Отделка пластиковыми панелями: Отделка стен пластиковыми панелями своими руками

Отделка стен пластиковыми панелями — Доктор Лом

Содержание

Гипсокартон, панели МДФ и даже обычная цементно-песчаная штукатурка не очень любят воду. А вода в неотапливаемых помещениях зимой и даже на застекленных пластиковыми окнами отапливаемых балконах и лоджиях обязательно будет. Конденсат — никуда от физики не денешься. Гипсокартон, даже водостойкий, может превратиться в труху в месте постоянного воздействия воды буквально за сезон. Панели МДФ не рассыпаются, но теряют вид через 3-5 лет. К тому же под воздействием солнечных лучей панели МДФ сильно выгорают. И даже цементная штукатурка может банально «зацвести» — покрыться грибком. А вот пластиковые панели настолько не естественный и инертный материал, что абсолютно не портятся от воды, а если панели качественные, то и солнце им не страшно (конечно, нагревать панели до 100°С и выше не рекомендуется), да и плесень к пластику пристает далеко не всякая (хотя процесс эволюции идет и эти данные могут устареть).

В принципе ничего сложного в отделке стен пластиковыми панелями нет, если стены ровные и углы в помещении прямые.

Вот только, как правило стены обшиваются пластиковыми панелями в основном тогда, когда они не ровные и прямых углов в помещении нет, но с этим мы как-нибудь разберемся, а пока

Необходимые инструменты и материалы:

Пластиковые панели.
Профили к пластиковым панелям.
Металлические профили, дюбеля для быстрого монтажа, саморезы (узнать количество), если пластиковые панели будут крепиться к металлическому каркасу. Деревянные бруски — если будет использоваться деревянный каркас.
Ножовка по дереву или по металлу или электролобзик для резки пластиковых панелей. Для широких панелей ножовка по металлу может не подойти.

Ножницы по металлу для резки профилей металлического каркаса (если каркас будет металлическим). Впрочем, ножницы по металлу хороши и для прирезки стартовых профилей.
Уровень и (или) отвес, суровая нитка (строительный шнур).
Карандаш или маркер для разметки. Можно пользоваться обычными фломастерами.
Угольник, лучше столярный для более простой и быстрой разметки панелей под разрез (если длина панелей больше высоты стены).
Перфоратор, сверла. Если потолок и стены железобетонные. При кирпичных стенах можно обойтись дрелью с боем. При деревянных стенах, полах и перекрытиях можно вообще обойтись одной дрелью.
Шуруповерт. Не обязательно, если есть дрель и насадка для шуруповерта. Впрочем даже дрель для закручивания шурупов или саморезов не обязательна, можно обойтись и отверткой.

Технология выполнения работ:

1. Разметка, монтаж каркаса.

Разметке стен под каркас предшествует определение наиболее выступающих участков поверхности стены. Это могут быть наплывы раствора неоштукатуренной кирпичной кладки, выступающие кирпичи, керамическая плитка и любые другие препятствия, мешающие быстрой отделке стен. Особенности разметки таких стен достаточно подробно описаны в другой статье, повторяться не буду, так как смысл разметки при выполнении металлического каркаса что под гипсокартон, что под пластиковые панели, что под панели МДф одинаковый.

Ну а если каркас под пластиковые панели будет деревянный, то тоже с этим больших проблем быть не должно. Главное, что нужно помнить, профили металлического каркаса или деревянные бруски выставляются перпендикулярно направлению панелей. А так как в подавляющем большинстве случаев пластиковые панели выставляются вертикально, то профили или брус нужно нашивать горизонтально:

Рисунок 1. Возможные схемы монтажа профиля для стены с дверным и оконным проемом:

На рисунке 1. а) серым цветом показан направляющий профиль, который крепится к потолку и полу, он необходим для крепления стартовых профилей или плинтусов (если таковые будут). Темносерым цветом показан направляющий профиль, большой необходимости в котором нет, однако его наличие облегчает монтаж каркаса. Фиолетовым цветом также показан направляющий профиль, в котором нет большой необходимости, однако его наличие усилит наружные углы, которые неизбежно будут при отделке откосов. Синим цветом показаны потолочные профили, оранжевым цветом — простые подвесы для гипсокартонных профилей, еще называемые прямыми подвесами.

Прямые подвесы максимально просто и быстро позволяют выставить каркас, преимущество простых подвесов еще и в том, что их с таким же успехом можно использовать и при монтаже деревянного каркаса.

Тем не менее на рисунке 1. б) показан вариант деревянного каркаса под пластиковые панели, который выставляется при помощи деревянных клинышков или «шабашек». Так выставлять каркас намного дольше, тем не менее такое крепление обеспечивает максимальную жесткость каркаса. Как и на рисунке 1. а) фиолетовым цветом показаны дополнительные бруски для наружных углов откосов. По углам помещения также можно прибить к стенам бруски (на рисунке не показаны) для крепления стартовых профилей или внутренних углов, однако большой необходимости в этом нет. Стартовый профиль или внутренние углы достаточно закрепить на продольные бруски, а если помещение будет полностью ошиваться пластиковыми панелями, то проще нашить брусок на продольные бруски сверху, так чтобы брусок был вровень с поверхностью каркаса перпендикулярных стен.

Черным цветом показаны головки саморезов или шурупов, оранжевым цветом — «шабашки». Сечение брусков, которые будут крепиться к полу и к потолку (на рисунке более тонкие) следует подбирать так, чтобы к ним потом можно было достаточно просто и быстро прикрепить стартовый профиль, плинтуса или галтели.

На каком расстоянии крепить профиля или деревянные бруски к стене — отдельный вопрос. Но общий принцип неизменен — чем чаще устанавливаются профили или бруски и чем чаще эти профили или бруски крепятся к стене, тем более прочным будет каркас. Как правило для пластиковых панелей шага профилей 0.4-0.5 м вполне достаточно, а на высоте более 1.5 м, где воздействие горизонтальной нагрузки вообще маловероятно можно шаг увеличить до 0.6 м. Какой каркас лучше — металлический или деревянный — также отдельный вопрос. Основное преимущество металлического каркаса — в быстроте монтажа. Однако по теплоизоляционным свойствам металлический каркас хуже , чем деревянный. Деревянный каркас выставлять дольше (если пользоваться только «шабашками»), к тому же дерево нуждается в дополнительной обработке, если вы хотите защитить древесину от гниения, изменения влажности, искривления в результате изменения влажности и других неприятных неожиданностей.

Однако крепить пластиковые панели к древесине намного проще и быстрее, чем к металлу. Для того, чтобы надежно прикрепить пластиковую панель к древесине, достаточно иметь самый простой и дешевый степлер. Для крепления пластиковых панелей к металлическому каркасу потребуется предварительно сверлить отверстия под шурупы или саморезы, да и выпирающие головки шурупов или саморезов процесс монтажа панелей также не облегчают. Впрочем никто не запрещает вкручивать шурупы или саморезы в бруски деревянного каркаса при креплении пластиковых панелей.

В некоторых случаях, когда стены относительно ровные и вертикальные, что случается очень не часто, или когда вертикальность поверхности стен принципиального значения не имеет, а стены нужно отделать быстро, то можно клеить панели прямо на стены. Для балконов и лоджий панельных домов, отделанных керамической глазурованной плиткой для этой цели лучше всего подходит вспененный полимерный двухсторонний скотч. Обычно такой скотч используется для наклеивания зеркал, но и для стеновых пластиковых панелей использовать его тоже можно.

Последний раз я клеил не такой скотч пластиковые панели на открытой лоджии лет 12 назад. Пару лет назад хозяева решили застеклить лоджию, а заодно и поменять балконную дверь и окно, и мужики, отдиравшие пластиковые панели от стен, долго ругались.

Выглядит такой скотч приблизительно так:

Фотография 1. 1 — двухсторонний вспененный скотч, 2 — защитная полиэтиленовая пленка, t — толщина скотча.

Скотч может быть в рулонах разной длины, ширина и толщина скотча также может различаться. Само собой это прямо влияет на цену, а потому говорить о конкретной цене на двухсторонний скотч не имеет смысла. Как правило наибольшим спросом пользуется скотч толщиной 2-3 мм, однако в продаже можно найти скотч толщиной до 4-5 мм. Если хочется сделать стены как можно более ровными, при этом основание оставляет желать лучшего, то имеет смысл покупать скотч разной толщины. Впрочем никто не запрещает клеить двусторонний скотч в два или даже три слоя, если есть такая необходимость.

Технология работы с двухсторонним скотчем удивительно проста: нужно сначала наклеить скотч (1) на оклеиваемую поверхность, затем снять защитную пленку (2) и наклеить необходимый материал. Резать двусторонний вспененный скотч удобнее всего острым канцелярским ножом, впрочем при необходимости его можно и разорвать руками. Однако при работе с пластиковыми панелями, которые устанавливаются с использованием угловых профилей, пластиковых карнизов или плинтусов, требующих предварительного заведения панели в пазы профиля, снимать защитную пленку со скотча имеет смысл только после того, как панель заведена в проектное положение. Скотч наклеивается почти по всей ширине пластиковой панели, при этом рекомендуемые расстояния в 40-50 см для профилей металлического или деревянного каркаса соблюдать вовсе не обязательно. Так как расстояние наклеиваемой панели до основной стены небольшое, то даже при воздействии достаточно больших нагрузок, панель будет прогибаться и опираться на стену даже при достаточно больших расстояниях между полосами скотча.

Но чтобы снизить возможность деформаций вовнутрь помещения, проще говоря «пуза» желательно, чтобы расстояние между полосами скотча не превышало 70-80 см.

2. Монтаж панелей.

В принципе тут ничего сложного нет, если профили внутренних углов — финишные (разборные). Если внутренние углы — стартовые или вместо них используются стартовые профили (а такое часто бывает), то тут технология обшивки стен панелями следующая:

2.1 Сначала крепится к профилям или брускам каркаса стартовый профиль

или внутренний угол (1), но и это требуется лишь в том случае, если обшиваться пластиковыми панелями будет только одна стена. Если пластиком будут обшиваться все стены в помещении, при этом будет использоваться только стартовый профиль, то можно сразу выставлять первую панель и крепить ее к каркасу с обеих сторон, все равно крепления вначале панели перекроются стартовым профилем прилегающей стены.

Стартовый профиль, если посмотреть не его разрез, имеет разную ширину полок. Нижняя полка более широкая, верхняя более узкая. Это делается для удобства крепления профиля к каркасу и простоты заведения панелей. То же относится и остальным профилям. За все время мне только один раз удалось купить хорошие финишные (разборные) наружные и внутренние угловые профили. В остальных случаях при зашивке стен я использовал только стартовые профили. К деревянному каркасу стартовый профиль пристреливается степлером за пару минут. Если каркас металлический, то сначала лучше просверлить отверстия под саморезы, в итоге монтаж стартового профиля занимает на 5 минут больше. После этого крепится потолочный стартовый профиль или плинтус (2) и напольный плинтус, если в дальнейшем никаких дополнительных плинтусов не предусмотрено (на рисунке 2 не показан). Если потолок будет делаться после того как стены будут обшиты панелями, то без потолочного профиля (2) можно обойтись, это еще более упростит монтаж панелей. Если будут обшиваться пластиком и соседние стены, то при креплении стартового профиля это нужно учесть. Можно нашить на бруски или профили выставленного каркаса брусок или профиль так, чтобы он был в плоскости перпендикулярной стены, а можно просто отступить необходимое место для выставления каркаса перпендикулярной стены, а если каркас сделан сразу для всех стен, то это еще лучше:

Рисунок 2. Выставление стартового профиля (или внутренних углов) для монтажа пластиковых панелей

Как видно из рисунка 2 ничего сложного в монтаже стартовых профилей или внутренних углов нет, как говорится, наливай да пей. Однако тут сразу возникает вопрос стыковки профилей или плинтусов. Если используются стартовые профили как на рисунке 2, то их можно сильно не подгонять и крепить верхними полками в нахлест (верхний угол справа), при этом в левом углу стартовый профиль лучше вообще не крепить, возможно его придется подгонять по месту после монтажа большинства панелей (только при зашивке всех стен панелями). К финишным внутренним углам это вообще не относится, так как наружная часть внутреннего угла будет выставляться после монтажа панелей, а вот с подгонкой рельефных плинтусов придется повозиться. Пластик целиком оправдывает свое название и является очень пластичным, т.е. легко деформируемым материалом. Поэтому стык плинтусов следует проверять при вставленной панели до того, как рельефный плинтус или галтель будут крепиться. По этой причине я предпочитаю упрощать задачу монтажа и использовать максимум потолочные галтели, а внизу обходиться обычными плинтусами, тем более, что часто напольное покрытие укладывается уже после обшивки стен пластиковыми панелями.

Может показаться, что много внимания уделяю мелким деталям, но именно из этих мелких деталей и складывается общий вид, тупо набить пластик на стены — много ума не надо, а вот сделать это так, чтобы было красиво — тут надо постараться.

Если откосы как правило делаются со скосом (потому откосами и называются), то при отделке откосов пластиковыми панелями откосы лучше делать перпендикулярными поверхности стены, это значительно упростит отделку откосов пластиковыми панелями. Как правило дверные и оконные коробки заделаны в стену, но все равно на их лицевой поверхности найдется лишний сантиметр, чтобы закрепить стартовый профиль (на рисунке 2 не показан). Подробности отделки откосов будут изложены ниже.

2.2. Подрезаются по длине и крепятся к каркасу пластиковые панели

Обычно пластиковые панели по длине прирезаются ножовкой по металлу или по дереву, но я предпочитаю использовать для этого электролобзик — это намного быстрее. Чтобы не поцарапать лицевую поверхность пластика, разрез лучше производить с тыльной стороны панели, к тому же по тыльной стороне легче рисовать. Разметку удобнее всего производить маркером, фломастером или гелевой ручкой. Как правило пластиковые панели нашиваются так, чтобы после установки их положение было вертикальным, поэтому при горизонтальном поле и потолке разрез панели делается перпендикулярным оси панели. Для разметки разреза удобно использовать столярный уголок. Разрез панели может быть немного кривым и косым (т.е. не перпендикулярным оси панели) ничего страшного в этом нет. Верхний разрез закроется потолочным стартовым профилем или галтелью, возможно и подвесным потолком, а нижний — плинтусом. При этом длина панели как правило делается на ~1 см меньше высоты помещения. Таким образом остается пространство для маневра при монтаже панелей.

В некоторых случаях, когда даже малозаметные стыки пластиковых панелей планируются симметричными, или ширину панелей диктует дверной, оконный проем, первую панель нужно прирезать еще и по ширине. Это опять же можно сделать самыми разными инструментами, но быстрее всего — канцелярским ножом. Панель прорезается с двух сторон: лицевой и тыльной. После того как панель подогнана по размерам, она крепится к каркасу (на рисунках 2, 3 и 4 показано крепление скобами). Тут есть еще одна мелкая, но важная деталь. При покупке пластиковых панелей и профилей к ним не всегда удается правильно подобрать их по размерам. Панели могут быть толщиной 5-6 мм, а стартовые профили — для панелей толщиной 8-10 мм. Если просто вставить панель в такой стартовый профиль, то между полками профиля и панелью будет щель, это особенно актуально для пластиковых галтелей, плинтусов:

Рисунок 3. Возможная щель между профилями и пластиковой панелью.

На рисунках 3 и 4 ширина панелей показана условно.

Чтобы избавиться от этой щели необходимо искусственно увеличить толщину панели или уменьшить расстояние между полками стартового профиля. В зависимости от величины щели можно просто срезать гребень панели, пристрелять одну-две полосы пластика поверх нижней полки стартового профиля а при большой толщине щели можно наклеить на тыльную сторону панели двухсторонний вспененный скотч, только сдирать защитную пленку не нужно. В итоге это приведет к отклонению поверхности стены от плоскости, но это отклонение будет намного более незаметным, чем щель между панелью и профилем:

Рисунок 4. Варианты устранения щели

Впрочем можно этого и не делать. Стартовые профили бывают настолько некачественными, что им ничего не помогает. А щель между панелями и профилями можно замазать силиконовым герметиком подходящего цвета на окончательном этапе отделки. Если ваши эстетические требования такое допускают.

Если есть потолочный профиль или напольный, то первая панель сначала заводится в потолочный (2) и напольный профили, а затем в пристенный (1). При этом, если панель подрезана по ширине и профиль достаточно плотно будет прилегать к панели, может потребоваться широкий шпатель для заведения первой панели. Шпателем иногда приходится отгибать наружную полку стартового профиля.

Остальные панели подгоняются по размерам и крепятся также как и первая. Иногда пластиковые панели бывают не прямолинейными, а это означает, что при стыковке панелей, уложенных в пачку одна на другую лицом к лицу, могут быть достаточно заметные щели (до 1 мм и более). При этом на одном стыке панелей щель будет посредине, а на следующем стыке — вверху и внизу. Чтобы этого избежать, лучше использовать панели через одну, правда, такое возможно, если в помещении будут обшиваться пластиком несколько поверхностей.

Относительные сложности возникнут при креплении панели, примыкающей к дверному или оконному откосу. Если панели крепились без учета ширины стены между дверным или оконным проемом и смежной стеной, то такую панель приходится частично подрезать по ширине, а если обшивка панелями производится внутри помещения и уже установлен подоконник, то подрез будет еще более сложным, впрочем при наличии электролобзика можно сделать разрез пластиковой панели любой сложности. Но так как разметка и распил производятся как правило с тыльной стороны панели, то при разметке приходится включать воображение при переносе отметок.

Рисунок 5. Крепление пластиковой панели возле оконного проема.

Если наружные отделочные углы или угловой финишный профиль достаточно широкие (до 3 см и более), то с подгонкой такой панели можно сильно не возиться — углы все перекроют. А вот если ширина наружных углов будет около 2 см, то работы нужно выполнять достаточно точно.

Продольный разрез с лицевой и тыльной стороны желательно сделать так, чтобы ширина панели по тыльной стороне была на несколько миллиметров больше, это позволит быстро пристрелять или прикрутить панель к каркасу (рис. 6. а), однако этот вариант хорош только для широких наружных углов. Иногда продольный разрез проходит совсем близко от продольного ребра жесткости пластиковой панели. В таких случаях ширину тыльной стороны лучше сделать побольше, перед монтажом эту полосу можно аккуратно загнуть и тогда можно крепить панель к торцу каркаса (рис. 6. в). Для этого и нужны дополнительные бруски или направляющие профили, показанные на рисунках 1 и 5 фиолетовым цветом. Впрочем к деревянному каркасу панель можно прикрепить саморезами, предварительно засверлив отверстия под углом и через ребро жесткости и через тыльную сторону панели (рис. 6 б):

Рисунок 6. Варианты крепления пластиковой панели к деревянному каркасу возле оконного или дверного проема.

Если для отделки наружных углов используются разборные (финишные) профили, то перед монтажом панели сначала крепится внутренняя часть профиля (на рисунках не показана). Панели, нашиваемые на откосы можно крепить сразу, можно в конце, для этого достаточно закрепить стартовый профиль по периметру проема. Удобнее всего это сделать желтыми саморезами длиной 16-20 мм (на рисунке 6 один из таких саморезов показан). Панели откосов подрезаются по размерам и крепятся также, как и фронтальная панель, примыкающая к проему.

Дальше с креплением панелей проблем быть не должно. Исключение составляет последняя панель, если зашивается только одна стена, а финишных (разборных) профилей нет. В этом случае с последней панелью придется повозиться. Подробности установки последней панели описаны в статье: «Монтаж пластикового потолка». Если в помещении все стены зашиваются пластиком, то проблема стыковки внутренних углов при отсутствии разборных угловых профилей возникнет только один раз. В остальных трех углах можно обойтись стартовым профилем, выглядеть это будет приблизительно так:

Фотографии 2 и 3. Стыковка пластиковых панелей во внутренних и наружных углах и отделка откосов пластиком.

На приведенных выше фотографиях можно сразу увидеть, как будут выглядеть отделанные пластиком откосы. В данном случае использовались простые наружные уголки с шириной полок 2 см. Уголки приклеивались на жидкие гвозди. На время высыхания уголки приклеивались к пластиковым панелям бумажным скотчем.

Конечно, это не самый сложный вариант отделки стен пластиковыми панелями, но думаю, на первое время хватит и этого.

как отделать и обшить туалет панелями ПВХ

Современный рынок отделочных материалов предлагает множество практичных решений для отделки санузлов. Еще совсем недавно, у тех, кто собирался делать ремонт в туалете, было всего два варианта – покраска стен или облицовка кафельной плиткой. Сейчас вы можете выбирать сразу из нескольких доступных вариантов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

В сегодняшней статье мы хотели бы рассказать вам об одном из самых легких и удобных способов отделки стен и потолка в санузле – пластиковых панелях. Вы узнаете об особенностях данного отделочного материала, об основных принципах работы с ним, а также о том, как правильно выбрать пластиковые панели в туалет.

Плюсы

Для начала рассмотрим положительные стороны использования пластиковых панелей в качестве отделочного материала для санузла. Список достоинств этих изделий получается довольно внушительным:

Низкая цена. Этот способ отделки поверхностей является одним из самых малозатратных. Дешевле будет разве что покраска водоэмульсионкой.
Простота монтажа. Пластиковые панели не требуют специальных навыков в сфере ремонта. Справиться с их установкой сможет даже тот, кто занялся ремонтом впервые.
Быстрота установки. Монтаж одной панели из ПВХ занимает считаные минуты. Так как санузлы обычно имеют очень небольшую площадь, вся работа займет у вас крайне мало времени.
Отсутствие необходимости подготовки поверхностей. Под пластиковые панели не нужно выравнивать или штукатурить стены.
Нетребовательность в уходе. ПВХ – водостойкий материал, который прекрасно переносит влажную уборку и контакт с различными моющими средствами. Поэтому поддерживать чистоту стен в туалете не составит труда.
Износостойкость. Несмотря на то, что пластик – материал хрупкий, если не подвергать его сильному механическому воздействию, панели из ПВХ прослужат вам достаточно долго.

Минусы

Однако пластиковые панели имеют не только положительные стороны. Отрицательных качеств у данного отделочного материала не так много, но все же они присутствуют, поэтому умалчивать о них нельзя. Итак, недостатками панелей ПВХ являются:

Неустойчивость к нагреву и огню. Пластиковые панели деформируются под действием высокой температуры, поэтому не следует располагать близко к ним обогреватели и полотенцесушители. Кроме того, пластмасса – не огнеупорный материал: она может загореться от контакта с огнем. Поэтому с курением в туалете нужно быть осторожным.
Большие габариты. На первый взгляд кажется, что пластиковые панели абсолютно плоские, но на самом деле они могут быть толщиной до 2 см. Кроме того, еще несколько сантиметров пространства часто «съедается», если стены в помещении неровные. Для больших санузлов это не критично, но в малогабаритных туалетах это может стать настоящей проблемой, так как не позволит использовать крохотную площадь по максимуму.

Виды панелей

Пластиковые панели, предназначенные для отделки стен и потолка в санузле, бывают нескольких разновидностей.

Листовые

Самый популярный вид – это листовые панели, представляющие собой прямоугольники длиной от одного до полутора метров. Толщина таких панелей 0.3-0.6 см. Они могут быть однотонными, с орнаментом или имитацией природных структур – дерева или камня. Работать с листовыми панелями удобнее всего в силу их больших габаритов.

Реечные

Реечные панели для отделки санузлов используют значительно реже. Чаще их применяют для наружных работ или больших по площади помещений. Данная разновидность пластиковых панелей похожа на длинные узкие планки. Длина таких панелей составляет от 4.4 до 3.7 метров, а ширина – от 12 до 30 см. Особенно эффектно смотрятся реечные панели, имитирующие деревянный брус.

Наборные плиточные

Наименее распространенная разновидность пластиковых панелей – это наборные плиточные. Они представляют собой квадратики разных размеров, что позволяет выкладывать на стенах и потолке различные узоры, как из мозаики. Соединение элементов происходит через пазики в панелях, а скрепляется все специальным клеем или кляммерами.

Советы по выбору

Если вы хотите приобрести изделие с максимальной прочностью, выбирайте пластиковые панели толщиною не менее 0.8 см. Кроме того, обращайте внимание на количество «ребрешек» на внутренней стороне – именно они придают дополнительную жесткость.
Качество пластиковых панелей можно определить и по ее внешнему виду. Внимательно присмотритесь к лицевой части изделия: краска должна быть нанесена равномерно, а рисунок, если он есть, пропечатан четко.
Как и в случае с обоями, цвет одинаковых стеновых панелей и разных партий может различаться на несколько оттенков. Поэтому покупайте изделия только из одной партии.

Высокая стоимость стеновых панелей не всегда говорит о столь же высоком качестве, поэтому цена не должна быть определяющим фактором при выборе. Однако материал, который стоит значительно дешевле, чем его аналоги от других производителей, как правило, сделан недобросовестно.

Подготовка и этапы ремонта

Перед тем как приступить к отделке туалета пластиковыми панелями, следует провести некоторые предварительные работы. К этому этапу ремонта уже нужно установить унитаз, выровнять пол, выложить его керамической плиткой или застелить линолеумом.

Специалисты советуют подготовить пластиковые панели к монтажу и дальнейшей эксплуатации, обработав их антисептическим средством. Это защитит материал от воздействия тепла и влаги, поэтому появления грибка и плесени можно будет не опасаться.

Далее монтаж пластиковых панелей в туалете будет проходить в несколько этапов.

Этап 1. Установка боковых стоек, которые послужат основанием для каркаса.
Этап 2. Обрешетка конструкции рейками и поперечинами.
Этап 3. Крепление пластиковой фурнитуры.
Этап 4. Нарезка и установка пластиковых панелей.

Основные принципы и монтаж

Рассмотрим каждый из вышеназванных этапов работы более подробно.

В каждом из углов помещения следует поставить по одной стойке. При этом они не должны контактировать с полом и потолком, поэтому между стойками и поверхностями укладываем какой-либо материал. После того, как конструкция будет зафиксирована шурупами, временную опору нужно будет удалить. Ставить боковые стойки нужно по отвесу, чтобы они были строго параллельны. Между крепежами соблюдаем шаг 0.3-0.4 метра (в качестве крепежей используем шурупы).
Обрешетка боковых стоек выполняется деревянными брусками по периметру конструкции сверху и снизу. Крепежи следует вкручивать под углом 45 градусов – так мы сможем надежно зафиксировать сразу две рейки. Далее, рейки нужно закрепить на стенах при помощи саморезов. Это – основной каркас, который при необходимости можно дополнить боковыми стойками или поперечными рейками. Шаг между каркасными элементами должен быть около 0.5 метра.
Пластиковую фурнитуру прибиваем к каркасу, используя гвозди и молоток. Фурнитуру нужно обрезать под углом 45 градусов – так она будет плотнее прилегать. Так как панели ПВХ достаточно пластичны, фурнитуру устанавливаем, в том числе, и в углах. Если между рейкой и стеной имеется зазор, закладываем его обрезками пластика, затем забиваем гвоздь. Гвозди для монтажа следует выбрать с большими плоскими шляпками. Чтобы не повредить пластиковые элементы, забивая гвозди, последние удары выполняем не по шляпке, а по защитной насадке (например, можно использовать гвоздь).
Заключительный этап, при правильной установке каркаса и фурнитуры, занимает совсем немного времени. Пластиковые панели распиливаем при помощи ножовки. При этом, размер каждого листа должен быть на сантиметр-полтора меньше, чем подготовленное для него место, так как недостающую длину компенсирует пластиковая фурнитура. Отрезанный лист вставляем в пазы и крепим к рейкам. Следующий лист вставляем в предыдущий, затем тоже прибиваем его к поперечинам.

Последнюю панель монтируем несколько иначе. Срезаем ее по всей длине, затем заводим в угол до упора и вгоняем в замок предыдущей панели, используя тонкую отвертку. Зафиксировать эту панель гвоздями не удастся, поэтому для нее заранее нужно предусмотреть самое недоступное место в помещении.

Советы

Перед тем как приступить к закупке материалов и отделке туалета, набросайте простой дизайн-проект будущего помещения. Подумайте не только о цветовой гамме и о размещении элементов интерьера: не менее важно предусмотреть расположение окон, ниш в стенах, сантехнического короба и вентиляции.
Заранее позаботьтесь о том, чтобы под рукой были все необходимые материалы и инструменты. Помимо самих пластиковых панелей, вам понадобятся: металлический профиль, деревянные бруски, гвозди, шурупы и саморезы, молоток, силиконовый клей, строительный уровень или отвес, ножовка или резак, перфоратор с набором сверл.

Советы по планированию дизайна туалета с пластиковыми панелями читайте в другой статье.

Отделка балкона пластиковыми панелями — заказать в Москве

Почему выбирают нас

На первый взгляд отделка балкона панелями кажется простой – установил одну панель, вторую, третью, и уже через полчаса стена готова. Но так ли все просто на самом деле? Увы, но нет. Например, если крепить их саморезами, то на стыке панелей будет щель. Если при креплении степлером длина скобы менее 1 миллиметра, то она будет плохо держаться в обрешетке, и панель со временем начнет «играть».

Отделка балкона пластиковыми панелями — наиболее распространенный, популярный вариант обустройства стен, потолка. Современный рынок предлагает широкий ассортимент данного материала: ширина, дизайн, цвет, матовая, глянцевая, фактурная поверхность — такое разнообразие позволяет подобрать вариант под любой интерьер, с учетом своих индивидуальных предпочтений. ПВХ-материал с имитацией древесины, кирпичной кладки, натурального камня — можно воплотить любую дизайнерскую идею с минимальными затратами.

Преимущества отделки балкона панелями

В сравнении с внутренней отделкой балкона гипсокартоном, панели монтируются проще, не требуют последующей отделки, сразу имеют эстетичный вид, обладают малым весом. Под ними легко замаскировать электропроводку, другие коммуникации. В процессе эксплуатации обнаруживается ряд других преимуществ:

повышение звукоизоляционных, теплоизоляционных свойств помещения;
простота в уходе: загрязнения удаляются влажной тряпкой, допустимо использование бытовой химии;
при повреждении панель легко заменяется на новую;
устойчивость к воздействию ультрафиолета;
первоначальный вид сохраняется 20 и более лет;
экологичность: современный качественный ПВХ не выделяет токсичных соединений.

Отделка балкона внутри пластиковыми панелями обойдется недорого: сам материал доступен по цене, качественное выравнивание стен не требуется. При этом лоджия сразу приобретает аккуратный, презентабельный вид. Современный материал искусно имитирует разные поверхности, правильно подобранные панели выглядят эффектно, скрывают недостатки помещения. Так, глянцевая поверхность добавит света, визуально расширит пространство, что актуально на маленьких, темных лоджиях. При своей легкости материал достаточно прочный, выдерживает вес сушилки, осветительных приборов и многих других элементов интерьера.

Обшить балкон пластиковыми панелями можно быстро с минимальным набором инструментов. Такую работу многим под силу сделать самостоятельно, но для получения качественного, долговечного результата разумнее довериться профессионалам.

Где заказать отделку балкона

Компания «Окна Фаворит» предлагает широкий спектр услуг от отдельных видов работ до отделки лоджии под ключ. Помимо косметического ремонта, занимаемся изготовлением встроенной мебели, проведением электропроводки, установкой сушилок, столешниц, осветительного оборудования. Мы имеем большой опыт работы с разными материалами, выполняем отделку балкона пластиковыми панелями по доступным ценам.

Закажите услугу через сайт: оформите заявку, заполнив предложенную форму. Менеджер свяжется с Вами для уточнения удобного времени замера. Замерщик снимет размеры, ознакомит с образцами материалов, поможет выбрать подходящие, рассчитает количество. Цена отделки балкона пластиковыми панелями под ключ будет известна сразу после составления проекта — сумма останется неизменной. Отделочные работы выполняются бригадой опытных мастеров, каждый клиент получает гарантию 5 лет.

Отвечаем за качество!

Вас не беспокоит качество монтажа.

Не спешите с выбором

Вы не спешите с выбором подходящего вида панелей

Дарим подарки!

Вы заказываете обшивку панелями, мы дарим подарки

Выбор всегда за Вами!

Выполним отделку из Вашего материала

листовых пластиковых материалов | Прозрачные, цветные, жесткие, толстые

Нужен пластиковый лист для промышленного и строительного применения? Curbell Plastics поставляет листовые материалы различной толщины, размеров, цветов, типов материалов и сортов.

Пластиковый лист

Plus обеспечивает универсальную формовку, которая полезна в широком спектре промышленных рынков — аэрокосмической, транспортной, архитектурного и защитного остекления, машин и оборудования, морского строительства, ортопедии и протезирования, отдыха, вывесок, POP-дисплеев и освещения.

Гибкий, прочный, жесткий, высокопроизводительный пластиковый лист для любых нужд

Доступны легкие пластиковые листы из различных материалов, от гибких и пластичных до прочных, жестких и ударопрочных. Если вам нужен пластик с умеренной прочностью и влагостойкостью, лист с высокими эксплуатационными характеристиками и высокой термостойкостью или недорогие материалы, которые легко поддаются термоформованию и производству, для вашего применения найдется лист.Кроме того, некоторые сорта пластика заменяют дерево в парках развлечений, на детских площадках и морских сооружениях. Почему? Пластик не гниет, не разбухает и не поддается повреждению насекомыми.

Подробнее о типах листового пластика:

Кроме того, листовые материалы могут иметь простые формы или более сложные конструкции. Покрытия также доступны для поддержки дополнительных требований к применению.

Очистка, цвета, отделка, текстуры, узоры и многое другое

Прозрачные пластиковые листы. Если вы можете ясно видеть (сквозь него), велика вероятность, что это пластик. Прозрачные материалы напоминают стекло, но они легкие и часто более прочные. Прозрачные листы используются в медицинских устройствах, дисплеях POP, коллекторах, ограждениях машин и оконных стеклах.

Прозрачные листовые материалы из акрила и поликарбоната обладают выдающимися эстетическими свойствами в отраженном (дневном) и проходящем свете (для вывесок с задней подсветкой). Кроме того, устойчивые к УФ-излучению марки являются хорошим выбором для наружных вывесок и букв.

Прочные прозрачные пластиковые листы. Прочные прозрачные пластиковые листы используются для изготовления ламинированных конструкций, а также для транспортных, архитектурных и защитных систем остекления.

Цветные пластиковые листы. Декоративные цветные пластиковые листы заполняют наши торговые помещения и витрины прочными и отличными пластиковыми материалами для создания привлекательных внутренних и наружных вывесок, печати и демонстрационной графики. Возможности цвета термопластичного листа KYDEX® безграничны, благодаря разнообразию отделок и текстур, которые могут дополнить любой дизайн.Часто лист KYDEX® заменяет ламинированный лист высокого давления (HPL) для медицинской мебели или столешниц. Цветные пластиковые листовые материалы, отвечающие требованиям FDA в отношении прямого и непрямого контакта с пищевыми продуктами, используются для изготовления коммерческих и промышленных разделочных досок и деталей машин.

Пластиковые листы от тонких до толстых, а также от малых до больших размеров

Пластиковые листы имеют различную толщину, размеры и даже формы в зависимости от области применения. От 0,06 дюйма до 6 дюймов, с некоторыми доступными нестандартными размерами, общая толщина варьируется от 0.25 дюймов, 0,5 дюйма, 0,75 дюйма и от 1 дюйма до 6 дюймов.

За часто запрашиваемым пластиковым листом размером 4 x 8 футов (48 x 96 дюймов) следуют 24 x 24 дюйма, 24 x 36 дюймов, 24 x 48 дюймов и т. Д. Да, вероятно, существует уникальное сочетание толщины, ширины и длины, которое подойдет практически для любого приложения клиента. Например, тонкие акриловые и поликарбонатные пластиковые листы используются для модернизации существующих осветительных приборов, в то время как негабаритные толстые листы из сверхвысокомолекулярного полиэтилена или полиэтилена высокой плотности используются для массивных систем отбортовки причалов и пирсов.

Пластиковый лист, вырезанный по индивидуальному заказу или по размеру

Почему бы не сэкономить время и деньги и не обрезать пластиковые листы по размеру? Наши форматно-раскроечные станки с ЧПУ и оборудование для ручной резки способны разрезать любой тип пластикового листа до нужных вам размеров.

Покупаете в Интернете? Добавьте желаемый листовой материал в корзину. Затем просто введите свои инструкции по резке в три простых шага.

Если у вас есть другие требования к резке или механической обработке и вам нужно предложение, заполните нашу форму запроса предложения.

Как купить пластиковый лист

Curbell Plastics поставляет пластиковые листы клиентам более 75 лет. В наличии и готовый к отправке пластиковый лист, готовый к резке, механической обработке, ламинированию, термоформованию или склеиванию.

Купите сейчас нужные Вам листовые материалы.

Как лучше всего резать акрил и пластик?

Вопрос:

Меня попросили сделать несколько витрин с деревянным каркасом из акриловых (оргстекло) панелей.Купленный мной акрил поставляется в больших листах. Как лучше всего сократить его до нужного размера?

— Ричард Барерра, Литл-Рок, штат Арканзас.

А:

Примечание: Фенольная пыль раздражает легкие. Надевайте респиратор и используйте пылеуловитель при резке или фрезеровании фенола.

Резка акрила или других пластиков (таких как поликарбонат и фенол) не сильно отличается от резки дерева, Ричард.

Фактически, вы пользуетесь многими из тех же инструментов. Однако для достижения наилучших результатов соблюдайте несколько тонких моментов.

Столовая пила — самый эффективный инструмент для резки листов акрила по размеру. Большинство производителей предлагают лезвия, специально предназначенные для резки акрила и пластика, поэтому, если вы будете работать с этими материалами на регулярной основе, вы можете приобрести специальное лезвие. Однако при нерегулярном использовании подойдет 80-зубовое полотно с тройной стружкой (TCG) для резки ламината или фанеры.Даже поперечное лезвие с поперечной режущей кромкой (ATB) с 60 или 80 зубьями выполнит свою работу (хотя вы можете столкнуться с некоторыми сколами).

При наличии подходящего ножа определите скорость подачи. Если подать акрил в лезвие слишком быстро, могут появиться сколы. Подавайте его слишком медленно, и трение лезвия может расплавить акрил, что приведет к некачественной резке. Чтобы найти правильную скорость подачи, требуется немного проб и ошибок, но в целом используйте немного меньшую скорость подачи, чем обычно при распиловке древесины.

Тонкие (менее ¹ ⁄ ₈ «-толстые») кусочки пластика могут вибрировать или подпрыгивать вверх и вниз по пильному столу во время резки. Чтобы избежать этого, поместите пластик между двумя кусками фанеры или ДВП.

Для криволинейных резов используйте ленточную пилу. Чтобы минимизировать сколы, подберите полотно ленточной пилы к толщине пластика, который вы режете. Для резки ¹ ⁄ ₄ «или более тонкий акрил, используйте лезвие с разрешением 10–14 точек на дюйм (зубцов на дюйм). С более толстыми пластиками хорошо подойдет лезвие с разрешением 6-8 точек на дюйм.

Удалите следы от полотна пилы опилкой или соскабливанием, а затем зашлифуйте все более мелкой зернистостью. Или, в качестве альтернативы, нарезанные детали изначально немного превышают размер, затем используйте шаблон, чтобы довести деталь до окончательного размера и создать гладкие края, как показано на рисунке ниже .

Создайте идеально гладкие края в акриле, фрезеровав фрезой заподлицо с шаблоном или линейкой.

Руководство по установке поликарбоната / ПВХ — Westman Steel

Транспортировка и хранение

Укладывайте короткие листы поверх более длинных.Храните простыни в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Чтобы предотвратить накопление солнечного тепла, не накрывайте стопку листов темным брезентом или другим теплопоглощающим материалом.

Этой стороной вверх

На защищенной от ультрафиолетового излучения стороне листа есть этикетка с указанием внешней стороны листов, которая должна быть обращена к солнцу.

Резка

Используйте циркулярную пилу с полотном с мелкими зубьями на высокой скорости, но с низкой скоростью подачи, чтобы отрезать по 3-4 листа за раз. Для криволинейной резки используйте лобзик или ножницы для резки металла.Во время резки закрепите листы, чтобы обеспечить чистые разрезы. Перед установкой очистите листы от мусора.

Установка

Начните установку сбоку от направления ветра / дождя. Продолжайте двигаться влево или вправо соответственно. Никогда не начинайте с двух сторон и работайте до середины. Минимальный рекомендуемый уклон крыши 2/12. На сторонах листов требуется только один гофрированный нахлест. Не растягивайте и не заставляйте лист перекрывать друг друга. Покройте длинные пролеты листами внахлест мин. из 4 ”.

Прогоны
Максимальное расстояние между прогонами указано ниже для нагрузки 25 фунтов:
PVCLite — 24 дюйма	FiberLite — 36 дюймов
PVCLite Plus — 248 48 ”

Крепежные детали — дерево
# 10 Woodgrip	1/2 дюйма Неопреновая шайба

Крепежные детали

#
Металлические Нарезание резьбы	1/2 дюйма Шайба на неопреновой связке

Крепеж — установка на крышу
Винт 2 дюйма	Винт 2 1/2 дюйма

Винт 1 дюйм Винт 1 1/2 дюйма

Сверление

Предварительное сверление отверстий на 3/32 дюйма больше диаметра винта для всех поток для расширения и сжатия. Начните скреплять листы снизу, двигаясь к верху листа. Не застегивайте с обоих концов и двигайтесь к середине. Чрезмерная затяжка винтов может вызвать деформацию листа, что приведет к трещинам и переломам. Листы должны быть закреплены на вершине каждой третьей гофры на пластиковых горизонтальных закрывающих планках для крыш. Закрепите лист в каждой 3-й впадине для настенного монтажа.

Закрывающие полосы

Пластиковые или поролоновые закрывающие полосы можно использовать горизонтально под панелями в качестве опор для креплений.Для отделки внешних краев рекомендуется использовать пластиковые вертикальные затворы. Пенопластовые затворы можно слегка растянуть, чтобы выровнять их с панелями для обеспечения плотной посадки. Полоски из пеноматериала можно использовать под верхней и нижней частью листов для предотвращения утечек.

Силиконовые герметики

Используйте силикон в качестве герметика. Другие уплотнения или герметики могут повредить листы. Проверьте этикетку силиконового продукта, чтобы убедиться в совместимости. 100% силикон совместим с поликарбонатом.

Очистка

Обычные скопления грязи и пыли смываются периодическими дождями.В сухих местах достаточно регулярного ополаскивания простыней чистой теплой водой. Мягкое бытовое моющее средство можно использовать с мягкой тряпкой. Никогда не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или средства для мытья окон; они могут химически воздействовать на листы.

Транспортировка и хранение

Укладывайте короткие листы поверх более длинных. Храните простыни в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Чтобы предотвратить накопление солнечного тепла, не накрывайте стопку листов темным брезентом или другим теплопоглощающим материалом.

Этой стороной вверх

Сторона листа, защищенная от ультрафиолетового излучения, покрыта печатной пленкой и должна быть обращена к солнцу.

Удаление пленки

Удалите примерно 2 дюйма пленки с краев листа перед установкой. Удалите всю пленку сразу после завершения установки листа.

Сверление

Используйте только новые или заточенные стальные или твердосплавные сверла. Диаметр просверленных отверстий должен быть на 50% больше диаметра винтов, чтобы допускать тепловое расширение, обеспечивая достаточно места для сезонных колебаний температуры.

Резка

Малярная пленка должна оставаться на листе, чтобы не поцарапать. Для резки можно использовать универсальные ножи. Листы должны быть зажаты при ручной резке, чтобы предотвратить вибрацию. Листы можно разрезать дисковой пилой, используя твердосплавные полотна с мелкими зубьями и тремя стружками. Удалите пыль с поверхности сжатым воздухом
или пылесосом.

Установка

Используйте H-образный канал для соединения двух листов. Закрепите опоры на всех четырех углах на расстоянии 1 1/2 дюйма от краев. На опорах прогона закрепите на расстоянии 6 дюймов от края.При холодной гибке мин. радиус составляет 41 дюйм для 6 мм / 110 дюймов для 16 мм. Сгибайте лист в продольном направлении, а не по ширине. Флейты должны иметь шаг не менее 2/12. Максимальное расстояние между прогонами составляет 24 дюйма для 6 мм / 36 дюймов для 16 мм. Никогда не ходите по простыням.

Торцевая заглушка

Листы структурированного поликарбоната всегда должны устанавливаться с ребрами, расположенными вертикально. Уплотнение заканчивается антипылевой лентой и U-образным каналом. Просверлите дренажные отверстия каждые 12 дюймов сверлом 1/8 дюйма, чтобы конденсат стекал с дна U-образного канала.

Силиконовые герметики

Крепеж — дерево
Винт MultiLite 1 дюйм для 6 мм
Винт 2 дюйма для использования с 16 мм
1/4 дюйма с шестигранной головкой с неопреновой шайбой
Крепеж — Металл
# 12 Самосверление / Нарезание резьбы
Шайба на неопреновой связке 1/2 дюйма

Очистка

Обычные скопления грязи и пыли смываются периодическими дождями. В сухих местах достаточно регулярного ополаскивания простыней чистой теплой водой. Мягкое бытовое моющее средство можно использовать с мягкой тряпкой. Никогда не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или средства для мытья окон; они
могут химически разрушать листы.

Хранение и транспортировка

1. Панели следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении на плоском прочном поддоне.
— Покровные панели хранятся снаружи с белым непрозрачным полиэтиленовым листом
2. Панели должны храниться внутри внутреннего пространства, в котором они будут установлены.
— Установите панели после того, как они привыкли к температуре внутри конструкции.
— Это предотвратит деформацию из-за изменений теплового расширения / сжатия.

Базовая установка

1. Панели могут быть установлены вертикально на стенах или с горизонтальным уклоном на потолках.
— Максимальная рекомендуемая длина панели составляет 20 футов 4 дюйма.
— Вместо более длинных панелей накладывайте панели внахлест для достижения желаемой длины.
— Проведите отвес, чтобы отметить начальное положение панели и направление
2.Резать панели можно дисковой пилой, используя лезвие, предназначенное для твердых пород дерева, или специальное лезвие для пластика, вращающееся с большой скоростью.
— Продвигайте пилу с медленной подачей
3. Предварительно просверлите отверстия на 1/16 дюйма диаметром больше, чем крепежный винт.
— Сверление должно выполняться сверлом по металлу.
— Просверлить отверстия перпендикулярно поверхности панели.
4. Начните установку с нижней части панели и двигайтесь по направлению к стенному карнизу или верху потолка.
— Начните с нижнего края, с правой или левой стороны, и продолжайте влево или вправо и вверх
— Никогда не скрепляйте сначала оба края, а затем двигайтесь к середине
— Можно начать установку с середины панели и перейти к обоим стороны
— Соблюдайте правильную последовательность крепления
— Держите панель заподлицо и натянутой во время позиционирования и закрепления, чтобы избежать деформации и появления волнистости
— Установка с шагом прогонов более 24 дюймов может привести к повышенному прогибу

Панель Толщина	Теоретический вес	Расстояние между опорами потолка (прогоны потолка)	Расстояние между опорами стен (опоры стен)
дюймы	унция. / Ft. ²	дюйм	дюйм
1/32	4,6	24-48	24

** Не оставляйте частично установленные панели без присмотра, пока не будут установлены все необходимые крепежи и правильно затянут.

Перекрытие

1. Минимальный рекомендуемый концевой нахлест составляет 4 дюйма
— Сначала установите нижние панели
— Перехлестайте верхние панели, чтобы избежать попадания капель в потолок или стену
— Максимальное перекрытие 8 дюймов
2.Боковой нахлест представляет собой одну гофру
3. Выступ края панели не должен выходить более чем на 4 дюйма.
4. Перекрытие должно быть герметизировано силиконом в местах мойки или в очень влажных условиях.
— Установите бутилкаучуковую уплотнительную ленту по длине боковых или торцевых гофров внахлест.

Детали крепежа

1. Крепежный элемент следует устанавливать на каждую третью гофру в впадине, привинчивая к центральной линии каждой опоры.
— Если панель будет использоваться вместе с изоляцией, необходимо использовать крепеж в каждом 2-м гофре в впадине
2.Особое внимание следует уделить обеспечению перпендикулярной вставки крепежа.
— Никогда не используйте ударный гаечный ключ или отвертку для крепления.
3. Рекомендуется использовать устойчивый к коррозии крепежный винт № 12-14 x 1 дюйм со специальной шайбой 3/4 дюйма с профилированной резиновой прокладкой из EPDM.

Очистка

1. Удалите обычную грязь и грязь, используя губку с длинной ручкой или щетку с мягкой щетиной и мягкий чистящий раствор. Защищайте глаза и кожу от прямого контакта с чистящими средствами.

Препарат

1.Проверить поверхности на прямолинейность и при необходимости установить обвязку.
— Убедитесь, что все пароизоляция должна быть установлена в соответствии с кодом
2. Панели рекомендуется прокладывать параллельно потолочным балкам, фермам крыши или стеновым стойкам.
— Минимальная дополнительная обвязка: 1 дюйм x 4 дюйма или 2 дюйма x 4 дюйма
— Установите обвязку перпендикулярно элементам каркаса через каждые 24 дюйма
— Имеются таблицы нагрузки для больших пролетов (для получения подробной информации обратитесь к местному дистрибьютору)
3. Установите деревянную блокировку вокруг все отверстия для правильной поддержки планок.
4. При планировании подвешивания освещения или других предметов установите соответствующую опору.

Базовая установка

1. Чтобы учесть расширение и сжатие, панели должны свободно скользить после забивания гвоздями.
— Всегда закрепляйте в центре прорезей
— Оставляйте минимум 1/16 дюйма между головкой крепежа и фланцем для забивания гвоздей
— Оставляйте минимальный зазор 1/4 дюйма на концах всех панелей и планок
— Не перетягивайте крепежные детали
2. Крепежные детали должен проникать минимум на 1 дюйм в твердую основу, на расстоянии 24 дюймов, по крайней мере, 4 дюйма от конца панели.
— Перед закреплением убедитесь, что панель заблокирована по всей ее длине.
— Сохраняйте швы однородными, чтобы все стыки оставались параллельными.
— Прибейте правильно, начиная с центра панели и двигаясь наружу.
3. Используйте нейтральный уксусный герметик, чтобы загерметизировать углы,
— Используйте герметик не совсем белого цвета в соответствии с панелью
** Используйте лезвие с мелкими зубьями (от 12 до 16 зубьев на дюйм) с лезвием, установленным в обратном направлении. Некоторые аппликаторы предпочитают ручные дисковые пилы с аналогичной установкой полотна.

Крепежная деталь

Настенный монтаж

1. Установите панели на стены аналогично потолочной установке.
2. Начните с установки базовой обшивки вдоль нижней части стены.
— При использовании J-образной трима просверлите дренажные отверстия 1/4 дюйма в нижней части трима для дренажа.
3. По углам установите J-образную триммерку вертикально, чтобы закончить концы стыковых соединений.
— Или установите внутреннюю отделку бухты, когда панель доходит до угла
— Продолжайте установку остальной части стены, начиная с внутренней планки бухты
4.Если потолок не закончен или внутренняя накладка не используется, установите J-образную накладку
в верхней части панели.
** При установке панелей на стены и потолок сначала установите стеновые панели перед установкой Inside Cove Trim.

Установка на потолок

1. Начните с установки необходимой накладки по периметру потолка.
— Закрепите накладку максимум на 24 дюйма к деревянным планкам потолочных элементов.
2. Отрежьте ширину и длину первой панели для первого ряда.
— Установите необходимую накладку в одном углу потолка
— Оставьте место в накладке для расширения на 1/8 дюйма сбоку и 1/4 дюйма на конце
— Закрепите каждые 24 дюйма максимум, расположите крепежные детали в центре прорезей
— Сделайте не затягивать плотно или в пределах 4 дюймов от конца панелей
3. Установите H-образную кромку на конце первой панели, оставив место для расширения на 1/4 дюйма.
— Прикрепите H-образную накладку с другой стороны к деревянным опорам на расстоянии 24 дюймов по центру.
4. По мере установки установите J-образную накладку вокруг всех отверстий.

Очистка

Отделка и окантовка

Удаление застрявшей бумаги с пластикового листа

образование … весело … алоха

Звоните прямо! (регистрация не требуется)

• ——

Обсуждение началось в 2001, но продолжаются до 2021 года
(перейти к последним объявлениям)

2001 г.

Q. Привет,

У меня есть еще несколько листов акрила с бумажным покрытием. Простыням примерно 16 лет, и они никогда не использовались. Я не могу снять бумагу, так как она застряла на твердой поверхности. Он хранился в сарае, без прямых солнечных лучей, но, возможно, из года в год причиной этого была просто летняя жара.

2001 г.

А. Пат,

Еще не прочитав о «возрасте» ваших акриловых листов, я сказал себе: держу пари, что это старые листы!

Возможно, вам помогут поставщики акрила. Johnson Industrial Plastics, Cadillac Plastics, Хрустальное стекло и пластмассы.

Почему бы тебе не попробовать алкоголь. … не питьевой, слишком дорого! но метилгидрат или любой другой алифатический растворитель. Я думаю, это должно смягчить засохшую клейкую ленту / клей под поверхностью … но, учитывая задействованные квадратные метры, возможно, я бы попытался предотвратить их слишком быстрое испарение.

2001 г.

А. Пат,

Я случайно встретил поставщика акрила сегодня утром, поэтому я зашел и «задал» ваш вопрос.

Ответ был довольно отрицательным. Срезайте эти листы, как если бы «вы» пытались размягчить листы и «соскребать» с бумаги, вы можете получить трещины от напряжения. Возможно, возможно, замочите всю простыню на какое-то время в воде (неплохая идея!) Но я указал, что ваши простыни НЕ были на открытом воздухе, что, вероятно, является благословением.

Они также спросили, были ли эти листы выдавлены или спрессованы.- Dinna ken, — ответил я. Возможно, экструдированный лист из-за их стоимости, но тогда экструдированный лист может растрескаться под напряжением легче, чем прессованный лист.

Но НЕ используйте зилен или толуол, толуол или любые из этих ароматических углеводородов. Даже не используйте полярные растворители, такие как ацетон. [аффил. ссылка на информацию / товар на Amazon]. Они ВСЕ будут агрессивно атаковать акрил. В любом случае, ацетон часто используется для стыковки кромок, но это не особенно хороший клей по сравнению с запатентованными акриловыми цементами.

(Я бы предпочел замочить весь лист в воде.

2002

A. Многие из этих листов использовали клей, активируемый при нагревании. Вы можете попробовать с помощью электрического фена согреть угол листа и посмотреть, не ослабит ли он бумагу.

2005 г.

А.Лучший способ избавиться от бумаги на старом плексигласе, который я обнаружил после 30 лет опыта, — это нанести тонкий слой эвкалиптового масла =>
на бумагу и оставить на 15 минут, после чего бумага легко соскоблится с помощью кусок дерева, и окончательная очистка также легко выполняется тканью с небольшим количеством эвкалиптового масла, оно не оставляет следов и высыхает через полчаса,
Я только что очистил 20-миллиметровый лист, которому было 20 лет нет проблема вообще. Что бы вы ни делали, никогда не употребляйте алкоголь.

2006 г.

А. Охкай, охкай. Я уверен, что проблема Винсента в том, что проклятая бумага не отслаивается из-за некоторого взаимодействия с оргстеклом. Может быть, шутник приклеил его обратно сумасшедшим клеем, а может, пластику всего несколько лет. Но, поскольку ответом на его проблему является не клейкая лента, что еще это могло быть, кроме как распылить на нее WD-40? [аффил. ссылка на информацию / товар на Amazon]? Насколько я знаю, 3-го универсального фиксита нет.

Тед Муни, P.E.
Стремление к жизни Алоха
отделка.

2006 г.

A. Wotcher Sheldon,

Ваше решение, использующее новейшие технологии США, очень интересно . . . я думаю, это вы получили от отдела перспективных исследований Университета Озарк. Меня удивляет, почему они вам его подарили.

Имейте в виду, идея Джеффа Смита — новая, я не думал об этом, не так ли? Это запатентовано?

Предложение Теда об использовании WD-40 вполне могло сработать, оно действительно помогло моим застежкам-молниям.

Freeman Newton [dec]
(Наш печальный долг — сообщить, что Фриман скончался
21 апреля 2012 года.
2006 г.
Дорогой Шелдон,
УРОК ИСТОРИИ …. Война за независимость … о которой в ваших книгах ошибочно говорится, что она происходила между Англией и США.
В то время население США на 50% состояло из англичан, следовательно, эта война была между Англией и английскими поселенцами …
Я просто хочу, чтобы вы исправили свои учебники истории! Но положительным моментом было то, что по крайней мере вы говорите и пишете по-английски .
2007
Меня озадачивают 90 процентов того, что пишет Фриман, Джефф.
2007 г.
Черт возьми,
Мне очень понравился ответ Джеффа Смита … тоже образованный!
Но в наши дни Голливуд обгоняет Болливуд, боже мой!
Да, Шелдон, пойди и выпей ведро метанола, это наверняка улучшит твой английский, а также может улучшить твою внешность.
Но это предложение метанола было добросовестным … Я получил его из уст лошади, а не, как мог подумать Шелдон, с другой стороны!

Freeman Newton [dec]
(Наш печальный долг — сообщить, что Фриман скончался
21 апреля 2012 года.
Чтобы свести к минимуму усилия по поиску и предложить несколько точек зрения, мы объединили ранее отдельные темы на этой странице. Пожалуйста, простите за любое последующее повторение, несоблюдение хронологического порядка или то, что может выглядеть как неуважение читателей к предыдущим ответам — этих других ответов на странице в то время не было 🙂
2006 г.
A. Я работал в компании, которая использовала оргстекло и нарезала листы 4×8 футов на разные размеры, а затем сняла бумагу с помощью трубки, чтобы начать бумагу, а затем катила трубку по бумаге, поднимая бумагу с пластика » после того, как первая бумага окажется на тюбике, липкая сторона будет открыта, прикреплена к следующей бумаге и снята.
9 августа 2012
В. Я наклеил акриловые наклейки на знак из листового металла, и он имел бумажную основу, которую я оставил, так как думал, что это защитит наклейки от любых повреждений, пока у меня не будет возможности повесить знак. Это было несколько месяцев, и теперь я не могу оторвать бумагу от металла или наклеек.
Если я использую эвкалиптовое масло, разве это не удалит и наклейки? Я хочу удалить только бумагу, которая просто отрывается на мелкие кусочки и оставляет остатки на наклейках и металле.
2 января 2014
A. Я читал эту ветку за помощью, так как у нас есть листы, хранящиеся в сарае в течение длительного времени, и на них запекается бумага. Вчера вечером пришла в голову мысль — масло растительное. Снимает супер клей, почему бы не попробовать. Угадайте, что это работает! Лучше всего он работал там, где бумага была еще на месте, и после некоторого промокания листы отклеивались, как новые. Некоторые области должны были пропитаться, и это не идеально (было бы, если бы я не пробовал соскабливать), я был так взволнован, что должен был поделиться. Надеюсь, это кому-то поможет.
Б.
28 августа 2016
A. У нас есть теплица хорошего размера с самодельной изогнутой крышей, покрытой различными типами прозрачных листов акрила и поликарбоната. Примерно каждые 5 лет один или два из них выходят из строя или трескаются, и мы постоянно заменяем сломанные. Специалисты по остеклению оставляют свои обрезки и остатки и собрали целую коллекцию старых пластиковых листов, хранящихся в сарае или под ползком. В конце концов решил использовать некоторые из оставшихся оверов в качестве замены и счел очень утомительным пытаться удалить бумажные обложки 5-20-летней давности (с этого момента буду удалять их) . Посмотрев предложения на этом сайте, я провел эксперимент на 10 летний клочок бумаги размером 3х4 дюйма, покрытый прозрачным поликарбонатом.Used Brake Fluid, WD-40, Mineral oil, Turpenoid, Fast Orange и Goo Gone [affil. ссылка на информацию / продукт на Amazon] .
Соскреб по частям с каждой сразу, а затем оставил их все накрытыми мешками подрядчика на ночь.
The Goo Gone был, безусловно, самым простым в обеих попытках, за ним последовал WD-40, минеральное масло было в порядке, но утомительно работа и очистка, скипеноид не только немного упростил работу, но и оставил следы повального увлечения на следующий день и Fast Orange, хотя и отлично подходит для очистки, ничего не сделал.
18 мая 2018
A. Ха-ха, я помню, когда я купил свой дом около 3 лет назад, я везде искал в Интернете решения по этой проблеме. Большинство из них звучало как слишком много работы, поэтому я бросил простыни в сарай и больше не оглядывался. Так было до сегодняшнего дня, и угадайте, что я нашел — то, что делает это проще, чем писать этот пост. Лучше всего то, что он у вас, вероятно, уже есть в вашем гараже. Единственный и неповторимый WD-40 [аффил. ссылка на информацию / товар на Amazon]. Обильно распылите, возьмите скребок для бритвенных лезвий и посмотрите, как он отрывается так легко, что вы удивляетесь, почему вы не подумали об этом.
12 июня 2018
A. Господа !!
Я верю в «возвращение» Сообществу.
Я буду краток.
Изначально я пришел сюда, чтобы найти способ удаления защитных бумаг, УЖАСНО застрявшие! Усугублять проблему? У меня есть предметы Dark Blue (160-4×9 шт.) С прозрачной облицовкой для табличек My Office — показаны любые и все отпечатки пальцев, пятна, клеи и пятна!
В точку:
1- Фен быстро перебирается через край.
2- попытайтесь аккуратно отогнуть и свернуть бумагу, чтобы бумага не расслаивалась.Если это не полностью решает проблему, перейдите к №3.
3- используя ТОЛЬКО мыло и воду (желательно Dawn) для насыщения.
Затем быстро высушите остатки воды бумажным полотенцем и приступите к очистке и снятию защитного покрытия.
Наконец-то !! и отлично работал для меня.
# 4- ОЧИСТИТЕ ОСТАТОЧНЫЕ КЛЕИ С ПОМОЩЬЮ ЛЕГКОЙ ЖИДКОСТИ И МЯГКОГО БУМАЖНОГО ПОЛОТЕНЦА. ЧИСТАЯ И БЛЕСНАЯ НОВИНКА! Имейте в виду, что бумажное полотенце оставит после себя пушинки.
Стивен Шульц
AMcomm Telecommunications Inc.
17 ноября 2018
Я просто хотел поблагодарить всех присутствующих здесь комментаторов, которые дали полезные советы по удалению застрявшей бумажной основы с листов оргстекла. У меня была такая же проблема со старым куском оргстекла, над которым я уже много работал, но затем мне было трудно удалить бумагу из-за ее возраста. Я использовал метод скипидара, предложенный выше, в основном потому, что у меня было немного под рукой, и мне не приходилось искать по городу более экзотические продукты. Этот метод сработал довольно хорошо, поскольку клей стал достаточно мягким, чтобы облегчить удаление бумаги.В качестве скребка я использовал короткий кусок 2х4 с одним концом, обрезанным под углом. Это помогло удалить бумагу, не оставив серьезных царапин и царапин.
Еще один совет, который я добавлю, заключается в том, что любые незначительные дефекты на пластике, оставленные скребком, я мог легко удалить, используя автомобильный продукт для полировки пластика фар. Полировка оргстекла с помощью этого продукта удалила царапины и вернула поверхности новый вид. Для тех, кто был заинтересован, я использовал средство для восстановления линз фар «BlueMagic», которое широко доступно в автомобильных магазинах.
3 декабря 2018
А. Лучше всего использовать WD-40; вы позволяете ему впитаться в течение ночи или 2 ночей, а затем берете кусок пластика на пластик и соскребаете его, потому что пластик не поцарапает пластик. Он начнет медленно отрываться, а затем возьмите бумажные полотенца и продолжайте вытирать клей, пока не удалите весь клей, а затем используйте еще WD-40. Лучшее и самое быстрое средство, чтобы пропитать всю бумагу WD-40, вам, вероятно, понадобится немного этого, поэтому я бы пошел в магазин и купил бутылку с распылителем, а не бутылку с распылителем. галлон, который вы не собираетесь использовать так много, но он имеет много применений.
8 февраля 2019
A. Привет, С помощью информации и предложений, которые я нашел здесь, я смог удалить бумагу с двух сторон 6, 1/4 «акриловых листов размером 24» x 16 «. Я распылял WD-40 до очень влажного состояния, а затем сложил стопкой и оставил их на ночь. Бумага почти идеально отслаивалась, используя кусок жесткой трубы диаметром 3/4 дюйма в качестве приемного ролика. Я удалил оставшуюся слизь денатурированным спиртом и бумажными полотенцами.
Спасибо всем, что нашли время опубликовать решения. Кстати, акриловым листам было, вероятно, 15-20 лет.
Заявление об ограничении ответственности: на этих страницах невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасности операции. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не отражает профессионального мнения или политики работодателя автора. Интернет в основном анонимный и непроверенный; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными.
Если вы ищете продукт или услугу, относящуюся к отделке металлов, пожалуйста, проверьте эти каталоги:
О нас / Контакты — Политика конфиденциальности — © 1995-2021 finish.com, Пайн-Бич, Нью-Джерси, США
Акриловый пластик или оргстекло — его применение, обращение и резка
От ограждений для хоккейных катков до аквариумов … от защитных стекол до световые люки … акриловые пластиковые листы находят бесчисленное множество применений в дом. Вот несколько советов, как максимально использовать этот чудесный продукт! Эта статья (с небольшими изменениями) любезно предоставлена San Diego Plastics. Полный кредиты в конце этой статьи. (Обратите внимание, что оргстекло , часто неправильно пишется «оргстекло», это торговое название акрилового пластика.Они точно такие же!)
Характеристики материала
Пластиковые листы из акрилового пластика вдвое легче стекла, ударопрочные, не подвержены влиянию элементов и имеют полезный температурный диапазон от -30 градусов по Фаренгейту до 160 градусов по Фаренгейту. Эти качества делают его идеальной заменой стеклу во многих ситуациях, особенно там, где разбивается стекло.
Очистка листов акрилового пластика …
Мыть мягким мылом или моющим средством большим количеством теплой воды. просушите мягкой тканью или замшей.Жир, масло или деготь можно удалить гексаном или керосином. Растворитель остатки следует немедленно удалить путем промывки.
Не используйте спреи для мытья окон (кроме рекомендованных для акриловый пластик), чистящие составы, ацетон, бензин, бензол, четыреххлористый углерод или разбавитель для лака. Эти растворители и вызывают необратимое повреждение поверхности пластика, делая его кажутся «матовыми».
О бумажной или пластиковой «маскирующей» пленке на акриловых листах …
Все качественные акриловые пластиковые пленки покрыты тонкой пленкой с обеих сторон. стороны.Эта пленка защищает пластик от мелких царапин, которые могут возникают при транспортировке и установке.
Вообще говоря, при работе с материалом оставляйте маскирующую пленку на бумаге. лист как можно длиннее. За исключением сложных деталей работы вы снимать маскировку следует только после того, как ваш проект будет завершен.
Работа с акриловыми пластиковыми листами
Чем заняться …
Не снимайте тонкую пластиковую маскировку до тех пор, пока в этом нет крайней необходимости.
Используйте пилы и сверла для резки металла, специально предназначенные для акриловых листов.
При резке листов акрилового пластика необходимо использовать острые инструменты.
Перегрев может вызвать нагрузку на режущие лезвия и затупление. Так при резке пластика всегда используйте охлаждение (воду или масло). Толщина 1/8 дюйма или сверление пластика толщиной более 3/16 дюйма.
Перед очисткой смочите материал.
НЕЛЬЗЯ делать…
Используйте пильные диски с боковыми зубьями. Зубья пилы в идеале должны быть шлифовать с углом наклона 0 °, иметь одинаковую высоту и форму.
Как разрезать акриловый пластиковый лист
Резка ножом или резчиком
Акриловый лист толщиной до 3/16 дюйма можно разрезать аналогичным способом. к тому, что резал стекло. Используйте разметочный нож, резчик по металлу, шило или универсальный нож, чтобы надрезать лист. Нарисуйте писец несколько раз (7-8 раз для листа 3/16 «) по прямой край прочно удерживается на месте.Затем зажать лист или жестко удерживать под прямой кромкой с отметкой, свисающей прямо над край стола. Приложите резкое давление вниз, чтобы сломать лист по линии писца. Очистите края, чтобы сгладить любые острые углы. Этот метод не рекомендуется для длительных перерывов или толстый материал.
Резка бензопилой
Для резки акрила доступны специальные лезвия. В противном случае используйте лезвия. предназначен для резки алюминия или меди. Зубы должны быть в порядке, одинаковой высоты, равномерно распределены, с небольшим набором или без него.
Настольные и дисковые пилы
Используйте полые высокоскоростные ножи без установки и не менее 5 зубов на дюйм. Лезвия с твердосплавными напайками и тройным сколом зуб даст максимально гладкие срезы. Установите высоту лезвия примерно на 1/8 дюйма выше высоты материала. Это позволит уменьшить скалывание кромок.
При использовании ручной циркулярной пилы прижмите лист к рабочей поверхности и используйте кусок дерева 1×3, чтобы распределить зажимное давление и действовать как направляющая для пилы.
Подавайте работу медленно и плавно. Смажьте лезвие мыло или пчелиный воск, чтобы свести к минимуму образование смол от маскировки клей. Убедитесь, что пила работает на полной скорости перед начало разреза. Водяное охлаждение лезвия рекомендуется для толщины более 1/4 дюйма, особенно если склеивание кромок будет выполненный.
Сабельная пила
Используйте лезвия из металла или пластика. Лезвия, которыми вы пользуетесь вырезанный акрил никогда не следует использовать для других материалов.Резать на высокой скорости и убедитесь, что пила работает на полной скорости, прежде чем начало разреза.
Пилы ручные
Хорошие результаты возможны, но очень сложно. Убедитесь, что акрил зажимается, чтобы предотвратить изгиб. Сгибание в разрезе может вызвать растрескивание.
Маршрутизаторы и формирователи
Используйте сверла с одинарными канавками для фрезерования по внутреннему кругу и двойные рифленые биты для фрезерования кромок. На высоких скоростях, на которых маршрутизаторы работают, очень важно избегать любой вибрации.Даже небольшие вибрации могут вызвать образование трещин и трещин во время маршрутизация.
Сверление в акриловом пластике
Для достижения наилучших результатов используйте сверла, разработанные специально для акрил. Можно использовать обычные спиральные сверла, но для сохранения лезвие от захвата и разрушения пластмассы. Измените бит путем шлифования небольших плоских поверхностей на обеих режущих кромках, чтобы сверло резало со скребком. Если сверло правильно заточено и работают на правильной скорости, две непрерывные спиральные ленты будут вылезти из дыры.
Окончательная обработка кромок листов акрилового пластика
Обрезанные края пластиковых листов могут быть как грубыми, так и острыми как бритва. Ослабление краев делает обращение с ним проще и безопаснее … теперь, и если лист когда-нибудь будет сняли с крепления !!
Соскоб
Первый шаг в получении готовой кромки — это соскабливание. Задняя часть лезвие ножовки идеально подходит для соскабливания. Просто нарисуйте угол квадратного края лезвия по краю акрила.
Также можно использовать универсальный нож. Нарисуйте лезвие с каждой стороны кромки среза с лезвием, наклоненным в направлении вашего движения. Вы не хотите разрезать пластиковый лист, просто чтобы сбить выступы.
Подача
Для опиливания краев рекомендуется гладкий напильник от 10 до 12 дюймов. и удаление следов инструмента. Не перемещайте файл вперед и назад … файл только в одном направлении или вы можете сколоть пластик. Держать зубы ровно на поверхности, но пусть файл скользит под углом, чтобы Избегайте образования бороздок в работе.
Шлифовка
Если необходимо, начните с наждачной бумаги зернистостью 120, сухой. потом Переключитесь на бумагу с зернистостью 220, просушите. Завершите влажной / сухой обработкой зернистостью 400. бумага, использованная влажная. Может использоваться крупа размером до 600 штук. Всегда используйте деревянный или резиновый шлифовальный блок.
При удалении царапин обязательно отшлифуйте поверхность больше, чем царапать. Отшлифуйте круговыми движениями, легкими прикосновениями и обильно промыть влажной / сухой бумагой.
Для акрила можно использовать практически любую шлифовальную машинку, имеющуюся в продаже.Используйте легкое давление и более медленные скорости.
Полировка
Окончательная полировка придает акрилу высокий блеск. С механическим приводом инструменты для полировки рекомендуются без исключения. Полировка колеса доступны как насадки для электродрелей.
Хороший полировальный круг для акрила состоит из слоев 3/16 дюйма карбонизированный войлок или слои небеленого муслина, сложенные вместе, чтобы сформировать колесо. Следует избегать цельно сшитых колес.
Колесо должно развивать надводную скорость не менее 1200 футов на минута. Скорость до 4000 футов в минуту полезна для акрил.
Акрил следует отполировать имеющимся в продаже полировальным составом. типа, используемого для серебра или латуни, или вы можете использовать не- силиконовый полироль для автомобилей, не содержащий чистящих растворителей.
Однако сначала следует нанести жир на колесо в качестве основы. для полировального состава. Просто прикоснитесь сальной палочкой к прялку, а затем быстро нанесите полировальный состав.
Для полировки перемещайте деталь вперед и назад по полировке. колесо. Будьте осторожны, не оказывайте слишком сильного давления. Держать работайте постоянно, двигаясь, чтобы предотвратить накопление тепла.
Никогда не начинайте полировку с края листа. Колесо могло легко поймать верхний край и бросить кусок через комнату или у вас.
Формование и гибка акрилового пластика
Акриловые листы можно нагревать для придания им гибкости. Станет жестким снова, когда остынет.Никогда не нагревайте акрил в кухонной духовке. Внутри духовки могут скопиться взрывоопасные пары и загореться.
Ленточный нагреватель — лучший инструмент для формования акрила. Этот инструмент будет только образуют прямые изгибы. Купите один у своего дилера акрила. Ленточный нагреватель нагревает только формируемую область.
Нагрейте лист до тех пор, пока он не начнет прогибаться на линии сгиба. Изгиб следует делать подальше от стороны, подверженной нагреву элемент. Лист толщиной более 3/16 дюйма следует нагревать с обеих сторон. для правильного изгиба.Для достижения наилучших результатов используйте формовочные приспособления или зажимы. При работе с нагретым акрилом надевайте плотные хлопчатобумажные перчатки.
Для формования иных, чем прямолинейных изгибов, обычно требуется специализированное оборудование и приспособления.
Соединение деталей из акрилового пластика вместе
Для соединения акрила рекомендуется цементирование растворителем. Есть два методы цементирования растворителем … капиллярные и окунание или замачивание … которые растворите контактные поверхности, чтобы соединить акриловые детали. Третий метод вязкое цементирование, где в качестве цемента используется растворенный акрил.
Обратите внимание, что приведенное ниже описание может быть недостаточным для всех обстоятельств. и некоторые эксперименты с материалами могут понадобиться любителю мастеру, чтобы сделать из этого материала идеальные стыки.
Края должны быть гладкими, чтобы стыки были максимально прочными и красивыми.
Цементирование капилляров
Это самый популярный метод стыковки акрила кромкой с кромкой. Тем не мение, этот метод не будет работать, если части, которые нужно соединить ИДЕАЛЬНО подходят друг другу.
Убедитесь, что детали подходят правильно. Затем присоединяйтесь к ним с маскировкой скотчем или зажмите их так, чтобы они надежно удерживались на месте. это важно, чтобы шов находился в горизонтальной плоскости, или цемент кончится сустав.
Осторожно нанесите цемент по всему шву. Подать заявку из внутри стыка коробчатого угла и с обеих сторон плоского стыка. А Рекомендуется использовать флакон с игольчатым аппликатором. Тонкий цемент будет течь в сустав за счет капиллярного действия и образует сильная связь.Максимальная сила сцепления не будет достигнута в течение 24 часов. до 48 часов.
Цементирование методом пропитки или погружения
Рекомендуется только для ТОЛСТЫХ стыков. Встаньте на край, чтобы быть приклеивается в поддон с растворителем (поддон для окунания) примерно на двадцать секунд. Снимите акрил с поддона для погружения и дайте стечь излишкам растворителя. Немедленно приложите размягченный край акрила к детали, которую нужно прикрепил. Не применяйте чрезмерное давление … просто позвольте растворителю от первого куска, чтобы смягчить вторую.Через 30 секунд увеличьте давление, чтобы края плотно соприкасались, что также должно вытесните пузырьки воздуха. Для этой части рекомендуется зажим.
Хотя зажимы можно освободить через тридцать минут, полная сила может не быть достигнут в течение нескольких дней.
Вязкое цементирование
Вязкие цементы используются для швов, которые нельзя зацементировать капиллярное или пропиточное цементирование, потому что соединение сложно дотянуться или потому, что детали не подходят должным образом. Вязкий цемент толстый и заполнит небольшие промежутки. Он может сделать прочный прозрачный стыки, в которых нельзя использовать растворитель.
Вы можете сделать вязкий цемент самостоятельно, растворив стружку прозрачного акрилового листа в небольшом количестве растворителя. Нанесите небольшую полоску цемента на одну сторону шва, соедините кусочки и скотчем или зажимом на месте, пока не затвердеет.
Наша признательность Сан Diego Plastics, Inc. за предоставленную нам возможность воспроизвести эту статью. С 1986 года Сан-Диего Plastics, Inc.был одним из лучших источников пластика для бизнеса и личное использование на юго-западе Америки.
Объяснение отделки и покраски | Synectic Product Development
Что такое отделка?
Отделка включает в себя изменение поверхности изготовленной детали для достижения определенного внешнего вида, облегчения соединения или обеспечения некоторой прочности. Все процессы отделки производимой детали зависят от материала детали, будь то пластик или металл.Правильные процессы отделки детали выбираются в зависимости от стоимости и технических характеристик детали.
Какие существуют процессы отделки пластмасс?
После того, как пластиковые детали завершили производственный цикл литья пластмасс под давлением, необходимо выполнить три этапа. Во-первых, детали нужно дегазировать, во-вторых, снять заусенцы и, наконец, очистить. Удаление дефектов в основном удаляет следы от ворот, где термопласт попал в полость формы на детали.Удаление заусенцев удаляет весь лишний материал вокруг детали и уменьшает дефекты пластиковой детали. Очистка — это последний шаг, чтобы убедиться, что на поверхности нет загрязнений.
Какие бывают виды пластиковой отделки?
Пластмассы могут иметь широкий спектр отделок в зависимости от их эстетических потребностей или технических характеристик. Если деталь нуждается в маркировке, такой как брендинг или логотипы, существует множество различных вариантов нанесения этой маркировки на детали.Выбор метода маркировки зависит от долговечности маркировки, а также от ограничений по стоимости, поскольку некоторые методы могут быть более дорогими. Вот некоторые из жизнеспособных методов нанесения маркировки на пластмассовые детали:
Шелкография
Шелкография включает прямое нанесение чернил с трафаретной печати на пластиковую деталь.
Теплопередача
Теплопередача — это процесс, при котором на пластиковую деталь с помощью тепла и давления наносится теплопередающая этикетка или маркировка.
Горячее тиснение
Во время горячей штамповки штамп для горячего металла вдавливается в пластиковую деталь, оставляя отметку в форме штампа.
Гравировка и травление
Гравировка и травление представляют собой физическую маркировку пластиковой детали, но гравировка выполняется с помощью лазера или ЧПУ, а травление выполняется с использованием химикатов.
Тампонная печать
Тампонная печать похожа на теплопередачу и шелкографию, но использует подушечки, которые собирают чернила с травления и проталкивают рисунок на пластиковую деталь.
Покрытие
В процессе нанесения покрытия используется УФ-порошок, который электростатически наносится на поверхность пластмассовой детали и отверждается УФ-светом.
Как собираются готовые пластиковые детали?
Если пластиковая деталь является частью более крупной сборки деталей, существует несколько различных способов соединения деталей. Пластик может быть установлен с использованием традиционных крепежных средств, химического связующего или ультразвуковой сварки.
Как выполняется обработка поверхности?
Если деталь требует отделки поверхности, существует широкий спектр отделок для самых разных форм и функций. Некоторые способы нанесения отделки поверхности — это полировка, полировка пламенем и окраска. Покраска оптимальна для больших объемов деталей, потому что многие производственные предприятия уже имеют в своей деятельности крупномасштабные окрасочные линии. Все эти виды отделки улучшают качество поверхности и внешний вид детали.
Какие существуют процессы обработки металлов?
Обработка металла — это гораздо более сложный процесс, чем обработка пластмасс, поскольку металл более уязвим к коррозии. В зависимости от области применения металлической детали некоторые детали могут нуждаться в более обширной отделке, чем другие. Металлы также можно красить, травить и гравировать аналогично пластику. Существует три основных процесса отделки металла и несколько других процессов отделки поверхности, включая:
Гальваника
Гальваника — это процесс нанесения покрытия на металлическую деталь путем пропускания электрического тока через раствор с растворенными ионами желаемого металла внутри.Этот процесс работает, потому что металлическая часть служит катодом; затем ионы металла притягиваются к детали и прилипают к ней. Гальваника обычно используется в самых разных изделиях — от ювелирных изделий до автомобильной промышленности.
Нанесение покрытия методом химического восстановления
Нанесение покрытия методом химического восстановления очень похоже на гальваническое покрытие, за исключением того, что металлическое покрытие наносится на деталь с использованием химических реакций вместо электричества. Гальваническое покрытие также широко используется в самых разных продуктах, например, в жестких дисках.
Химическое / электрохимическое преобразование
Химическое / электрохимическое преобразование наносит защитное или декоративное покрытие на металлическую деталь. Хромирование, анодирование, пассивация, фосфатирование и окрашивание металлов подпадают под эту категорию химического преобразования. Хромирование использует шестивалентный хром для нанесения защитного покрытия на металлические поверхности и часто используется на деталях автомобилей, чтобы сделать их отражающими. При анодировании эта часть погружается в раствор с солями металлов или кислотами, которые вступают в реакцию и образуют нерастворимый оксид металла, обеспечивая коррозионную стойкость.Пассивация включает погружение детали в кислотный раствор для предотвращения коррозии, а также продления срока службы детали. Фосфатирование используется для подготовки металлической поверхности к окраске путем нанесения на нее покрытия из спрея или погружения в фосфатный материал, такой как фосфат цинка. Окрашивание металла — это именно то, как это звучит, на металлическую деталь наносятся химические вещества, чтобы изменить цвет поверхности.
Плакирование
Плакирование — это процесс, который используется, когда на металлическую деталь необходимо нанести более толстое внешнее покрытие, что невозможно сделать с помощью гальваники.Самым распространенным примером плакирования являются монеты, такие как четверть, где металл сжимается между двумя кусками сплава с использованием комбинации тепла и давления.
Цементная закалка
Цементационная закалка включает нагрев и закалку поверхности металла, что создает твердую поверхность над ковким металлом внутри. Закалку лучше всего использовать в объектах, которые будут подвергаться высоким давлениям и ударам, например, в распределительных валах двигателя.
Гальваника
Гальваника в первую очередь применяется к железным и стальным деталям для защиты металла от коррозии.Он включает погружение детали в ванну с расплавом цинковых соединений, которые погружают деталь и создают покрытие. Цинкование — один из самых дешевых методов отделки металла, потому что это легко сделать и не дает очень полированной поверхности.
Электрополировка
Электрополировка — это использование кислотного или щелочного раствора для сглаживания поверхности металлической детали путем приведения ее контуров в процесс, аналогичный гальванике. Исключением является то, что деталь действует как анод, а не катод.Электрополировка может повысить коррозионную стойкость и улучшить биосовместимость для медицинских применений.
Металлические покрытия
Металлические покрытия наносятся на поверхность основных металлов для обеспечения защиты и устойчивости к коррозии. Этот процесс можно применять различными методами, от осаждения из паровой фазы до облицовки. Два материала переплетаются, потому что они соединяются при высоких температурах. Некоторые распространенные металлические покрытия включают алюминий, олово, цинк и свинец.
Как окрашиваются металлические детали?
Металлические детали можно окрашивать тремя различными способами: электронное покрытие, порошковое покрытие и жидкое покрытие. Каждое покрытие имеет свои преимущества, будь то стоимость, долговечность или эстетика.
E-Coating
E-Coating, также известное как электрофоретическое осаждение, представляет собой процесс, при котором металлическую деталь погружают в ванну с жидкой краской, а затем подвергают электризации, чтобы она приклеилась к детали. Толщина покрытия легко регулируется, поскольку степень адгезии зависит от количества электричества, приложенного к покрытию.Этот метод покрытия чаще всего используется для достижения труднодоступных мест, а также при нанесении верхнего покрытия и грунтовки.
Порошковое покрытие
Порошковое покрытие — один из наиболее эффективных методов окраски, поскольку весь лакокрасочный материал равномерно наносится по всей поверхности металлической детали. Порошок электростатически заряжен для создания адгезии к поверхности. Порошковое покрытие обладает превосходной прочностью и устойчивостью к царапинам, что означает, что оно идеально подходит для нанесения на диски шин и другие автомобильные детали.
Жидкое покрытие
Жидкое покрытие — это обычная краска, которую наносят влажным способом и оставляют сохнуть. Жидкие покрытия идеально подходят для ситуаций, когда необходим определенный цвет, когда покрытие должно быть гладким или есть много цветовых вариаций. Жидкое покрытие продолжает оставаться самым популярным методом отделки металлических деталей, но порошковое покрытие и электронное покрытие начинают догонять.
О компании Synectic Product Development : Synectic Product Development — это полномасштабная компания по разработке продуктов, сертифицированная по стандарту ISO 13485.Вертикально интегрированные в Mack Group, наши возможности позволяют нам воплощать ваш дизайн от концепции до производства. Обладая более чем 40-летним опытом проектирования, разработки и производства, мы стремимся к изобретательности, рентабельности и эстетике в наших проектах. Узнайте больше о наших услугах по контрактному производству и узнайте, как мы можем помочь вашему следующему проекту.
Лист поликарбоната
Лист поликарбоната производится методом экструзии. Это исключительно прочный листовой материал с невероятной ударопрочностью, практически не ломающийся.
Основные характеристики:
• Ударопрочность
• Высокая прочность
• Превосходная оптическая прозрачность
• Износостойкость
• Атмосферостойкость
• Легкость
• Устойчивость к высоким температурам (класс огнестойкости 1 по Великобритании)
• Снижение шума / звукоизоляция
• Легко режется и машина
• Вторичная переработка
Типичные области применения:
• Остекление
• Небесное освещение
• Строительство
• Автомобильные и авиационные компоненты
• Компоненты безопасности
• Вывески
• Торговые автоматы
• Уличная мебель
• Защитные ограждения для машин
• Освещение
• Купола на крыше
Работа с поликарбонатом:
Раскрой
Режем лист поликарбоната по размеру с помощью дисковой пилы и фрезерного станка с ЧПУ.Но акриловый лист также можно разрезать ручными инструментами. Для акрила можно использовать большинство ручных инструментов, предназначенных для работы с деревом или мягким металлом.
Циркулярные пилы, ленточные пилы и лобзики — все подходят, но для небольших работ можно легко рекомендовать ножовку с мелкими зубьями. Убедитесь, что материал надежно закреплен, и используйте легкое контролируемое давление для достижения хорошей отделки.
При резке больших объемов материала с помощью механической пилы, лезвие с твердосплавным наконечником было бы разумной инвестицией.
Лазерная резка
Поликарбонат не подходит для лазерной резки.
Обработка кромки
Поликарбонат можно полировать, но лист не пропускает свет к краям материала, поэтому, если вам нужна пластиковая панель с яркой полированной кромкой, больше подходят другие материалы, такие как литье и экструдирование.
Сверление отверстий в поликарбонате
Стандартные сверла для обработки дерева подходят для сверления отверстий в листе поликарбоната. Обязательно используйте другой кусок материала (подойдет обрезок дерева или акрила) под панелью, чтобы он служил упором.Это гарантирует, что сверло не приведет к разрыву панели при выходе сверла из материала.
Ни при каких обстоятельствах не используйте кернер для поликарбонатной панели, это может привести к повреждению. Лучше всего начать с просверливания небольшого пилотного отверстия, чтобы определить местонахождение сверла.
Наберитесь терпения и сверлите на постоянной скорости и регулярно останавливайтесь, чтобы удалить стружку, скапливающуюся вокруг сверла. Невыполнение этого может вызвать перегрев и, в свою очередь, повредить отверстие.
Приближаясь к другой стороне панели, продолжайте просверливать ее до упора, чтобы выходное отверстие не раскололо.
Очистка
Начните с обдувания и удаления рыхлой грязи и пыли с листа поликарбоната щеткой.
Мягким раствором теплой воды и каплей стандартного средства для мытья посуды удалите стойкие загрязнения и грязь мягкой тканью.