы можете использовать олово, плитку, камень или даже мрамор в зависимости от того, насколько дорого вы хотите.

Если деревянный шпон все еще в хорошем состоянии, но вы не хотите красить, вы также можете декупажировать область для чего-то другого.

В ближайшем будущем я также буду делать учебник по Decoupaging. Подпишитесь на мою рассылку, чтобы получать это обновление!

Этот метод я использую чаще всего. Это определенно не самый увлекательный метод, но когда вы добираетесь до дерева под ним, оно того стоит.

Перед тем, как приступить к удалению деревянного шпона, необходимо убедиться, что под ним находится древесина твердых пород.

Определение ДСП vs.Твердая древесина

Иногда вам повезет, и весь кусок твердой древесины. Но многие части в конечном итоге имеют детали из твердой древесины, а другие части (например, ящики или стенки) — из ДСП или фанеры.

Если вместо одного верхнего слоя деревянного шпона толщиной 1/8 дюйма вы видите несколько небольших слоев по всему куску дерева, вы, скорее всего, смотрите на фанеру.

Фанера представляет собой несколько кусков шпона, склеенных между собой с чередованием волокон для повышения прочности.

Если вы видите что-то похожее на связку крошечных деревянных кусков, соединенных вместе, а затем склеенных….то есть ДСП.

Обычно я бы не рекомендовал снимать деревянный шпон, если вы видите что-то под ним. До недавнего времени я бы сказал, что лучшим выбором был бы мой первый выбор: отремонтировать деревянный шпон.

Но вы все равно можете удалить шпон и получить красивую деталь. Вы только посмотрите на мой расписанный вручную журнальный столик с искусственной дверью сарая!

Я удалил фанеру с верхней части этого стола, думая, что это древесина твердых пород, только чтобы обнаружить, что края были обернуты твердой древесиной с центром из ДСП (тьфу).

Узнайте, как я добился этого:

в моем сообщении «Узнайте, как красить мебель из ДСП после удаления облицовки».

Это крайняя мера, вам действительно понадобится древесина твердых пород под фанерой, если вы ее удалите.

Одно о шпоне дерева; он прекрасно защищает твердую древесину под ним. Обычно это сосна или тополь, но я честно считаю, что и то, и другое — одно из самых красивых пород дерева для окрашивания.

Считаете, что ваша деталь из дерева другой породы? Ознакомьтесь с моим полным руководством по определению типов древесины в мебели и разберитесь в этом!

Связано: Реставрация металлической мебели — что нужно знать перед началом работы

Хотя, не всегда легче всего хорошо окрасить.Если вам нужна помощь с шлифованием и окрашиванием древесины твердых пород после удаления деревянной фанеры, вы можете ознакомиться с моими сообщениями «Как шлифовать дерево», «Подготовка древесины к окрашиванию», и «Как окрашивать дерево» .

Теперь удалим этот жалкий шпон.

Если вы попали на этот пост, я уверен, что вы прочитали достаточно немногие другие сейчас ищут лучший способ избавиться от этого материала! Я также исследовал в течение нескольких дней !!

Ничего не получилось так, как я хотел.Каждая попытка заканчивалась руганью и ворчанием. Интересно, с какой стати я решил это сделать. Опять таки???

Поверьте мне. Я ЧУВСТВУЮ ТВОЮ БОЛЬ.

Мебельщики, очевидно, не делали ставки на кого-то через 20-40 лет, когда они захотят сорвать все это, чтобы обнажить «дешевую» древесину под ними. Так что они не стали помещать секретную кнопку разблокировки на материале. (Мальчик, это было бы хорошо)

Буфет, изображенный выше, был полностью разобран только с помощью фена и 5 в 1. Включая изогнутые передние панели ящиков и дверцы шкафов.

Великолепный Тополь, который был под деревянным шпоном, в конце концов стоил того, но я поклялся никогда больше не тратить столько времени на изделие!

Итак, по сути, после того, как я попробовал последний «новый» метод удаления винира, который я нашел, и убедил свою вторую половину сделать все это за меня (не пойдет). В конце концов МЫ решили: «К черту, а что, если бы мы сделали все это вместе ??»

Сейчас это не самый быстрый метод, но в процессе мы перенесли гораздо меньше ругательств и гнева.(все, конечно 😉)

( ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я никоим образом не профессионал в этом вопросе. Пожалуйста, перед использованием горелок, утюгов или любых химикатов обязательно проконсультируйтесь Если вы в чем-то не уверены, обязательно обратитесь к профессионалу. Всегда надевайте защитное снаряжение и читайте предупреждающие надписи. Если вам неудобно использовать фонарик на своем изделии, последний шаг этого процесса можно пропустить без особой разницы, кроме немного более тяжелой работы.)

Как удалить деревянную облицовку из деревянной мебели

Общее время: 1 день и 29 часов

1. Положите влажные полотенца или тряпки поверх деревянной фанеры на ночь.

   Влажная, но не пропитанная, но достаточно влажная, чтобы поверхность изделия стала влажной.

2. На следующий день снимите влажные полотенца и снова смочите их.

   Снова поместите их поверх детали.

3. Используйте утюг с настройкой для хлопка или с максимальной настройкой — гладьте поверх полотенец (будьте осторожны, при этом будет много шипения и пара.)

   Делайте это медленно, оставляя утюг в одном месте, скажем, на 15-20 секунд за раз. Обратите особое внимание на края, по которым можно сдвинуть шпатель для снятия.

4. После того, как вы достаточно прогладили изделие, снимите полотенца.

   Снова дайте детали высохнуть на ночь.

5. Теперь в игру вступает Факел. Начиная с края детали, медленно проведите резаком по верху фанеры вперед и назад на небольшом участке.

   Убедитесь, что вы не оставляете фонарь на одном месте слишком долго, иначе дерево ЗАГРЕЕТСЯ.

6. После того, как шпон на этом участке станет хорошим и горячим, возьмите инструмент «6 в 1», работающий с волокнами древесины, воткните его между шпоном и деревом и медленно снимите.

   После ВСЕХ этих шагов они не должны отделиться как ничто!

7. Если все еще остались застрявшие места, можно ударить молотком по основанию ножом 6 в 1 или шпателем.

   Убедитесь, что вы держите инструмент параллельно заготовке, чтобы не измерить деревянную поверхность под ним.

8. Обойдите деталь с помощью резака, а затем соскребите.

   С помощью этого метода вы сможете сразу удалить очень большие куски шпона.

Уф! Я знаю, что это кажется сумасшедшим количеством шагов для соскабливания шпона шпоном, но поверьте мне, это ОЧЕНЬ помогает.

Деревянный шпон должен сразу соскользнуть, когда вы начнете царапать.После всех этих шагов я соскреб весь комод примерно за час. Но это был счастливый час, и это самое главное!

В заключение:

Я всегда голосую за то, чтобы спасти деревянную мебель, а не разбить ее. Деревянный шпон или нет. Я надеюсь, что вы поступите так же!

Удалите ли вы деревянный шпон, отремонтируете его или полностью замените кусок, вы будете рады, что не избавились от него спустя годы, когда его красота все еще влияет на вашу жизнь, день за днем ​​🙂

Мой следующий урок будет посвящен ремонту деревянной мебели, а не покрытию ее краской! Я сделаю все возможное, чтобы спасти как можно больше жизней деревянной мебели.

Спасибо за чтение!

KRay

Ремонт и переделка консольного стола из МДФ

Здравствуйте, ребята! Поговорим о мебели. Скажу честно. Обычно, когда я вижу предмет мебели из благотворительного магазина или на дворовой распродаже, если это МДФ, я с радостью продолжаю свой путь. Я не связываюсь с этим. Обычно я все время девушка из цельного дерева, но когда я увидела этот консольный столик в Goodwill всего за 12 долларов, мне пришлось посмотреть дважды.Я сразу понял по поврежденному верху, что он сделан из МДФ, но мне понравился размер, линии и, что больше всего, цена! Так что я подумал, что , черт возьми! Я просто сниму верх и вместо этого обшита досками.

Я, конечно, мог бы обшить верх, и получилось бы здорово, но я никогда не облегчаю себе задачу. Я решил, что найду способ отремонтировать его, и если по какой-то редкой случайности мне удастся его отремонтировать, я смогу поделиться с вами замечательными инструкциями, милые люди.Поврежденная мебель MFD — это пруд пруди, и поэтому я подумал, что этот урок будет таким кстати. Если вы следите за новостями в Instagram, вы видели проблеск готового продукта.

Начнем с предыдущего. Он почти идеален, если не считать неприглядного пузыря наверху. Это прямо на улице, и его трудно не заметить.

Вот что я придумал для его ремонта. Сначала я взял острый бритвенный нож и отрезал верхушку пузыря.Как только вы это сделаете, вы увидите все достоинства картона. Я решил, что самый надежный и простой способ исправить это — использовать Bondo. Для того, чтобы Bondo прилипла, мне пришлось соскоблить часть MFD. Я использовал для этого небольшой шпатель. Вы не хотите откапывать его слишком много, достаточно, чтобы Бондо мог сесть внутри.

Вы можете купить Бондо в любом магазине товаров для дома. Это довольно недорого.

Работать надо быстро. Этот материал очень быстро затвердевает.

Постарайтесь сгладить это настолько, насколько сможете. Я стараюсь переборщить, как видно по фото. Это было не очень гладко, но работа была сделана. Через час или два после того, как он полностью высохнет, отшлифуйте его мелкой наждачной бумагой до однородного состояния с верхом. Я добавил второй слой Bondo после того, как отшлифовал первый раз. Были небольшие трещинки, которые не доходили до верха. Если это произойдет с вами, пролистайте верхний слой в последний раз с помощью Bondo и повторите последний шаг.Вот так и исчезли повреждения!

А теперь самое интересное — краска! Я мог бы покрасить стол в белый цвет и закончить это дело, но в последнее время я действительно наслаждался использованием антикварного воска для мебели и поделок, и решил, что это именно тот вид, к которому я хотел бы пойти. Помните, что вы все еще работаете с частью МДФ, поэтому ваш выбор красок ограничен. Я слегка отшлифовал стол по всей поверхности наждачной бумагой с зернистостью 150, чтобы краска немного держалась. Я использовала меловую краску, которую рекомендуют при покраске мебели из МДФ.Я выбрал цвет под названием Timeless.

После того, как я нанес два слоя меловой краски, я нарисовал жидкий античный воск. Жидкий воск оставляет мазки кисти, создавая иллюзию текстуры дерева. Мне так понравился внешний вид, что я решила не втирать воск и не стирать излишки. Я нанесла темный воск по всему столу, нанося его кистью, как краской. Я дал ему полностью высохнуть за ночь. После высыхания воск полностью затвердевает и не оставляет ощущения маслянистости, что мне очень нравится!

Решил отказаться от старых ручек и добавил этих красоток.Вы можете заказать здесь сумку из пяти человек по цене чуть меньше 6 долларов.

Зацени ее сейчас!

Прошу прощения за ЯРКИЕ фото. Мне трудно контролировать количество света, который проникает в нашу главную спальню в течение дня, из-за того, что я еще не купила шторы. Когда вы сидите на вершине большого холма и никого нет напротив вас, вы склонны пренебрегать подобными вещами.

Я искренне могу сказать, что обожаю этот макияж! Получилось намного лучше, чем я предполагал.Разве ты не любишь, когда это происходит? Если бы я только мог найти способ замаскировать этот уродливый DVD-плеер. . .

Да, держу пари, вы не можете найти, где пузырь был наверху. Должен сказать, мой маленький трюк с Бондо сработал хорошо

Если у вас есть какие-либо предметы мебели из МДФ, которые вы откладывали или собирались выбросить, приступайте к их устранению! Я хотел бы увидеть макияж.Может быть, это всего лишь я, но мне нравится возвращать вещи из мертвых, брать уродливые предметы мебели и превращать их в драгоценности. Возможно, вы посетили мой интернет-магазин в минувшие выходные. В прошлую пятницу было торжественное открытие, и я просто хочу поблагодарить всех вас, милые читатели. Я прекрасно провел выходные! Я официально распродал всю свою мебель, кроме старинной гладильной доски. . . с чем я в порядке. Я скоро буду пополнять запасы. Я не ожидал, что все пойдет так быстро, поэтому был немного неподготовлен.Еще раз спасибо! Я люблю вести блог, украшать и продавать, и вы, ребята, делаете это возможным.

Удачной вам недели, друзья, и я надеюсь снова увидеть вас в конце недели для моего открытия One Room Challenge!

Положи эту кисть! И другие советы от специалиста по реставрации мебели MCM

Поскольку вы находитесь на сайте Atomic-Ranch.com и нажали на статью о реставрации мебели, я готов сделать ставку на то, что вы согласитесь со мной по одному или нескольким из следующего:

1. Вы обожаете великолепную текстуру оригинальной деревянной мебели эпохи MCM.
2. В вашем доме есть один или несколько ценных предметов мебели MCM.
3. Мысль о «переработанном» креденце Kent Coffey с окраской в ​​стиле «потертый шик» вызывает у вас недомогание.
4. Вы проявили сентиментальность из-за произведения, которое, к сожалению, не в лучшем состоянии.

Если вы ответили ДА на любой вопрос или все вышеперечисленное, я знаю человека, с которым вам нужно встретиться. Боб Кеннеди и его жена Аманда владеют и управляют винтажным магазином и мастерской по реставрации мебели Atomic Age Modern в Месе, штат Аризона.Я впервые встретил эту пару в группе Facebook, которую они модерируют, под названием The Mid Century Modern Furniture Refinishing Resource. Группа представляет собой живое и информативное сообщество пуристов MCM, которые демонстрируют свои удивительные преобразования мебели, делятся приемами отделки и могут попросить друг друга помочь в решении проблем, на которые Google просто не может ответить.

Боб щедр на свою мудрость, и он любезно предоставил обширную информацию в интервью ниже, чтобы помочь нам, новичкам, избежать типичных ошибок при доработке и заняться нашими собственными преобразованиями.

В: Привет, Боб! Можете ли вы представиться и рассказать нам немного о своем бизнесе и группах, которыми вы руководите?

A: Здравствуйте! Я вместе со своей женой Амандой владею Atomic Age Modern в Месе, Аризона. Мы продаем товары середины века и винтажные вещи в стиле эклектики. Также мы предлагаем профессиональный ремонт, отделку и реставрацию мебели. Мы несколько лет продавали товары середины века в определенных объемах, а почти два года назад сделали рывок, открыв магазин по продаже кирпича и раствора.

Я занимаюсь реставрацией мебели около 5 лет. До этого я много лет проработал в нескольких местных мастерских по реставрации антикварной и изысканной мебели. Именно в то время я был учеником двух уважаемых мастеров финишной обработки, которые научили меня этому ремеслу. Я также создал две очень успешные группы в Facebook, которые занимаются реставрацией мебели.

The Mid Century Modern Furniture Refinishing Resource — ведущая группа, занимающаяся ремонтом, отделкой и реставрацией современной мебели середины века.Присоединиться к ней можно бесплатно, и в настоящее время у нас уже более 12 тысяч участников, и их число постоянно растет! Вторая группа, «Ремонт мебели 101» с Бобом Кеннеди, — это уникальная группа по подписке, в которой я предлагаю своим участникам индивидуальную помощь. Эта группа оказалась чрезвычайно полезной для торговых посредников, поскольку помогает им поддерживать приличную маржу прибыли, поскольку они могут избежать отправки частей на восстановление. Кроме того, они изучают надлежащие навыки и методы отделки, чтобы предлагать своим клиентам лучший продукт.

Q: Ваш магазин и ваша работа сосредоточены на MCM. Что вам нравится в современном дизайне середины века в целом, в мебели в частности и в эпохе?

A: Я полюбил дизайн Mid Century Modern задолго до того, как понял, что это действительно так! Дом моей бабушки был похож на современную капсулу времени с 1957 года, и с самого раннего возраста я был очарован всем этим «старым хламом» в ее доме. Яркие цвета, текстуры, забавный дизайн. Мне нравится оптимизм и дальновидность, которые в то время означала мебель «современный» или «космический век».Линии чистые, простые и лаконичные. Некоторые называют это утилитарным, а я — вневременным. Используемые породы дерева, в основном орех и тик, красивы и долговечны от природы.

В середине века конструкция мебели значительно изменилась. Изготовленные вручную изделия из цельного дерева уступили место серийным изделиям, в основном шпонированным. Лучший способ поставить прочную, хорошо сделанную мебель в дома простых людей.

В: Какие проблемы вы часто видите в мебели, которую вы ремонтируете?

A: Проблемы, с которыми я часто сталкиваюсь с мебелью середины века, почти всегда вызваны несоответствующим — или отсутствием — ухода. Лаковые покрытия, которые вышли из строя из-за пролитых химикатов, таких как жидкость для снятия лака, использования продуктов, содержащих масла или силикон, на мебели, намокания мебели и т. Д.Возможно, худшие вещи, которые я вижу, — это изделия, которые неопытный человек попытался отполировать.

В: Какие ошибки новичков вы часто наблюдаете у новичков, пытающихся выполнить реставрацию своими руками?

A: Некоторые распространенные любительские ошибки, которые я вижу, заключаются в том, что люди используют потребительские товары (товары для дома), шлифуют фанеру, используют пенящийся клей, используют домашние средства, такие как майонез, на своей мебели, используя масло или полиуретан в качестве отделки.

Наиболее ошибочно предполагают, что вся мебель середины века была отделана тиковым маслом или датским маслом. Это далеко не так. Около 98% всей американской мебели массового производства было покрыто тонированным лаком. Из этого очень мало исключений.

Эти детали можно зачистить, отшлифовать и обработать маслом, но они не будут выглядеть одинаково из-за разной древесины, используемой в строительстве. Отличный пример — Lane Acclaim. Я уверен, что все мы видели изделия Acclaim, которые какой-то воин на выходных с хорошими намерениями отшлифовал и «отшлифовал» датским маслом. Контраст между разными лесами становится резким и неправильным. Не говоря уже о том, что масла мало защищают.

Отличное завершение для домашнего пользователя — тонеры и предварительно катализированный лак.Это коммерческие покрытия, которые доступны в аэрозольных баллончиках в коммерческих магазинах красок или в Интернете. Что касается датских изделий, почти все полагают, что все они были обработаны «тиковым маслом». Это просто не так. В то время как некоторые из более дорогих изделий были обработаны каким-либо маслом, большинство изделий массового производства были обработаны распыляемым конверсионным лаком, который довольно долговечен. Конверсионный лак требует дорогостоящего оборудования для распыления и особых требований к смешиванию, что делает его плохим выбором для домашнего пользователя.Хорошей альтернативой для отделки этих датских изделий является матовый предварительно катализированный лак.

В: Когда средний Джо должен отдать свою работу профессионалу, вместо того, чтобы заниматься своими руками?

A: Хотя добиться хорошей отделки относительно легко при использовании правильного процесса и продуктов, бывают случаи, когда средний домашний отделочник захочет отправить его профессионалам.Такие вещи, как структурный ремонт и ремонт фанеры, лучше доверить профессионалам.

Я обучаю этим типам ремонта в своей группе, подписавшейся на подписку, но это приобретенный навык, требующий инвестиций в специальные инструменты и продукты. Если вы нашли отличную вещь на редком предмете (особенно датском) с опухшим участком или пузырями наверху, откажитесь от него. Они зашли слишком далеко и не подлежат ремонту.Этот тип повреждений вызван намоканием субстрата, которым часто является ДСП.

Q: Когда (если вообще) можно красить предмет мебели MCM?

A: Крашеная мебель. Эти два слова вызывают у многих модернистов мурашки по коже! Когда кто-то рисует красивую картину модерна середины века, они обычно квалифицируют ее, говоря что-то вроде «все зашло слишком далеко».«В большинстве случаев все проблемы можно исправить. Ожоги, сквозные отверстия, царапины, выбоины, пятна, сколы / отсутствующий шпон — все это можно отремонтировать.

В общем, у меня нет особых проблем с покраской мебели, если она сделана со вкусом и правильно. Проблема возникает, когда люди не знают, как это делать правильно. Наносить меловую краску кистью — ужасная идея. Это не выглядит хорошо и недолговечно. Краска-спрей из магазина товаров для дома — тоже плохая идея.

Как и всякая отделка мебели, здесь есть особый процесс.Когда клиенты подходят ко мне за покраской, я смешиваю цветной виниловый герметик и распыляю его. Затем я распыляю на нее прозрачный лак с предварительным катализатором. Если требуется гладкая отделка, напоминающая фортепьяно, тогда используются наполнители. Такая отделка, как правило, выходит за рамки возможностей большинства любителей, но если вы настроены решительно, это можно сделать. Если вы натолкнетесь на предмет, который, по вашему мнению, «зашел слишком далеко», лучше передать его более опытному человеку, чем раскрашивать.

В: Какие слова поддержки или предостережения вы можете дать тем, кто начинает свою первую реставрацию своими руками?

A: Лучший совет, который я могу дать, — это следовать правильному процессу и использовать правильные продукты. Не смотрите видео о доработке на YouTube. Практически все они неверны, и те, кто называет себя экспертами, далеки от этого.Многие слишком быстро дают ужасные советы, которые обычно приносят больше вреда, чем пользы. С долей скептицизма прислушайтесь к советам, которые дают другие группы в Facebook середины века. Хотя у большинства из них хорошие намерения, они обычно плохо информированы. Все крупные, известные группы направят вас на сайт The Mid Century Modern Furniture Refinishing Resource за лучшим советом. Всегда помни; можно добиться отличной отделки дома. Это не так уж сложно, но требует некоторой приверженности.

Q: Какая ваша любимая история успеха трансформации?

A: Мои любимые реставрации — это семейные реликвии. Совсем недавно клиентка принесла журнальный столик американца из Мартинсвилля, который с недавних пор находился в доме ее детства. Его, безусловно, любили на протяжении многих лет! Ее мать скончалась, и она хотела восстановить стол. В то время как дерево было довольно обычным делом, большая черная фенольная (бакелитовая) верхняя вставка представляла проблему.К этому нужно было относиться немного по-другому. Я все сделал и запланировал время встречи. Когда она увидела стол, она заплакала. Слезы радости. Она будет вечно дорожить этим журнальным столиком. Вот почему я это делаю.

Если вас вдохновили начать собственный проект по реставрации, загляните в The Mid Century Modern Furniture Refinishing Resource, чтобы узнать, добились ли другие участники успеха в восстановлении предметов, похожих на ваш проект.

И, конечно же, не забудьте подписаться на нас в Instagram, Facebook и Pinterest, чтобы получать больше статей и идей по Atomic Ranch!

Как отремонтировать стол: возвращая к жизни мой битовый стол!

Ищете подробную информацию о том, как отремонтировать стол? Я расскажу вам шаг за шагом, как я вернул к жизни свой убитый (но сентиментально любимый) столик!

У многих из нас есть предметы мебели, с которыми мы не можем расстаться по сентиментальным причинам, даже если нам не нравится, как они выглядят, верно ?! И хотя я занимаюсь покраской деревянной мебели, которую можно купить на барахолке или в Craigslist, я не могу заставить себя красить старые предметы мебели, которые имеют особое значение.Показательный пример … этот темный круглый столик в гостиной, который с того дня, как мы въехали, ничего не делал, кроме как сливался с темным углом:

Я купил эту маленькую леди во время моей «фазы красного дерева» около 20 лет назад, когда я подумал, что это темное красноватое дерево цвета красного дерева — вот где оно было! Довольно забавно, учитывая, что сейчас я избегаю этого на 100%, когда смотрю на предметы мебели. Издалека кажется, что она в довольно хорошей форме, но при более внимательном рассмотрении видно — много-много царапин:

Как это так поцарапалось? Однажды, когда наша семья вышла во двор, наша предыдущая собака была так расстроена, что не участвовала в происходящем из окна, что она запрыгнула на этот стол и поцарапала его до чертиков.Я был так расстроен. Это была первая красивая мебель, которую мы с мужем купили вместе, и я отчетливо помню свое волнение от того, что наконец-то купила что-то, что не было произведено в IKEA или как часть набора из шести предметов от Value City. Излишне говорить, что эта работа имеет большую сентиментальную ценность.

Перенесемся примерно на 10 лет вперед (да, я так долго держалась за этот поцарапанный кусок !!), и ее время пришло. Используя свой стол, я шаг за шагом показываю вам, как отремонтировать стол, надеясь дать вам ноу-хау и уверенность, чтобы взяться за дело собственное.Не надо больше сидеть в темном углу ради этой дамы, которая уже не собирается быть из красного дерева! Вот как прошел мой макияж… ( прочтите инструкции на этикетке каждого продукта, упомянутого перед использованием, включая всю информацию о мерах предосторожности и утилизации; партнерские ссылки включены в сообщение )

1. Очистите поверхность стола

Первый шаг — очистить стол от грязи и копоти, которые упростят очистку. Вы можете сделать это, используя простую смесь воды с небольшим количеством мягкого блюда.Пропитайте губку этой смесью, отожмите и протрите! мыло Можно мыть мебель водой с мылом. Кевин рекомендует жидкое средство для посуды цвета слоновой кости, смешанное с водой. Смешайте в той же пропорции, что и при мытье посуды. Окуните губку в раствор, отожмите и аккуратно протрите поверхность. Промойте губкой, смоченной водой, и вытрите насухо салфеткой из микрофибры.

2. Зашлифуйте царапины

Если на вашей детали нет царапин или следов на дереве, от которых вы хотите избавиться, вы можете перейти к шагу два.Если у вас есть царапины, давайте позаботимся о них в первую очередь! Есть несколько способов сделать это — если царапины находятся на плоской поверхности стола, самый быстрый способ избавиться от них — отшлифовать их шлифовальной машинкой. Я надел респиратор и защитные очки и использовал {эту шлифовальную машинку} на своем столе. Вы должны быть осторожны, чтобы не зашкурить, потому что для таких деталей, как мой, которые являются деревянным шпоном (тонкий верхний слой дерева сверху), а не твердым деревом, вам нужно позаботиться о том, чтобы шлифовать равномерно, а не шлифовать. слишком далеко, иначе вы можете полностью отшлифовать шпон до дешевого слоя ДСП / МДФ под ним.

Если вы ремонтируете антикварную или невероятно особенную деталь, или если это окрашенная деталь, которая может быть окрашена свинцовой краской, лучше использовать инструмент для снятия стружки с последующей ручной шлифовкой (с соответствующими мерами предосторожности для свинцовой краски). С помощью шлифовальной машины я начал с наждачной бумаги с зернистостью 150, а затем снизился до 220, когда я начал видеть слой древесины под ней:

Примерно на полпути шлифования верха я начал видеть это — кто знал, что под этим темным пятном скрывался такой великолепный дизайн!

3.Используйте стриппер для дерева на остальной поверхности

Теперь пора использовать инструмент для снятия стружки с остальной части стола, чтобы удалить краску или лак с его поверхности. Мне нравится использовать гелевые стрипы для дерева (мой любимый — {этот}), потому что они цепляются за все маленькие укромные уголки и трещины. Соблюдайте все меры предосторожности, указанные на устройстве для удаления древесины, в том числе используйте резиновые перчатки. Вы просто наносите стриппер, дайте ему постоять около 10-15 минут (я считаю, что лучше всего, если вы не дадите стриптизеру начать высыхать перед удалением), а затем удалите его.Сначала я удаляю то, что могу, шпателем, следя за волокнами дерева, пока вы удаляете средство для снятия краски и краску / лак, который с него сошел. Протрите остатки бумажными полотенцами или старой тряпкой. Иногда может потребоваться 2-3 раунда использования стриппера, чтобы полностью удалить его.

После того, как вы закончите использовать стриппер, протрите стол тряпкой, смоченной уайт-спиритом, чтобы удалить все остатки. Затем, используя мелкую наждачную бумагу (бумага с зернистостью 220) или очень тонкую стальную вату, отшлифуйте все оставшиеся пятна, которые не были полностью удалены, до чистой поверхности.Такие шлифовальные губки, как {эти}, отлично подходят для областей с большим количеством деталей, таких как верхний край моего стола.

После зачистки и шлифовки вот она, голая и готовая к окрашиванию! Иметь чистый лист для работы — это моя любимая вещь в отделке стола!

4. Нанесите кондиционер для древесины перед окрашиванием

Перед нанесением морилки обязательно нанесите кондиционер для дерева, который предотвращает образование полос и пятен, выравнивая впитывание морилки.Удалив остатки пыли с помощью липкой ткани, я использовал {этот кондиционер Minwax}, который подготавливает древесину к пятнам на масляной основе (если вы используете морилку на водной основе, вам следует использовать {этот кондиционер Minwax}) .

Я нанес его тканью (вы также можете использовать кисть), а затем подождал около десяти минут, прежде чем протереть его чистой тряпкой, чтобы удалить излишки.

5. Выберите и нанесите краситель

Вот где происходит волшебство с отделкой стола — пятно! Но прежде чем давать инструкции, давайте поговорим о выборе пятна.Пятна будут выглядеть по-разному в зависимости от (1) типа дерева, на котором вы его используете, (2) того, как долго вы оставите пятно, прежде чем стереть излишки, и (3) сколько слоев морилки вы нанесли. Если вы можете, всегда полезно проверить пятно в скрытом месте, прежде чем наносить его на весь предмет — в моем случае я проверил его на нижней стороне одной из ножек стола. На самом деле я протестировал несколько разных пятен, а также несколько смесей пятен (что вы вполне можете сделать, если смешиваете масляное пятно с масляным и водное пятно с водным).В итоге мне больше всего понравилась отделка Classic Grey Wood Finish от Minwax — она ​​прекрасна!

Я нанес морилку примерно через 15 минут после нанесения кондиционера (вы можете наносить его в течение двух часов после кондиционирования, но я лично считаю, что лучше всего это работает, если наносить до того, как кондиционер высохнет), используя чистую ткань в направлении волокон древесины. Я хотел получить светло-серый вид побелки, поэтому дайте пятну постоять около пяти минут, прежде чем стереть излишки чистой тканью (вы можете позволить ему проникнуть до 15 минут, если вы хотите более темный цвет).

Так как я оставлял пятно только на несколько минут, я работал по частям. Вот как выглядела отделка после окрашивания верхней части стола — я был очень взволнован, потому что это ИМЕННО тот тип отделки, который я искал!

Я продолжал наносить свое пятно по остальной части стола и назвал его хорошим только с одним слоем, так как мне понравилось количество цвета, но вы можете нанести второй слой морилки через 4-6 часов, если хотите, чтобы оно было темнее.

6. Нанесите защитное покрытие

Выбор правильного верхнего покрытия для завершения вашего проекта является ключевым моментом. Мне очень нравится необработанный, естественный вид дерева, поэтому я подумывал о том, чтобы закончить свою работу {этим финишным воском}, но я хотел иметь возможность поставить на него вазу, не беспокоясь о проблемах с водой, поэтому я выбрал поликриловое защитное покрытие Minwax. Это мой любимый верхний слой, особенно при закрытии светлого пятна, потому что он не желтеет, как некоторые полиуретановые верхние покрытия.А так как он на водной основе, он быстро сохнет.

Я нанес один слой нейлоновой кистью и после двух часов высыхания провел легкую шлифовку очень мелкой наждачной бумагой, использовал липкую ткань, чтобы удалить пыль, а затем нанес второй слой.

Я выбрал матовое покрытие, которого никогда раньше не пробовал, но оно идеальное! Я не особо разбираюсь в блеске, и после высыхания матового поликрила на нем практически не было ни блеска, ни отражения. Готовы увидеть мою обновленную красоту ?? Любовь!!! Я так счастлив видеть эту старушку восстановленной и великолепно выглядящей!

7.Используйте свою красивую, недавно отремонтированную деталь!

Как я уже упоминал, мой прикроватный столик находился в углу нашей гостиной, и, вероятно, именно там он в конечном итоге вернется, поскольку он идеального размера и формы для этого места, но поскольку я работаю над покраской нашей гостиной (подробнее об этом позже!), а пока я даю ему время, чтобы оно засияло в нашей семейной комнате. Я так рада, что эта вещь, которая так много значит для меня, получила новую жизнь!

Помещение источников: Секционное перекрытие | Акриловый журнальный столик (аналог) | Люстра (сатинированная бронза) | Серо-белая подушка с цветочным рисунком | Подушка-конфетти (кремовая с черными точками) | Кремовая подушка с бахромой по краям | Кремовая подушка с кисточками на концах | Ковер из соты цвета слоновой кости / серой шерсти | Большая стеклянная ваза-кувшин — Товары для дома | Shades — The Shade Store (ткань Роберта Аллена в цвете Perfect Stripe Earth)

Надеюсь, этот пост дал вам информацию и вдохновение, которые могут понадобиться вам, чтобы обновить свой собственный стол! Как всегда, спасибо, что нашли время зайти! Увидимся в Instagram и Instagram Stories {здесь} и скоро снова в блоге!

Как отремонтировать поверхности деревянной мебели: советы

Поскольку шпон — это всего лишь тонкий слой дерева, прикрепленный с помощью клея к твердой основе, он очень уязвим для повреждения деревянной мебели.На старой мебели клей, удерживающий шпон, часто не является водостойким. Длительная влажность или воздействие воды могут размягчить клей, что приведет к образованию пузырей, трещин или отслаивания шпона. Шпон также легко повреждается с поверхности, а старые виниры часто треснуты, деформируются или ломаются, а сколы или целые куски отсутствуют. В этой статье мы обсудим основные методы ремонта шпона деревянной мебели для любого проекта по ремонту или реставрации домашней мебели.

В большинстве случаев, пока слой фанеры в основном в хорошей форме, тонкость, которая делает его склонным к повреждениям, также упрощает ремонт.Неповрежденный шпон можно подправить; сколы и оголенные участки можно заполнить шпоном в тон. Если вы будете осторожны, чтобы сопоставить зерно, ремонт вряд ли будет заметен. В этом разделе мы покажем вам, как исправить несколько проблем со шпоном.

Блистеры

Маленькие пузыри на винире обычно можно расплющить с помощью тепла.

Для защиты поверхности положите на поверхность лист вощеной бумаги, а затем лист гладкого картона и накройте картон чистой тканью. Плотно прижмите область пузырей горячим утюгом.Если волдырей несколько, медленно и равномерно перемещайте утюг взад и вперед. Будьте осторожны, не прикасайтесь утюгом к открытой поверхности.

Проверяйте поверхность примерно каждые несколько минут во время работы и прекратите нажимать, как только волдыри станут плоскими. Оставив картон на месте, плотно утяжелите место ремонта в течение 24 часов. Затем воском и отполируйте поверхность.

Большие пузыри обычно необходимо разрезать, так как винир набух. Острым ножом или однолезвийным лезвием осторожно разрежьте пузырек посередине вдоль волокон древесины.Будьте осторожны, чтобы не порезать основную древесину. Затем накройте поверхность и нагрейте, как указано выше, проверяя каждые несколько секунд, как клей размягчается; если клей испортился и не размягчается, аккуратно соскоблите его и острием ножа вставьте немного столярного клея под надрезанные края пузыря.

Будьте осторожны, не используйте слишком много клея. При необходимости сотрите излишки, когда волдырь станет гладким. Как только один край надрезанного пузыря перекроет другой, осторожно скрежьте нахлест острым ножом или лезвием бритвы.Снова нагрейте волдырь; если края еще больше нахлестываются, снова сбрите нахлест. Когда волдырь полностью расплющится, тщательно взвесьте место ремонта в течение 24 часов. Затем воском и отполируйте всю поверхность.

Свободный шпон

Поднятый шпон чаще всего встречается на углах столешниц, на краях шкафов и комодов, на ножках и лицевых панелях ящиков. Если неповрежденный шпон не поврежден, его можно заправить.

Сначала удалите остатки старого клея, оставшиеся на обратной стороне фанеры и на деревянной основе.Острым ножом или лезвием бритвы аккуратно соскребите как можно больше старого клея. Не поднимайте шпон дальше; если вы его согнете, вы его повредите.

Удалив как можно больше старого клея, очистите склеиваемые поверхности бензолом или нафтой, чтобы удалить любые остатки; клей, оставшийся под незакрепленным участком, будет мешать новому клею. Если клей остался, слегка отшлифуйте склеиваемые поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, а затем протрите их мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом.Если отслоилось более одного слоя фанеры, очистите каждый слой таким же образом.

Шпон можно повторно прикрепить с помощью контактного цемента, но вы можете предпочесть столярный клей, потому что он схватывается медленнее и позволяет менять положение. Чтобы повторно приклеить винир, нанесите контактный цемент на обе склеиваемые поверхности и дайте ему затвердеть, как указано производителем. При необходимости сделайте небольшую или две закрепки между слоями, чтобы они не соприкасались. Если вы предпочитаете столярный клей, нанесите его небольшой кистью вдоль волокон.Затем, начиная с прочно прикрепленного шпона и продвигаясь к свободному краю, аккуратно разгладьте его, чтобы он встал на место.

Немедленно свяжитесь с цементными связками, поэтому убедитесь, что облицовка точно подогнана; Если вы используете столярный клей, нажимайте от центра к краю, чтобы вытеснить излишки, и немедленно сотрите излишки. Если несколько слоев шпона отклеиваются, работайте снизу вверх, чтобы повторно приклеить каждый слой.

Регулируемый шпон, независимо от того, какой клей используется, следует зажимать или утяжелять.Для защиты поверхности накройте ее листом вощеной бумаги; убедитесь, что весь лишний клей удален. Установите буферный брусок из обрезков древесины на только что приклеенную область и используйте другой брусок или мягкую ткань, чтобы защитить противоположный край или сторону поверхности. Надежно закрепите склеенную и защищенную поверхность С-образными струбцинами или ручными винтами в течение одного-двух дней. Затем снимите зажимы и буферы, воском и отполируйте всю поверхность.

Треснувший или сломанный шпон

Если шпон поднялся и потрескался, но не сломался полностью, его можно исправить.На больших площадях будет легче отремонтировать, если вы сломаете шпон вдоль трещин. Сломанный шпон можно заправить, но нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить края излома. Не обрезайте рваные края; неровная линия ремонта будет не так заметна, как идеально прямая линия.

Перед нанесением клея на шпон тщательно очистите склеиваемые поверхности, как описано выше. Аккуратно соедините сломанные края вместе, чтобы убедиться, что они идеально совпадают. Затем нанесите контактный клей на обе поверхности или нанесите столярный клей на деревянную основу.Осторожно установите сломанный шпон на место, точно совместив края, и плотно прижмите, чтобы соединить сломанные края вместе. Зажмите исправленный участок. После ремонта может потребоваться повторная полировка; в таком случае используйте немытую жидкость для снятия краски и лака и осторожно обработайте облицованную поверхность.

Сколотый или отсутствующий винир

Заменить облицовку легко, но найти новую деталь для ее замены может быть непросто. Если предмет мебели не представляет ценности, вы можете снять пластырь с той его части, которая не видна.Область заплатки должна располагаться вдоль края, чтобы вы могли приподнять шпон с помощью ножа для рукоделия или шпателя с жестким лезвием.

В большинстве случаев заплаточный шпон не следует брать с одного и того же предмета мебели; для ремонта вам нужно будет купить подходящий шпон. Если не хватает только небольшого кусочка, вы можете заполнить отверстие кромочной лентой из шпона, которая продается во многих домашних магазинах и на лесных складах. Или, если у вас есть доступ к ненужной мебели, вы можете спасти подобный шпон от другого предмета мебели.Для больших участков или если вы не можете найти кусок подходящего шпона, купите лист подходящего шпона у специализированного поставщика древесины. Национальных поставщиков шпона можно найти в Интернете.

Чтобы вставить скол или очень маленькую заплату, положите лист высокосортной бумаги поверх поврежденного шпона. Аккуратно потрите бумагу очень мягким тусклым графитовым карандашом; края поврежденного участка будут точно отмечены на бумаге. Используйте этот узор в качестве шаблона для вырезания заплатки из шпона. Приклейте узор скотчем к дереву для заплаток, совместив текстуру нового шпона с текстурой поврежденного участка.Тщательно и аккуратно прорежьте дорожку острым ножом для поделок; лучше сделать его слишком большим, чем слишком маленьким.

Чтобы сделать заплатку большего размера, плотно приклейте шпон на поврежденный участок малярной лентой, чтобы волокна и рисунок заплатки соответствовали текстуре и рисунку поврежденного шпона. Убедитесь, что пластырь прилегает к поверхности и надежно удерживается на месте.

Вырежьте нашивку неправильной формы, как показано на рисунке, или в форме лодочки или щита; эти формы будут менее заметны, чем квадратный или прямоугольный патч.Осторожно разрежьте заплатку ножом, проделав надрез на шпоне и поврежденном слое шпона под ним.

Разверните лист для исправлений и вытащите пластырь. Острием

ножа для рукоделия удалите вырезанный участок поврежденного шпона; при необходимости надрезать и удалить на куски.

Будьте очень осторожны, чтобы не повредить края пластыря. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить края области заплатки. Удалите только верхнюю облицовочную пластину; не врезаться в древесину основы.Удалите старый клей и очистите основание дерева, как указано выше.

Проверить установку заплатки в отверстии. Он должен плотно прилегать к окружающей поверхности, без зазоров и перекрытий. Если заплатка слишком большая или слишком толстая, не пытайтесь силой ее вставить. Тщательно отшлифуйте края или заднюю часть наждачной бумагой с мелкими бороздками, чтобы подогнать ее к отверстию.

Приклейте подогнанный патч на место с помощью контактного цемента или столярного клея, как указано выше, и прочно закрепите или утяжелите. Дайте ремонту высохнуть в течение одного-двух дней; затем очень слегка отшлифуйте заплатку и окружающий ее шпон.Заново обработайте поврежденный участок или, при необходимости, всю поверхность или предмет мебели.

В последнем разделе мы покажем вам, как отремонтировать ключевой аксессуар мебельной поверхности: фурнитуру.

Эти надоедливые МДФ и ДСП

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

После недавнего посещения дома нашего родственника в Цинциннати я заметил, что прекрасный центральный предмет украшает семейный стол для завтрака.Я не помню, чтобы раньше видел центральный предмет на этом столе. Но зная, насколько загруженным и многолюдным может стать этот стол, особенно когда все двоюродные братья и их дети спускаются в дом нашего родственника, я начал думать, не был ли центральный элемент помещен туда не только в декоративных целях. Поскольку я родился с геном любознательного «инспектора», врезанным в мою ДНК, я не мог ничего с этим поделать и потянулся, чтобы заглянуть под серебряный поднос в центре. Я обнаружил большой участок открытой древесностружечной плиты на краю одного из выкрашенных в белый цвет листьев верха.

В то время как массивную древесину можно успешно использовать во влажной и влажной среде в наших жилых помещениях, это не относится к нашим искусственным материалам-заменителям, таким как МДФ и ДСП.

Полагаю, это открытие не должно было быть такой неожиданностью. В конце концов, каждый, кто работает с деревом и изделиями из дерева, знает, что некоторые материалы в нашем поддоне лучше подходят для влажных помещений дома, чем другие. Я не сомневаюсь, что МДФ и компания хорошо подходят для архитектурных проектов столярных изделий и для многих вертикальных элементов, но они не должны быть нашим выбором №1 для полок, плинтусов и мебельных панелей, которые испытывают большой вес, движение или влажность.И хотя твердая древесина может расширяться при повышении влажности и не может покрывать равномерный слой непрозрачной краски, как МДФ или ДСП, она выдерживает повторяющиеся брызги воды и не будет катастрофически деформироваться, разбухать, откалываться или разрушаться.

Плинтус из МДФ быстро приходит в негодность. Расположенный очень близко к ванне, нижний край ванны время от времени подвергается воздействию брызг воды и влаги из пара, образующегося при горячем душе.

На расстоянии нескольких футов один и тот же материал плинтуса не показывает (пока) такой же уровень повреждений.

Поэтому выбор ДСП в качестве столешницы для кухонного обеденного стола был не самым разумным решением производителей этой мебели. Недорогие, стабильные по размеру, легко окрашиваемые и легко доступные изделия точной толщины — вот движущие силы, стоящие за использованием этих материалов. Но для тех, кто ищет долговечности своей мебели, эти искусственные материалы не ответ, особенно в водонасыщенной среде. Так в чем именно причина того, что в случае со столом для завтрака краска вышла из строя? Вот что я выяснил.

Мои любительские судебно-медицинские способности заставили меня внимательно осмотреть краску и область повреждения, а также несколько других областей, которые уже имели признаки разрушения. Я обнаружил две причины, по которым краска на поверхности пропускала воду, разбухала под ней ДСП и, в конечном итоге, заставляла краску отделяться от основы.

Первая причина — пластиковый ламинат, защищающий край створки. В то время как поверхность ДСП покрыта слоем краски, кромка пропила была защищена полоской меламина или эквивалента, которая была приклеена на нее — вероятно, термопластическим клеем.

При обычной стирке верха вода начала проникать через шов между меламином и верхом. Со временем вода «заквашила» ДСП и, в конечном итоге, расширилась и отслаивала краску. В нескольких дюймах от большого пятна краски я обнаружил еще одну патологию. На этот раз это были крошечные дырочки в краске и опухшие под ними.

За несколько лет эксплуатации кухонного стола частая очистка водой пагубно сказалась на краске.

Краска, украшавшая и защищавшая стол, в некоторой степени отталкивала воду. Тем не менее, с появлением нескольких точечных отверстий, которые продирались сквозь него, вода начала проникать в субстрат и поднимать его.

Зрелище, конечно, довольно необычное. Что вызывает эти дыры, я спрашивал себя? Может быть, это умышленное тыкание шилом или карандашом? В конце концов, этот кухонный стол обычно использовался детьми для выполнения домашних заданий и поделок. Или были ли отверстия, через которые вода просачивалась и набухала в субстрате, каким-то образом были связаны с неудачной покраской? Мне сложно ответить однозначно, но могу сказать, что если бы столешница была сделана из массива дерева или фанеры или даже из МДФ, облицованного толстым шпоном, повреждений, вероятно, никогда бы не произошло.Поэтому вот мои рекомендации: используйте обычные МДФ и ДСП только в абсолютно сухих местах или местах, которые не подвергаются регулярной уборке. Отдавайте предпочтение твердой древесине для столешниц, столешниц, плинтусов и участков, которые подвергаются интенсивному использованию и чистке. Поверхности из массива дерева, даже если их защитный слой лака или краски не выдержал и стал выглядеть непривлекательно, можно почти без усилий восстановить. Просто отшлифуйте краску или лак и нанесите защитный слой. Но если МДФ или ДСП начинают выходить из строя, вас ждет адская поездка по кроличьей норе.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Допустимые пожертвования для нашего ReStore

ReStore продает пожертвованные предметы, такие как пригодные для использования строительные материалы, бережно использованную мебель, рабочую технику, инструменты, освещение и другие предметы домашнего обихода.Вырученные средства используются для финансирования строительных проектов Habitat. Habitat принимает пожертвования для ReStore. Вы можете запросить квитанцию ​​о подтверждении пожертвования для налоговых целей.

Допустимые предметы для пожертвований

Все товары должны быть в хорошем, пригодном для продажи состоянии. ReStore оставляет за собой право отказать в приеме любого предмета, который небезопасен, сломан, нечист или явно непригоден для использования.

Если у вас есть вопросы о возможном пожертвовании, свяжитесь с нами по телефону: (203) 800-5517 или напишите по электронной почте restore @ hababatgnh.орг. Если возможно, приложите цифровую фотографию товара (ов).

Пожертвования можно сдать в ReStore по предварительной записи и только в рабочее время . Пожалуйста, позвоните в ReStore, чтобы запланировать высадку. Вы также можете написать по адресу [email protected]. Если возможно, приложите фото объекта (ов).

Мы можем забрать несколько или более крупных предметов в округе Нью-Хейвен, а также в Клинтоне и Киллингворте. Пожалуйста, свяжитесь с нами как можно раньше, чтобы договориться о доставке, чтобы мы могли эффективно направить грузовики.Запросы о трансфере в последнюю минуту могут не быть выполнены.

Мы принимаем:

ИНСТРУМЕНТЫ И САДОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ

• Ручные инструменты и рабочие моторизованные инструменты
• Принадлежности для садоводства в рабочем состоянии

ПРИБОРЫ

• Должен быть моложе 10 лет и находиться в отличном рабочем состоянии
• Стиральные / сушильные машины (электрические или газовые)
• Посудомоечные машины
• Холодильники
• Микроволновые печи
• Плиты (электрические или газовые)
• Прочая мелкая бытовая техника

ШКАФЫ И СЧЕТЧИКИ

Мы принимаем как кухонные, так и ванные шкафы в комплекте или по отдельности.Не должно иметь повреждений конструкции или воды. Все должно быть укомплектовано, включая все дверцы и ящики.

ДВЕРИ

• Двери должны быть в отличном состоянии, без гнилого дерева, битого стекла или отслаивающейся краски.
• Предварительно подвешенные или плиты
• Внешний вид или интерьер
• Наружные раздвижные двери или двери патио (должны быть собраны и укомплектованы всеми косяками, направляющими и фурнитурой). Отдельные раздвижные дверные плиты или плиты для патио не принимаются.
• Штормовые двери (должны иметь все трекинг)
• Мы не принимаем двери высотой более 84 дюймов

ОКНА

должны быть комплектными со всеми створками и рамками.Никакого гнилого дерева, треснувшего или запотевшего стекла. Только окна с двойным стеклом. За исключением некоторых очень больших окон, все подаренные окна следует опускать с установленными в рамах створками.

ОСВЕЩЕНИЕ

• Освещение должно быть полным, исправным и в отличном состоянии.
• Лампы
• Внутреннее освещение
• Наружное освещение
• Мы больше не принимаем потолочные вентиляторы

САНТЕХНИКА

• Сантехника должна быть в отличном состоянии, без сколов, трещин, ржавчины и повреждений водой
• Раковины из нержавеющей стали и фарфора
• Пьедестал и раковины встраиваемые
• Смесители в сборе [должны быть совершенно новыми, в упаковке]
• Сантехника разная
• Использованные туалеты не принимаются

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

• Кушетки
• Кресла для влюбленных
• Стулья
• Реклайнеры
• Османы
• Диваны-кровати, футоны и негабаритные предметы не принимаются.
  
• Мы не принимаем мягкую мебель с задымлением или повреждениями домашних животных

МЕБЕЛЬ

• Мебель из дерева
• Офисная мебель
• Стулья
• Столы всех размеров
• Наборы столовые
• Спальные гарнитуры и кровати
• Журнальные столики
• Книжные полки
• Патио или садовая мебель
• Каркасы кроватей

Мы не принимаем ПРУЖИНЫ ДЛЯ ЯЩИКОВ, МАТРАСЫ, ДЕТСКИЕ КРОВАТИ, КРЫСКИ ИЛИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

• Камины
• Колонны
• Витражи, витражи и пр.

ПОЛ

• Остатки ковров должны быть размером 10 футов x 10 футов или больше и в отличном состоянии без видимого износа, разрывов, пятен или запаха животных.
• Коврики для зоны не должны иметь видимых следов износа, разрыва, пятен или запаха животных.
• Ковровое покрытие должно быть размером 10 футов x 10 футов или больше, без видимых пятен или запаха животных.
• Пол из твердых пород дерева не должен иметь трещин и трещин, его площадь должна составлять не менее 30 кв. Футов.
• Винил и керамическая плитка должны быть не менее 50 кв. Футов в отличном состоянии, не допускаются сколы или битые куски.

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Комплекты дверной фурнитуры, петель и т. Д. Любое количество гвоздей, шурупов, креплений, вешалок, соединителей и т. Д. Поместите аналогичные предметы в мешочки или прозрачные пластиковые контейнеры и промаркируйте их.

пиломатериалы

• Все пиломатериалы должны быть свободны от ВСЕХ гвоздей и шурупов
• Все пиломатериалы должны быть не менее 5 футов в длину без деформации.
• Листовые изделия (ДСП, вагонка, фанера) должны быть не менее половины листа без повреждений
• Обрезка и планка должны быть не менее 5 футов в длину.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

• Только бытовые электрические приборы
• Мы не принимаем коммерческие электрические запасы

ДЕКОР ДЛЯ ДОМА

• Произведения искусства в рамах, декоративная керамика и вазы
• Сервизы и чайники
• Подносы декоративные и сервировочные

РАЗНОЕ

• Дровяные печи отдельно стоящие
• Оконные кондиционеры
• Инструмент ручной и электроинструмент (в хорошем рабочем состоянии)
• Поддоны из кирпича или стеклоблока
• Брусчатка
• Книги

Следующие товары не принимаются

• Детская мебель или товары для младенцев
• Игры настольные
• Пружины и матрасы
• Фары гусеничные и гусеничные
• Вентиляторы потолочные
• Химические растворители и стрипперы
• Одежда или обувь
• Компьютеры или мониторы
• Портьеры или занавески
• Тренажеры / спортивные товары (e.